Wer sind wir, dass wir das behaupten? Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr. Wir machen nie Werbung: Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen, wir schreiben höchstens einmal im Monat.
Wenn du hier gelandet bist, dann logischerweise, weil sich bei einem deiner Pullover die Enden (im Fachjargon auch „Bündchen“ oder „Ribs“ genannt) etwas ausgeleiert haben. Die gute Nachricht: Wir haben festgestellt, dass sich dieses Problem ziemlich einfach lösen lässt, indem man sie mit einem Bügeleisen (oder einem Dampfglätter, falls du einen hast) mit Dampf besprüht.
Der Beweis in Bildern an einem Wollpullover (denn wie schon Konfuzius sagte: „Ein GIF sagt mehr als tausend Worte“):
Und falls du nach diesem Trick mit dem Ergebnis nicht zu 100 % zufrieden bist, kannst du deine Bündchen anschließend in eine Schüssel mit kochendem Wasser tauchen – dann sollten sie sich noch um ein paar Millimeter zusammenziehen.
Dieser Trick funktioniert an den Ärmelbündchen deiner Pullover, aber auch am Kragen und am unteren Abschluss:
Nicht wenig stolz auf unsere Entdeckung, haben wir die Methode auch an anderen Materialien als Wolle getestet, und siehe da, sie funktioniert auch bei Bündchen aus 100 % Baumwolle richtig gut:
Bei Bündchen aus Acryl oder bei den Baumwoll-Elasthan-Bündchen von Sweatshirts/Hoodies funktioniert sie dagegen überhaupt nicht. Wenn du die Bündchen deiner Sweatshirts und Hoodies enger machen möchtest, musst du sie zur Schneiderei um die Ecke bringen: Dort können sie für etwa zehn Euro komplett aufgetrennt und um ein paar Zentimeter gekürzt werden.
Wer bin ich, um dir etwas über die Pflege deiner Kleidung zu erzählen? Ich heiße Claire und bin bei Loom für die Produktion zuständig. Im Grunde versuche ich, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (okay, das klappt noch nicht perfekt, aber ich arbeite daran), und ich sorge während der gesamten Fertigungsschritte dafür, dass die Kleidungsstücke unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Außerdem begeistert mich alles, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich liebe es, Kleidungsstücken „kleine Extraportionen Seele“ zu verpassen, sie zu überarbeiten, zu reparieren und ihnen eine neue Chance zu geben, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch eine letzte Sache: Alle Tricks, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und persönlich sichergestellt, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: Das ist keine Copy-paste-Sammlung aus dem Internet). Falls du neue Tricks hast, die du mir vorschlagen möchtest, hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.
Das Leder unseres Gürtels ist pflanzlich gegerbt. Wir haben uns vor allem deshalb dafür entschieden, weil im Gegensatz zu einer klassischen Gerbung kein Chrom zum Einsatz kommt, dessen Rückstände giftig sein können (auch wenn bei einem in Europa gegerbten Leder wenig Risiko besteht, wie wir in diesem Artikel erklärt haben). Das Besondere an pflanzlich gegerbtem Leder ist, dass es mit der Zeit eine Patina bekommt: Die Farbe wird dunkler, und das Leder bekommt Gebrauchsspuren und Kratzer. Die Zeit verleiht diesem Gürtel also eine ganz eigene Persönlichkeit.
Aber wenn du hier bist, dann wahrscheinlich, weil du nicht willst, dass sich dein Gürtel eine allzu ausgeprägte Persönlichkeit zulegt. Hier also ein paar Tipps, damit er nicht zu schnell Patina ansetzt:
Fette deinen Gürtel einmal im Jahr
Das Wichtigste, was du verstehen musst: Leder besteht zu etwa 5 % aus Fetten – sie sind es, die ihm seine Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit verleihen. Entweichen sie, trocknet das Leder aus und bekommt Risse. Dein Ziel ist also einfach: das Leder fettig halten.
Dazu musst du das Leder deines Gürtels regelmäßig „nähren“ – mindestens einmal im Jahr. Idealerweise mit einer pflegenden Ledercreme. Achtung: So verlockend es auch ist, verwende keine Kosmetikcreme wie Nivea. Kosmetikcremes sind wässrige Emulsionen, die 70 oder 80 % Wasser enthalten können, was auf Dauer die Fette aus dem Leder herauslöst und es rissig macht. Das ist also genau das Gegenteil des gewünschten Effekts!
Kaschiere Kratzer
Der erste Schritt ist, den richtigen Farbton Schuhcreme zu finden. Was die Marke angeht, empfehle ich dir Famaco: eine Marke, die sich auf Lederpflegeprodukte spezialisiert hat, in Frankreich hergestellt und angesichts der Qualität ihrer Produkte preislich fair.
Für unseren cognacfarbenen Gürtel empfehlen wir dir idealerweise den Farbton Brun (aber jede braune Schuhcreme sollte es auch tun).
Für unseren schwarzen Gürtel empfehlen wir dir idealerweise den Farbton Noir (aber jede schwarze Schuhcreme tut es auch).
Es gibt nichts Befriedigenderes, als genau den richtigen Farbton Schuhcreme zu finden, oder? (Oder liegt das nur an mir?)
So gehst du vor:
Entstaube deinen Gürtel mit einem sauberen Tuch (oder mit dem Ärmel deines Pullovers, versprochen, wir verraten es nicht),
Tupfe ein weiteres Tuch (zum Beispiel ein altes T-Shirt) in die Schuhcreme. Nimm nur eine ganz kleine Menge auf und trage sie über die gesamte Länge des Gürtels auf (nicht nur auf der verkratzten Stelle),
Wiederhole Schritt 2, bis der Kratzer verschwunden ist,
Lass es 5 Minuten trocknen,
Poliere deinen Gürtel mit einem weichen Tuch oder mit einer feinen Strumpfhose (ein guter Trick, um gelaufenen Strumpfhosen ein zweites Leben zu geben). Dieser Schritt bringt die frisch aufgetragene Schuhcreme zum Glänzen – so, als würdest du eine Oberfläche mit ganz feinem Schleifpapier polieren,
Und das war's!
P.S.: Oder du bringst deinen Gürtel einfach zu deinem Schuster, der sich für weniger als 5 Euro darum kümmert.
Wer bin ich, dass ich dir etwas über die Pflege deiner Kleidung erzähle? Ich heiße Claire und kümmere mich bei Loom um die Produktion. Im Grunde versuche ich, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (okay, das klappt noch nicht perfekt, aber ich arbeite daran), und ich stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidung unseren Qualitätsanforderungen entspricht. Außerdem liebe ich alles, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich gebe Kleidungsstücken gerne ein bisschen „Extra-Seele", arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine zweite Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch etwas: Alle Tipps, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und mich persönlich vergewissert, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: Das ist kein Copy-Paste aus Internetrecherchen). Wenn du neue Tipps für mich hast, hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.
Der Besucherandrang in Nachtclubs der letzten 24 Monate? Die Verkaufszahlen von Caprihosen seit 1990? Die Beliebtheit des früheren französischen Premierministers François Fillon im selben Zeitraum?
Es ist die Kurve der Treibhausgasemissionen, der wir folgen müssen, wenn wir unter zwei Grad Erderwärmung bleiben und bis zum Ende des Jahrhunderts einen einigermaßen bewohnbaren Planeten behalten wollen (und nebenbei das Pariser Abkommen von 2015 zum Klima einhalten möchten).
Genauer gesagt, es ist die Emissionstrajektorie für Treibhausgase , um mit 66 % Wahrscheinlichkeit unter der 2-Grad-Grenze zu bleiben, ohne auf CO2-Abscheidungstechnologien zu setzen (eine ziemlich gewagte Wette).
Anders gesagt: Wir müssen unsere Emissionen in 30 Jahren durch 3 teilen. Das ist viel. Und vor allem: Wenn wir das nicht schaffen, könnte es richtig, richtig wehtun:
Beispiel dafür, was passiert, wenn wir einfach so weitermachen: In den roten Zonen auf der Karte wird kaum noch jemand leben wollen (und ja, das sind auch die am dichtesten besiedelten Gebiete des Planeten).
Die Textilindustrie ist für zwischen 4 und 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich: Wenn sie ihren Teil beitragen will, muss sie ihre Emissionen innerhalb einer Generation mindestens durch drei teilen (das ist eine etwas vereinfachte Sichtweise, aber sie wird unsere Arbeitshypothese für diesen Artikel sein).
Und auf den ersten Blick scheinen die Modemarken voll mobilisiert, um diese Herausforderung anzugehen.
Die Strategie der Marken, um den Planeten zu retten
Beim letzten G7-Gipfel hat sich eine weltweite Koalition von Textilunternehmen unter dem Namen Fashion Pactzusammengetan. Sie haben unter anderem eine Reihe von Verpflichtungen unterzeichnet, um ihre CO2-Emissionen zu senken. Gute Nachricht? Schaut man genauer hin, stellt man fest, dass diese Verpflichtungen im Wesentlichen auf zwei Arten von Maßnahmen beruhen:
1/ Sie setzen auf sogenannte nachhaltige Materialien : Lyocell, recycelte Baumwolle, Leinen, recyceltes Polyester … in der Annahme, dass diese weniger CO2 ausstoßen.
Strategie Nr. 1, um die Erderwärmung zu begrenzen.
2/ Sie senken die Emissionen aus dem eigenen Betrieb, zum Beispiel indem sie auf erneuerbare Energien umsteigen oder auf LED-Lampen umsteigen in ihren Büros oder Geschäften.
Strategie Nr. 2, um die Erderwärmung zu begrenzen.
Was denkst du: Werden diese beiden Maßnahmen ausreichen, um die Emissionen der Modebranche innerhalb einer Generation zu dritteln?
Das wäre großartig. Ist es aber nicht.
Eigentlich ist es eher ein Fashion Faux Pact, wenn du uns fragst(und Wortspiele magst).
Weil der Großteil der Emissionen der Textilindustrie weder von den verwendeten Materialien noch von der Beleuchtung der Büros oder Geschäfte abhängt.
Um zu verstehen, woher die Treibhausgase der Textilindustrie kommen, müssen wir ein bisschen Physik machen (versprochen, das ist leicht zu verstehen, auch wenn du seit der achten Klasse keinen Bunsenbrenner mehr in der Hand hattest).
Die Herrschaft der Maschinen
Die Treibhausgasemissionen der Textilindustrie stammen größtenteils von etwas, das du nie siehst : der Energie, die die Maschinen verbrauchen, um Rohstoffe – ob Baumwolle, Leinen, Tencel oder Polyester – in Kleidung zu verwandeln.
Zeit für ein bisschen “Factory Porn”:
“Hallo, ich bin hier, um die Krempelmaschine zu reparieren.”Eine Krempelmaschine richtet die Baumwoll- oder Wollfasern parallel aus.
Eine Maschine, die die Faserbänder zu Garn “verspinnt” und auf Spulen aufwickelt.
Ein Webstuhl (auf Englisch heißt das “loom” – ein schönes Wort, findest du nicht?).
Ein Rundstrickautomat, mit dem zum Beispiel deine T-Shirts gestrickt werden.
Färbebottiche für Kleidung (die Temperatur steigt bis auf 100 °C).
Eine Sanforisiermaschine, die Wasserdampf auf die Textilien bläst, damit sie beim Waschen nicht gleich drei Nummern kleiner werden.
Etc., etc.
All diese riesigen Maschinen verbrauchen sehr, sehr viel Strom. Und sie stehen oft in Asien, wo der Strom aus Kohle- oder Gaskraftwerken kommt – fossile Energien, die bei der Verbrennung Treibhausgase ausstoßen. Das schlägt am Ende ordentlich zu Buche beim CO2-Fußabdruck eines Kleidungsstücks:
Verteilung der Emissionen eines Kleidungsstücks über seinen gesamten Lebenszyklus (ohne Nutzung und Entsorgung), auf Basis der Studien von Quantis und McKinsey. Diese Daten stimmen mit dem aktuellen WRI-Berichtüberein, der den Rohstoffen 24 % der Emissionen zuschreibt.
Indem sie ihre Bemühungen auf Rohstoffe oder ihr Filialnetz konzentrieren, kämpfen die Marken an der falschen Front: So werden sie es garantiert nicht schaffen, ihre CO2-Emissionen in 30 Jahren zu dritteln. Selbst in einem ultra-ultra-optimistischen Szenario, in dem wir annehmen, dass nachhaltige Rohstoffe völlig ohne CO2-Emissionen hergestellt werden (was nicht der Fall ist) und die Produktionsmengen nicht mehr weiter steigen (was ebenfalls nicht der Fall ist), sieht die bestenfalls zu erwartende CO2-Emissionskurve so aus:
Gestrichelt: Verlauf der CO2-Emissionen, wenn die ganze Welt die gleiche Art von Strategie verfolgen würde wie die Textilindustrie.
Kurz gesagt: Der einzig wirksame Weg, die Katastrophe abzuwenden, besteht darin, dass die Textilmaschinen ihre Emissionen drastisch senken. Aber wie?
Erste Option – diese Maschinen mit “saubereren” Energien betreiben
Windräder, Solarpaneele … Problem: In den letzten 30 Jahren, seit wir uns fürs Klima ins Zeug legen, hat sich der Anteil fossiler Energien an der Stromerzeugung kaum verändert …
Kurz gesagt: Unsere Klamotten werden nach wie vor hergestellt dank Kohle und Gas. Es gibt trotzdem Grund zum Optimismus für die Zukunft, vor allem weil die Kosten für erneuerbare Energien so stark gesunken sind, dass sie seit einigen Jahren beginnen, wettbewerbsfähig zu werden gegenüber fossilen Energien. Aber um so niedrige Kosten zu erreichen, braucht es weiterhin einen guten Anteil an fossilen oder nuklearen Energien, um eine durchgängige Stromversorgung sicherzustellen (ja, es scheint nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Sonne, und der Wind weht auch nicht immer). Also: Dass sich der Einsatz fossiler Energien in den nächsten 30 Jahren dritteln lässt … eher unwahrscheinlich.
Zweite Option – wir müssen effizientere Maschinen bauen, die weniger Energie verbrauchen.
Es stimmt, es gibt vielversprechende Ansätze, vor allem bei den Färbeprozessen. Inzwischen lassen sich Maschinen bauen, die Kleidung färben mit deutlich weniger Wasser, wodurch man nicht mehr riesige Wassermengen auf hohe Temperaturen bringen muss und dadurch deutlich weniger Energie verbraucht.
Und bei den anderen Maschinen? Das sieht schon viel komplizierter aus. Um die Emissionen der Maschinen in 30 Jahren durch 3 zu teilen, müsste man ihren Energiewirkungsgrad um 300 % steigern … was so gut wie keine Chance hat, einzutreten. Um dir eine Vorstellung zu geben: Der Wirkungsgrad von Benzin-Verbrennungsmotoren im Auto hat sich in 30 Jahren um 16 % verbessert. Bei Flugzeugen sieht es ungefähr genauso aus. Und bei Spinnereien oder Webstühlen, wo von vornherein viel weniger in Forschung und Entwicklung (R&D) investiert wird, ist schwer vorstellbar, dass da noch viel mehr geht … Ganz zu schweigen davon, dass sich der gesamte bestehende Maschinenpark nicht von heute auf morgen austauschen lässt.
Und dann (damit hätten wir wohl anfangen sollen), in der Geschicht...
Eine verbesserte Energieeffizienz hat fast NIE dazu geführt, dass der Energieverbrauch wie erwartet gesunken ist.
Manchmal hat sie ihn sogar erhöht. Das nennt man Rebound-Effekt : Wenn der Wirkungsgrad von Maschinen steigt, sinken die Produktpreise, und das animiert die Leute, mehr zu kaufen. Dieser Effekt tritt überall und ständig auf (und trotzdem vergisst die Umweltpolitik ihn fast immer).
Ein paar historische Beispiele für Rebound-Effekte:
Im Verkehr: Die Effizienz der Motoren wurde verbessert, wir zahlen also weniger pro gefahrenem Kilometer und reisen deshalb öfter. Ergebnis: Der weltweite Ölverbrauch pro Kopf steigt immer weiter.
Im digitalen Bereich: Die Kosten für Datenspeicherung und die Preise für Endgeräte sind gesunken, und die Digitalbranche verbraucht heute fast 10 % des weltweiten Stroms.
In der Textilindustrie selbst: Dass wir uns heute so viele Klamotten kaufen, liegt vor allem daran, dass Tausende Maschinen die Handarbeit ersetzt und die Kleidungspreise drastisch gesenkt haben.
Das Spinnrad: eine nicht besonders effiziente Art, ein T-Shirt herzustellen,die die Leute aber davon abhielt, sich gleich 10 pro Jahr zu kaufen.
Also … Welche letzte Option bleibt uns noch, um die CO2-Emissionen in 30 Jahren zu dritteln?
Das Konsumvolumen von Kleidung dritteln
Ja, du hast richtig gelesen: Wenn die Marken die lebendige Welt nicht opfern wollen, müssen sie uns dreimal weniger Kleidung verkaufen als heute.
Und das ist … genau das Gegenteil von dem, was sie tun.
Das Verkaufsvolumen von Kleidung hat sich in Frankreich in 20 Jahren fast verdoppelt – durch die Flut der Fast Fashion und dann den Aufstieg des Online-Handels: Amazon, Vente Privée, Zalando, Wish … (Quellen hier).
Wie die aktuelle Strategie der Marken die Überproduktion verschlimmert
Wenn Marken ständig betonen, dass sie “nachhaltigere” Materialien verwenden, ohne sonst etwas zu ändern, macht das die Sache schlimmer (ob ihnen das bewusst ist oder nicht). Indem sie sich als “grün” präsentieren, obwohl sie sich nur um Nebensächlichkeiten kümmern, beruhigen die Marken die Öko-Angst ihrer Kundschaft, um sie weiter zum Kaufen zu bewegen – oder sie sogar dazu zu bringen, noch mehr.
Ein Panel aus zehn Modemarken bestätigte kürzlich, dass “nachhaltiges Design” ihren Umsatz spürbar steigern könne, um +7 % bis +18 % (bei gleichzeitig sinkenden Produktionskosten). Na klar: Wir konsumieren mehr, wenn man uns von unseren negativen Gefühlen ablenkt. In dieser Studie, haben Forschende zum Beispiel gezeigt, dass 20 % mehr Geschenkpapier verwendet wurde, wenn uns gesagt wurde, dass die Reste recycelt würden … Das sieht man übrigens auch in der Kommunikation der Marken – die nachhaltigen Argumente sind Alibis, um Menschen zu mehr Konsum zu bewegen:
15 % Rabatt, wenn du deine Kleidung in die Recyclingtonne wirfst.
Geschenkkarten zu gewinnen im Rahmen einer Kampagne rund ums Recycling.
Ein Foto, das uns kürzlich ein Kunde geschickt hat: 3 “grüne” Kleidungsstücke zum Preis von zweien.
Kleiner Exkurs: Warum Recycling (manchmal) nur Augenwischerei ist Manche Marken preisen Recycling oder die “Kreislaufwirtschaft” als Lösung für Umweltprobleme an, indem sie zum Beispiel Recyclingstationen in ihren Läden aufstellen.
Klar, Recycling hat Vorteile – zum Beispiel kann man Materialien lokal produzieren oder weniger Neumaterial verwenden. Aber wenn es um die Reduktion von Treibhausgasen geht, hilft Recycling nur sehr wenig. Und das aus drei Gründen: 1/ Heute wird nur 1 % unserer Kleidung wirklich “recycelt”, also zu neuer Kleidung verarbeitet. Klar, Kleidung in gutem Zustand wird über Secondhand-Läden weiterverkauft, aber das macht nur 6 % der Mengen aus. Und der Rest? Der landet entweder in Afrika (wo vieles nur die offenen Mülldeponien vergrößert) oder wird zu Putzlappen oder Dämmstoffen “downgecycelt”.
2/ Nehmen wir an, die Recyclingtechnologien werden ausreichend verbessert und wir schaffen es, deutlich mehr neue Kleidung aus alter herzustellen. Würde das unsere Treibhausgasemissionen senken? Kaum. Recycling spart Material, aber kaum Energie. Auch ein Kleidungsstück aus recycelten Fasern muss durch denselben industriellen Prozess: Spinnen – Färben – Stricken/Weben – Konfektion. Ergebnis: Selbst wenn wir annehmen, dass sich die Menge an recycelter Kleidung um das 40-Fache erhöht (also auf 40 % steigt, was megaoptimistisch ist), würde das nur 5,9 % der CO2-Emissionen gegenüber heute einsparen (und wenn du mitgezählt hast: Das Ziel ist, durch 3 zu teilen, also eine Reduktion um 66 % …).
3/ Und selbst dieser kleine Rückgang bei den CO2-Emissionen setzt voraus, dass Kleidung aus recycelten Fasern die gleiche Qualität hat wie andere – was leider nicht immer der Fall ist. Bei Naturfasern wie Baumwolle sind recycelte Fasern kürzer, wodurch die Kleidung von schlechterer Qualität ist als die aus Neufasern: Sie bildet mehr Knötchen, verformt sich schneller und so weiter. Bei gleichem Gebrauch … muss also mehr davon produziert werden.
Über die Konsumierenden hinaus lähmt dieses Greenwashing auch bürgerschaftliches und politisches Handeln. Weil wir den Eindruck haben, dass die Marken sich um das Problem kümmern, denken wir, die Lage sei unter Kontrolle.
Vorstellung des “Fashion Pact” im Élysée-Palast: Wenn so wichtige Leute so zufrieden aussehen, denkt man sich, dass schon alles gut wird, oder?
Tatsächlich erwecken die meisten aktuellen Bemühungen der Marken – wie neue nachhaltige Materialien zu entwickeln, Recycling zu versprechen oder Energiesparlampen in den Läden zu installieren – den Eindruck, dass es eine technologische Lösung für das Klimaproblem geben wird. Sie bleiben in einer Logik des “grünen Wachstums” gefangen, die sie davon abhält, das eigentliche Problem anzugehen: Wie kommt die Textilindustrie aus ihrer Logik des Überkonsums heraus? Dieser Rauchvorhang kostet uns wertvolle Zeit, dabei ist dringendes Handeln gefragt.
Also, wir Marken – was müssen wir tun?
Was die Marken tun müssen
Um die jährlich produzierten Kleidungsmengen zu senken, müssen wir die direkten Ursachen dieses Überkonsums angehen.
Das Erste, was wir tun müssen, ist, unsere Kommunikation nicht länger auf symbolische Maßnahmen mit geringer ökologischer Wirkung zu fokussieren , die aber Kundinnen und Kunden zum Mehrkauf verleiten könnten: recycelte Polybags, Kraftpapier-Verpackung, nachhaltige Materialien, Sammelstationen für Altkleider in den Läden usw.
Heißt das, es ist schlecht, diese nachrangigen Maßnahmen umzusetzen? Dass wir mehr Polyester verwenden und auf Leinen verzichten sollten? Natürlich nicht. Wir müssen bei diesen Themen des nachhaltigen Designs weiter vorankommen, aber uns bewusst sein, dass das nicht ausreicht. Wir Marken müssen uns zunächst auf die folgenden drei Dinge konzentrieren:
Die Qualität der Kleidung verbessern. Sinkende Qualität verkürzt die Lebensdauer von Kleidung und zwingt Konsumierende dazu, ihre Kleidung öfter zu erneuern.
Die Produktion zurückverlagern. Indem sie das Rennen um niedrige Preise befeuert, verschärft die Produktionsverlagerung ins Ausland die Phänomene von Überkonsum und Überproduktion. Die Rückverlagerung nach Frankreich oder Portugal senkt dagegen die Treibhausgasemissionen drastisch, weil die dort genutzten Energien wenig CO2 ausstoßen.
Vor allem, vor allem: aufhören, zum Konsum zu drängen : aufhören, die Öko-Angst der Menschen mit Werbung für “klimaneutrale”, “nachhaltige” oder “Kleidung mit positiver Wirkung” einzulullen (nichts davon existiert wirklich), das Tempo bei neuen Kollektionen drosseln, Sale und Rabattaktionen seltener machen, weniger Werbung schalten, mit Retargeting im Netz aufhören, nicht ständig mit begrenzten Lagerbeständen oder Fristen kommunizieren, limitierten Editionen und Kollabs einen Riegel vorschieben usw.
Unter diesen Bedingungen werden Unternehmen also tatsächlich dazu kommen, weniger Kleidung herzustellen. Und selbst wenn sie diese Kleidung etwas teurer verkaufen (der Preis für Qualität und lokale Produktion), werden sie wahrscheinlich weniger Umsatz machen. Ist das ein Problem? Für ihre Aktionäre eindeutig. Für die Menschen, die dort arbeiten? Vielleicht kurzfristig. Aber langfristig ist das eine ausgezeichnete Nachricht für die Beschäftigung. In den letzten 30 Jahren, während das Volumen der verkauften Kleidung explodiert ist, ist die Zahl der Arbeitsplätze in der französischen Textilindustrie durch die Verlagerungen eingebrochen – von 425.000 auf nur noch 100.000. Ein Rückgang, der die Zahl der Arbeitsplätze, die im Einzelhandel für Kleidung entstanden sind, bei Weitem übersteigt (+ 50.000 zwischen 1996 und 2010). Wenn es uns morgen gelingt, das Land nach und nach zu reindustrialisieren, könnte das Hunderttausende lokale Jobs schaffen.
Die Aktionärinnen und Aktionäre der Modeunternehmen – aber wie sollen sie über die Runden kommen, wenn sie weniger Kleidung verkaufen? Lasst uns eine Spendenaktion für sie starten.
Wie bringen wir die Marken dazu, sich zu ändern? Wie wir schon in diesem Artikel oder in dieser TED-Konferenzerklärt haben, müssen wir gemeinsam aufhören, nur von Wachstum zu träumen, und eine Kultur des “Besser” entwickeln, die die Kultur des “Mehr” ablöst. Aber wir sind nicht naiv: Wir können unsere Zukunft nicht auf eine Bewusstseinsrevolution in den Unternehmen setzen. Übrigens kennen wir jede Menge großartige Leute in großen Modemarken, die gerne etwas ändern würden, es aber nicht schaffen.
Das Problem ist, dass es heute eine “Prämie fürs Falschmachen” gibt – also einen wirtschaftlichen Vorteil dafür, schlecht und viel zu produzieren. Nimm eine Marke, die ihre Produktion nach Bangladesch verlagert hat, in Fabriken, die mit Kohlekraftwerken laufen und ihre giftigen Abwässer in Flüsse leiten (also eine nicht besonders schöne Fabrik). Sie muss keine der versteckten Kosten ihres Verhaltens tragen: weder die langfristigen Kosten der Erderwärmung noch die Reinigung der Flüsse noch die Arbeitslosenversicherung in Frankreich für die Menschen, die ihren Job verlieren. Eine Marke dagegen, die die gleichen Produkte in Frankreich herstellt, lokale Arbeitsplätze schafft und ausschließlich auf erneuerbare Energien setzt, zahlt für ihre Kleidung 10-mal mehr und wird wahrscheinlich 10-mal weniger davon verkaufen. Ein verantwortungsvolles Unternehmen zu sein bedeutet oft, sich viel Mühe zu geben, die am Ende ein echter Nachteil gegenüber der Konkurrenz ist. Ein bisschen wie die ungedopten Fahrer der Tour de France: Sie trainieren härter … um langsamer zu fahren.
Also müssen wir uns, wie bei der Tour, fragen, wen wir gewinnen lassen wollen. Und dann die Spielregeln ändern.
Die Gesetze ändern
Wir sind wahrscheinlich etwas idealistisch, aber gesetzlich gäbe es unserer Meinung nach mehrere Stellschrauben, die in die richtige Richtung gehen würden, um das verkaufte Kleidungsvolumen bis 2050 durch 3 zu teilen (oder kurzfristiger gedacht: das Volumen bis in 10 Jahren um 30 % zu senken)
[Update des Artikels von Januar 2022] Seit wir diesen Artikel Anfang 2021 geschrieben haben, hat sich beim Vorhaben, die Gesetze in der Textilindustrie zu ändern, einiges getan. Wir haben an der Gründung von En Mode Climat mitgewirkt, einer Koalition von über 300 Akteuren der Textilbranche (Marken, aber auch Fabriken, Organisationen, Medien …), die sich für verantwortungsvolles Lobbying im Kampf gegen die Erderwärmung zusammengeschlossen haben. Mit En Mode Climat versuchen wir, die Regulierung in die richtige Richtung zu bewegen, insbesondere bei der Umweltkennzeichnung oder der Einführung eines Bonus-Malus-Systems, das Fast Fashion bestraft und die verantwortungsvollsten Marken fördert. Mehr Infos auf der Website von En Mode Climat.
Das ist manchmal etwas technisch, deshalb packen wir all unsere Vorschläge in den Kasten unten, den du lesen kannst, wenn du tiefer einsteigen willst.
Vorschläge, um die Gesetze im Textilbereich zu ändern
Es ist entscheidend, die Debatte möglichst schnell in die richtigen Bahnen zu lenken: In ein paar Monaten wird die französische Regierung das Anti-Verschwendungsgesetz für eine Kreislaufwirtschaft der Textilbranche ändern (über das künftige Lastenheft der Herstellerverantwortung REP Textile). Die Gelegenheit, die Marken zu echten Umweltmaßnahmen zu zwingen: Bonus-Malus im Verkaufspreis, Umweltkennzeichnung, Wiederverwendungspflicht usw.
A – Handelsschranken für Kleidung einführen, die unter schlechten menschlichen und/oder ökologischen Bedingungen hergestellt wird.
Es erscheint uns nicht richtig, dass es heute erlaubt ist, Kleidung nach Frankreich zu importieren, die am anderen Ende der Welt mit Zwangsarbeit und Strom aus Kohlekraftwerken hergestellt wurde. Hier ist, was man tun könnte, um das zu ändern:
Einen Grenzausgleichsmechanismus einführen (zum Beispiel eine CO2-Grenzsteuer), damit solche Kleidungsstücke nicht ohne hohe Besteuerung nach Frankreich eingeführt werden können.
Textil-Importquoten einführen, wie die Multifaserabkommen , die es gab, bevor sie 2005 von der WTO abgeschafft wurden. Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht (unser aller Überleben), erscheint es uns nicht undenkbar, wieder einen koordinierten und kooperativen internationalen Protektionismus einzuführen.
Für die Umsetzung von dem Gesetz zur Sorgfaltspflichtsorgen, das es ermöglicht, multinationale Konzerne finanziell zu belangen, die Menschenrechte und Umwelt verletzen. Es ist ein Gesetz aus dem Jahr 2017, mit dem Frankreich weltweit eine Vorreiterrolle eingenommen hat, das aber noch nicht wirklich angewendet wird: Beim jüngsten Textilskandal um Zwangsarbeit der Uigurinnen und Uiguren in China begnügte sich die Regierung mit einer Ermahnung der betroffenen Marken.
Die französische Regierung und die Marken, die dank Zwangsarbeit produzieren.
B – Unternehmen zu mehr Transparenz verpflichten
Die Produktionsbedingungen. Warum ist die Angabe des Herstellungslands/der Herstellungsländer auf Etiketten und Markenwebsites nicht verpflichtend?
Eine verpflichtende Umweltkennzeichnung mit einer Bewertung von A bis E für jedes Produkt. Dieses Thema wird derzeit auf französischer und europäischer Ebene diskutiert. Loom wurde in die Arbeitsgruppen einbezogen, aber ob unser “Lobbying” etwas bewirkt, ist nicht sicher. Dabei ist es unerlässlich, dass diese Umweltkennzeichnung die Langlebigkeit der Kleidung berücksichtigt – sowohl ihre Qualität als auch die Anreize zum Konsum (man könnte zum Beispiel einen Malus für Marken einführen, die ihre Kollektionen zu schnell erneuern).
C – Die « Steuer » der Öko-Abgabe auf Kleidung ändern.
Heute zahlt eine Marke, wenn sie ein Kleidungsstück auf den Markt bringt, eine Abgabe, die sich verringern lässt, wenn das Kleidungsstück als robuster gilt oder aus recycelten Materialien besteht. Auf dem Papier klingt das super … Aber es bräuchte:
Den Betrag erhöhen: Diese Abgabe liegt heute bei etwa 1 Cent pro Kleidungsstück. Wie soll ein so geringer Betrag Marken dazu bringen, die Qualität zu verbessern? Solange dieser Betrag die Mehrkosten einer verantwortungsvollen Produktion nicht ausgleicht, wird die « Prämie fürs Falschmachen » weiter den Ton angeben.
Die Berechnungsgrundlage ändern: Man müsste den Anteil der genutzten fossilen Energien in das Malus-System einbeziehen, auch wenn das technisch kompliziert ist, weil sich die Organisation, die diese Abgabe verwaltet, auf das Lebensende des Produkts konzentriert (was übrigens genau das Problem ist). Das würde Marken bestrafen, die ihre Kleidung in asiatischen Ländern mit fossilen Energien produzieren, und Marken begünstigen, die lokaler produzieren, etwa in Frankreich oder Portugal, wo die Energie kaum “CO2-belastet” ist (siehe dazu diese Studie der Union des Industries Textiles, dem französischen Textilindustrieverband).
D – Greenwashing bestrafen.
Dafür darf die ARPP (die Aufsichtsbehörde für Werbung) nicht mehr ausschließlich von Unternehmen gesteuert werden, sondern muss auch öffentliche Akteure und/oder NGOs in ihre Führung einbeziehen. Genauso dürfen die Systeme der « erweiterten Herstellerverantwortung » (wie Eco TLC / Refashion für Mode) nicht länger von den Unternehmen selbst reguliert werden. Solange diese Organisationen nur aus Marken der Branche bestehen (und nicht aus öffentlichen Stellen oder NGOs), werden ihre Verpflichtungen nie wirklich bindend sein.E – Öffentliche Finanzierungsinstrumente steuern (staatlich garantierte Kredite, BPI-Darlehen, Forschungssteuergutschrift …), damit sie nur an Unternehmen fließen, die bestimmte Kriterien erfüllen (Qualität der Kleidung, Konsumanreize, europäische Fertigung …). Ist es normal, dass manche Marken, die am anderen Ende der Welt produzieren, wegen der Corona-Folgen schnell einen staatlich garantierten Kredit erhalten haben, während manche französische Textilbetriebe noch darauf warten?F – Reparatur und Aufarbeitung gebrauchter Kleidung fördern. Viele Kleidungsstücke könnten repariert werden, statt einfach weggeworfen zu werden. Die Kollektions-Steuergutschrift (die immerhin 45 Millionen Euro ausmacht und die Entwicklung neuer Produkte finanziert) könnte in eine Wiederverwendungs-Steuergutschrift umgewandelt werden, um die Reparatur von Kleidung zu finanzieren. Das birgt ein großes Potenzial für die Schaffung lokaler Arbeitsplätze.
Warum das eine gute Nachricht ist
An dieser Stelle denkst du dir vielleicht, dass wir dir eine etwas trostlose Welt versprechen, in der wir uns das Kaufen verkneifen, in der Unternehmen verschwinden, in der wir alle gleich in Schwarz, Blau und Grau herumlaufen.
Es ist genau das Gegenteil.
Heute wissen wir nicht, unter welchen Bedingungen unsere Kleidung hergestellt wird, und wir empören uns über die zahlreichen Skandale der Textilindustrie, von den Uigurinnen und Uiguren bis zu Rana Plaza. Morgen könnten wir Hunderttausende würdige Arbeitsplätze in unseren Regionen neu schaffen und wissen, woher unsere Kleidung kommt.
Heute erstickt eine Handvoll gigantischer globaler Marken mit ihrem Wettrennen um niedrige Preise die anderen und vereinheitlicht den Kleidungsgeschmack der ganzen Welt. Morgen könnten sie Platz machen für Tausende Marken, die lokaler, durchdachter und kreativer sind und weniger Elend und Ungleichheit erzeugen.
Heute verbringen wir unsere Samstagnachmittage damit, immer mehr Klamotten zu kaufen, obwohl unsere Schränke schon überquellen, in Einkaufsstraßen, in denen wir unermüdlich auf dieselben Läden stoßen, ob in Saint-Malo, Brive, Paris oder Nancy. Morgen könnten wir die Freude an durchdachten Einkäufen wiederentdecken. Uns mit schöneren, langlebigeren Kleidungsstücken kleiden. Einen Knopf (an)nähen lassen, statt ein Hemd wegzuwerfen. Einen Laden entdecken, den wir sonst nirgendwo gesehen hätten.
Jetzt bist du dran
Wenn du in der Textilbranche arbeitest
Die Zeit drängt: In ein paar Monaten wird die Regierung das Anti-Verschwendungsgesetz für eine Kreislaufwirtschaft für die Textilbranche ändern, das Marken zum Handeln zwingen könnte. Im Moment bewegt sich mit dem weiter oben erwähnten Fashion Pact vieles in die falsche Richtung. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Regierung die Herausforderungen versteht und diese Vorschläge hört.
Wenn wir alleine sind, werden sie uns nicht zuhören. Aber wenn sie merken, dass wir zu Hunderten sind, hören sie vielleicht hin. Wenn du also auch denkst, dass wir die Gesetze ändern müssen, um mit dem Überkonsum Schluss zu machen, dann trag dich hier ein, damit wir eine Koalition von Akteuren der Textilbranche aufbauen und dieses Thema vor die Regierung bringen können.
Wenn du Bürgerin oder Bürger bist
Na, du hast es erraten: Wenn wir die Textilproduktion durch 3 teilen müssen, muss jede und jeder von uns auch die eigenen Kleiderkäufe entsprechend reduzieren (das ist nicht verhandelbar, sorry an Cristina Cordula, die französische Stil-Ikone aus dem Fernsehen). Aber über individuelle Maßnahmen hinaus hast du noch andere Möglichkeiten. Die Marken versuchen, dich über soziale Netzwerke zu erreichen, um ihre Produkte zu verkaufen – also kannst auch du mit ihnen sprechen. Ermutige sie zur Rückverlagerung der Produktion, sprich sie an, wenn du merkst, dass sie sich auf symbolische Maßnahmen mit geringer ökologischer Wirkung konzentrieren oder zu sehr zum Konsum drängen (wir haben dafür einen Insta-Account zu diesem Thema erstellt). Marken sollten sich schämen, zum Konsum zu verleiten, und stolz darauf sein, es richtig zu machen. Und solange das Gesetz sie nicht dazu zwingt, muss gesellschaftlicher Druck der Motor des Wandels sein.
Und wenn dir noch Energie übrig bleibt, kannst du auch die « Informationsquellen » der Mode ansprechen (Bewertungs-Apps, Medien, Blogs zu ethischer Mode, Verzeichnisse, Insta-Accounts, die ethische Marken listen usw.): Diese Akteure haben großen Einfluss, sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Marken. Es ist entscheidend, dass auch sie den Blick für die Kriterien öffnen, die wirklich zählen.
Gemeinsam ändern wir die Spielregeln.
Artikel geschrieben von Guillaume Declair
Ein paar Lektüren, die uns beim Schreiben dieses Artikels geholfen haben, falls du tiefer einsteigen willst
Die hervorragende Seite Carbon Brief zum Klimawandel
Berichte, um die CO2-Bilanz der Textilindustrie zu verstehen: der Quantis-Bericht Measuring Fashion und der McKinsey-Bericht Fashion on Climate
Die Arbeiten von Negawatt zum besten Weg, die Energiewende hin zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft zu schaffen
Zufall des Timings: eine Studie eines Forschers des Instituts Cycleco, veröffentlicht am 24. Februar 2021, eine Woche nach unserem Artikel, bestätigt genau die Zahlen, die wir für diesen Artikel berechnet hatten: 69 % der CO2-Emissionen von Kleidung entfallen auf die industrielle Fertigungsphase. Diese Zahl wurde dank 20 französischer Textilunternehmen ermittelt, die bei 17 Produkten die Zahlen ihrer Fabriken beigesteuert haben. Ein weiterer Bericht, der des World Resources Institute, ebenfalls im November 2021 nach dem Artikel erschienen, weist ebenfalls 76 % der Emissionen der industriellen Phase zu (mit guter Transparenz bei den Annahmen und Berechnungsmethoden).
Wer sind wir, dass wir das behaupten? Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr. Wir machen nie Werbung: Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen, wir schreiben dir höchstens einmal im Monat.
Kaum bin ich auf ihrer Website gelandet, werde ich schon mit Dark Patterns :
- 10 %, wenn ich ihren Newsletter abonniere,
- 15 %, wenn ich einen Freund werbe,
- 57 %, wenn ich 10 Gargouilles kaufe – wobei sie einen dazu drängen, mindestens 5 Waschbälle für 9 Kilo Wäsche zu kaufen (das Fassungsvermögen einer klassischen Waschmaschine).
Rabatte satt.
Minuspunkte gibt es auch bei den AGB der Website: Das Unternehmen hinter der Marke hat seinen Sitz unter der Adresse 66 avenue des Champs-Élysées – einer Agentur für Sitzadressen. Das ist zwar kein Beweis für Betrug, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum ein Unternehmen seinen Kund*innen nicht die echte Adresse nennen will (wenn du mich aufklären kannst …)
Update: Ich habe die Antwort bekommen, warum die Vertriebsfirma der Gargouilles diese Sitzadresse nutzt (danke, Florence) Eine Sitzadresse ist für Unternehmen interessant, die: * häufig den Standort wechseln: So müssen sie nicht ständig ihre Satzung ändern (und nicht jedes Mal dafür bezahlen), * in einer Eigentümergemeinschaft sitzen, die nicht erlaubt, dass eine Wohnung zum Firmensitz wird, * die Gewerbesteuer ihrer Stadt nicht zahlen wollen: Die Gewerbesteuer (CFE) von Paris ist die günstigste in Frankreich. Dass die Gargouilles ihre Sitzadresse an den Champs-Élysées haben, ist also nachvollziehbar.
Bei einer kurzen Recherche habe ich außerdem 3 Konkurrenten gefunden, die exakt das gleiche Produkt verkaufen:
Les Gallinettes (deren Website seit Veröffentlichung dieses Artikels offline ist)
Bambusliebe (deren Geschäftsbetrieb seit der Veröffentlichung unseres Artikels ebenfalls eingestellt zu sein scheint)
Novaclean (dasselbe)
Und auf Aliexpress findet man genau dieselben Bälle für 1 €.
Da fehlt nur noch Marie-Ange Nardi, und man würde sich wie in der französischen Ratesendung "Qui est qui?" fühlen.
Klar, das Unternehmen, das die Gargouilles verkauft, betreibt zwar kein Dropshipping , denn das Lager der Gargouilles steht in Frankreich (was die Lieferung in unter 3 Tagen beweist), und die Marke hat eine eigene Verpackung für das Produkt entwickelt. Aber bei 35 € für die Gargouilles und 1 € bei AliExpress ist das eine ziemlich teure Verpackung, oder?
Eine Marge, mit der man in einem Jahr über 600.000 € für Werbung in sozialen Netzwerken ausgeben kann (Information gefunden auf der Facebook-Seite der Gargouilles, im Bereich Transparenz der Seite > Alle ansehen > Werbebibliothek aufrufen)
Vielleicht denkst du, ich bin nur eine Miesmacherin und der Preisunterschied kommt sicher daher, dass das Produkt in Frankreich hergestellt wird. Stimmt, die Wahrscheinlichkeit besteht … ich würde sie auf 0,0001 % schätzen: Aus unserer Erfahrung heraus geben Marken den Herstellungsort einfach dann nicht an, wenn das Land auf dem Etikett nicht besonders gut aussieht.
Die Gargouilles und ihre 35-€-Verpackung.
Na gut, vielleicht wird es in China hergestellt und etwas zu teuer verkauft. Aber wenn die Wäsche dadurch ökologischer sauber wird, ist doch schon mal was gewonnen, oder? Stimmt. Vorausgesetzt, die Gargouilles waschen tatsächlich. Und genau das wollte ich überprüfen.
Ein bisschen Recherche hat mich zu einer Studie geführt, die 2009 von QueChoisir durchgeführt wurde und die Wirkungslosigkeit von Waschbällen belegt: Laut dieser Studie sind sie genauso wirksam wie ein Waschgang mit heißem Wasser ohne Waschmittel. Ihre Tests wurden hier von FRC Mieux choisir aufgegriffen, dem Magazin des Westschweizer Konsumentenverbands (Fédération romande des consommateurs).
Die Ergebnisse von QueChoisir.
Aber ist Que Choisir nicht vielleicht von der Waschmittel-Lobby gekauft? Das wäre schon überraschend, denn der Verband hat in der Vergangenheit gegen Phosphate in Waschmitteln und gegen giftige Duftstoffe in Raumsprays gekämpft laut Wikipedia.
Aber vielleicht liegt Que Choisir auch einfach falsch? Auch wenn Testen ihr Job ist, ausgeschlossen ist das nicht. Also habe ich beschlossen, es selbst zu überprüfen.
Test: Die Wirkungslosigkeit der Gargouilles
Ich habe den Test an einem Geschirrtuch gemacht, das mit den 3 Fleckenarten verschmutzt war, die es gibt: fettige Flecken (Olivenöl), enzymatische Flecken (geschmolzene dunkle Schokolade) und oxidierbare Flecken (Rotwein) (hier klicken , um die Fotos der Geschirrtücher vor dem Waschen zu sehen – bäh).
Ich habe die Gargouilles mit einem Waschgang nur mit Wasser (also ganz ohne Waschmittel in der Maschine), mit einem herkömmlichen Flüssigwaschmittel (Persil mit Marseiller Seife) und mit dem Öko-Waschmittel Mutyne verglichen (das ich vor ein paar Monaten entdeckt habe und sehr mag, weil: 1. meine Wäsche dadurch richtig gut riecht, im Gegensatz zu allen Öko-Waschmitteln, die ich vorher getestet habe, und 2. mir gefällt, wie sie vorgehen, weil sie über den besten Kompromiss zwischen Ökologie, Wirksamkeit und Einfachheit nachgedacht haben).
Ergebnis : Insgesamt sind die Flecken nach einem normalen Waschgang bei 30 °C auf allen 4 Geschirrtüchern noch längst nicht weg. Das Standardwaschmittel und das Öko-Waschmittel haben besser abgeschnitten als die Gargouilles (klicke auf die Fotos, um sie zu vergrößern). Zwischen dem mit den Gargouilles gewaschenen Tuch und dem ganz ohne Waschmittel gewaschenen Tuch sehe ich keinen Unterschied.
Diese Ergebnisse werden bestätigt durch das hervorragende Video von Radio Canada , das die Leistung verschiedener Waschmethoden sehr wissenschaftlich misst – schau ruhig mal rein :-)
Das Ergebnis ist eindeutig: Laut meinem Test
Die Gargouilles sind genauso wirksam wie ein Waschgang mit reinem Wasser.
Wenn ich also sehe, dass die Gargouilles auf der Startseite als „gesund“, „ökologisch“ und „wirksam“ beschrieben werden, habe ich das Gefühl, für dumm verkauft zu werden:
Nein, das Plastik der Gargouilles ist nicht gesund, denn wie jeder Gegenstand aus Kunststoff, den man in die Waschmaschine gibt, gibt es Mikroplastik ab, das das Wasser verschmutzt. Da Kläranlagen es nicht zu 100 % herausfiltern können, gelangt ein Teil dieses Mikroplastiks in die Umwelt.
Nein, die Gargouilles sind nicht ökologisch. Plastikgegenstände ohne jede Wirkung in China zu produzieren und dann zu exportieren, ist nicht ökologisch. Und entgegen dem, was auf der Website steht: Nicht herkömmliches Waschmittel nutzt die Kleidung ab, sondern die falsche Nutzung der Waschmaschine (zu heiß und/oder zu lange waschen).
Nein, die Gargouilles sind nicht wirksam. (Na gut, wenn du bis hierhin gelesen hast, hast du sicher schon verstanden, warum.)
Falsch, falsch, falsch. (Update vom 02.08.2021: 6 Monate nach Veröffentlichung dieses Artikels wurde aus „genauso wirksam wie ein herkömmliches Waschmittel“ „wirtschaftlicher als herkömmliches Waschmittel“.)
So, wenn du diesen Artikel liest, raten wir dir: Kauf dir keine Waschbälle, egal von welcher Marke. Wenn du deine Kleidung mit weniger Umweltbelastung waschen willst, lies zuerst diese Pflegetipps.
Den Gargouilles haben wir immerhin eines zu verdanken: Waschen mit reinem Wasser funktioniert tatsächlich. Wenn du also nur unbefleckte Wäsche auffrischen willst, kannst du sie problemlos ganz ohne Waschmittel in der Maschine waschen.
P.S.: Ich habe auch den Waschball bestellt, den ich für 1 € bei AliExpress gefunden habe. Bisher (einen Monat nach dem Kauf) ist er noch nicht angekommen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf – das scheint bei dieser Seite eine normale Lieferzeit zu sein. Sobald er da ist, halte ich dich auf dem Laufenden. Update vom 21.04.2021: Meine erste Bestellung ist beim Transport verloren gegangen, also habe ich noch einmal bestellt – und auch diese zweite Bestellung ist unterwegs verschwunden … Ich gebe also auf. Aber wenn du bei AliExpress einen Waschball bestellt hast (und ihn tatsächlich erhalten hast), schick mir gern ein Foto davon.
P.P.S.: Und falls du dich fragst, wie du Wein-, Schokoladen- oder Ölflecken entfernst, hier meine Tipps:
Bei Öl: Wenn du Sommières-Erde (eine Art Walkerde) zu Hause hast, streu sie auf den Fleck, warte ein paar Stunden, bis das Pulver das Fett aufgesaugt hat, und klopfe es dann ab. Wenn du keine hast: Kauf welche beim nächsten Einkaufsbummel und wende bis dahin die Technik aus dem nächsten Punkt an.
Bei Schokolade und Wein: Reibe sofort den Fleck mit Spülmittel (am besten farblos) oder mit Marseiller Seife ein und lass es über Nacht einwirken. Am nächsten Tag wäschst du das Kleidungsstück bei 30 °C in der Maschine (mit Waschmittel).
Falls das Ergebnis nicht perfekt ist, kannst du das Kleidungsstück in einer Schüssel mit sehr heißem Wasser und Natron einweichen (oder Natriumpercarbonat, wenn das Kleidungsstück weiß ist). Die Technik ist hier.
Bonus: Wenn du wirklich etwas gegen Plastikmüll in den Ozeanen tun willst, ist die Lösung einfach: Kauf dir keine Gargouille.
Wer bin ich, dass ich dir etwas über die Pflege deiner Kleidung erzähle?
Ich heiße Claire und bin bei Loom für die Produktion zuständig. Kurz gesagt: Ich versuche, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden, und stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidungsstücke unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Außerdem brennt mein Herz für alles, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich gebe Kleidungsstücken gern ein bisschen „Extra-Seele“, arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine neue Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte.Noch etwas: Alle Tipps, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und mich persönlich vergewissert, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: kein Copy-paste aus dem Internet). Wenn du neue Tipps für mich hast, hinterlass gern einen Kommentar unter diesem Artikel.
Wenn wir unsere Kundschaft nach einem Jahr Tragezeit um ihre Meinung bitten, ist eines der ersten Probleme, die dabei genannt werden, dass weiße Kleidungsstücke (vor allem T-Shirts und Hemden) mit der Zeit vergilben oder vergrauen. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Farben, die in der Waschmaschine abfärben, Schweiß, Tomatensoßenflecken …
Vergilbung ist keine Frage der Kleidungsqualität – sie ist eine Frage der Pflege. Es gibt eine Sache, die wirklich hilft, damit deine Kleidung nicht vergilbt: Weißes separat waschen. Ich weiß, das ist lästig, denn dann wartest du wochenlang, bis dein Wäschekorb voll genug für eine Weißwäsche ist. Trotzdem funktioniert es am besten. Logisch: Kleidung wird stumpf, weil sie die Farbe anderer Kleidungsstücke in der Maschine aufnimmt. Wenn du also nur mit weißen Teilen wäschst, die nicht abfärben … Aber ich vermute, dafür ist es bei dir schon zu spät, und du willst, dass dein Kleidungsstück wieder fast schneeweiß wird. Gute Nachricht: Es gibt einen Trick, der bei Baumwolle, Tencel, Leinen und Synthetikstoffen funktioniert (aber nicht bei Wolle oder Seide) und der:
nicht viel Aufwand braucht,
günstig ist,
und ohne schädliche Produkte auskommt.
Und dieser Trick heißt:
Natriumpercarbonat ist ein weißes, geruchloses Pulver aus Natriumcarbonat (Soda) und Wasserstoffperoxid:
Das Soda reinigt,
das Wasserstoffperoxid bleicht.
Ich empfehle das von der Marke La droguerie écologique, weil ich es in jedem Bioladen finde, weil es in einer einfachen Kraftpapier-Verpackung verkauft wird, weil es in Europa hergestellt wird, aber vor allem, weil es günstig ist: 5 € pro Kilo.⚠ Achtung, im Gegensatz zu Natron istPercarbonat ein möglicherweise reizendes Mittel, das du vorsichtig anwenden solltest. Trag beim Gebrauch am besten Schutzhandschuhe und lüfte den Raum.
Das Prinzip ist ziemlich einfach
Gib die zu bleichenden Kleidungsstücke in eine Plastikwanne. Achtung Nr. 1: Wenn du helle, aber nicht ganz weiße Teile (zum Beispiel Beige) hineingibst, kommen sie deutlich aufgehellt aus der Prozedur heraus. Und Achtung Nr. 2: Wenn du nicht ganz weiße Teile in die Wanne gibst (zum Beispiel mit farbigen Bordüren), besteht das Risiko, dass diese kleinen Farbtupfer auf den Rest der weißen Wäsche abfärben. Kurz gesagt: Wir empfehlen dir, diese Anleitung nur mit wirklich weißer Kleidung zu befolgen.
Fülle die Wanne mit richtig heißem Wasser, bis deine Kleidungsstücke vollständig bedeckt sind. Ich betone wirklich das "richtig heiß": das heißeste Wasser aus dem Hahn (die bleichende Wirkung von Percarbonat entfaltet sich vor allem ab 60 °C, und das heißeste Wasser aus deinem Boiler liegt meist bei 65 °C)
Gib etwa ein Glas Natriumpercarbonat dazu. Achtung: Sobald du das Natriumpercarbonat hinzufügst, verdoppelt sich das Volumen der Mischung. Fülle die Wanne deshalb höchstens bis zur Hälfte und stelle sie in dein Spülbecken oder deine Dusche – falls sie überläuft, läuft sie so nicht auf deinen Boden.
Rühre mit einem Holzlöffel (den du in der Küche nicht mehr benutzt) oder einem Stock um (na ja, irgendetwas aus Holz, das du nach dieser Übung nicht mehr in den Mund nimmst),
Geh deinen Beschäftigungen nach,
Gieße nach einer Stunde einen Wasserkocher voll heißes Wasser in die Wanne und rühre erneut mit dem Holzlöffel oder dem Stock um (in diesem Schritt nimmt das Volumen nicht weiter zu, anders als bei Schritt 3),
Vergiss die Wanne über Nacht, und am nächsten Tag ist das Weiß wieder aufgefrischt und die Flecken sind verschwunden!
Noch eine Runde in der Maschine mit deiner restlichen weißen Wäsche, und fertig!
Aber funktioniert das wirklich?
Clément (aus dem Loom-Team) hatte zu Hause zwei Loom-T-Shirts einer älteren Generation, die er nicht mehr trug, weil sie ihm zu vergraut waren.
Links: eines von Cléments "vergrauten" T-Shirts. Rechts: ein neues, nie getragenes T-Shirt (also schön weiß).
Wanne + Kleidung + Percarbonat + kochendes Wasser = Hochglanzpolitur für deine Kleidung.
Tadaa! Links: Cléments vergrautes T-Shirt. Rechts: das neue T-Shirt. In der Mitte: Cléments anderes vergrautes T-Shirt nach einer Nacht in der Percarbonat-Wanne.
Wer bin ich, dass ich über die Pflege deiner Kleidung spreche?
Ich heiße Claire und bin bei Loomfür die Produktionsverfolgung zuständig. Kurz gesagt, ich versuche, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden, und stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidungsstücke unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Außerdem liegt mir alles am Herzen, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas-Tricks. Ich gebe Kleidungsstücken gern ein "kleines Extra an Seele", arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine neue Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch etwas: Alle Tricks, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und persönlich sichergestellt, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: Das ist kein Copy-paste aus einer Internetrecherche). Wenn du neue Tipps für mich hast, hinterlass gern einen Kommentar unter diesem Artikel.
Quand on a commencé à travailler sur notre boxer, en mars 2018, on était jeunes et insouciants. Ce qu’on ne savait pas à l’époque, c’est que cette recherche durerait... plus de deux ans et demi.
Comme d’habitude, pour commencer notre recherche, on vous a envoyé un questionnaire et vous avez été plus de 300 à y répondre.
Après plusieurs heures de travail, notre data analyst spécialisé en blockchain et machine learning tirait la conclusion suivante :
Un bon boxer, c'est ça.
Puis, après retravail :
Un bon boxer, c'est ça.
On avait notre cahier des charges : on voulait faire un boxer qui ne se détende pas, qui ne fasse pas de trous à l’entrejambe, avec un élastique solide.
À la recherche de la bonne usine
On ne pouvait pas s’embarquer seuls dans l’aventure, il nous fallait un compagnon de cordée : une usine qui soit prête à travailler sur ce projet avec nous.
Mais n’en déplaise à nos parents, nous étions (et sommes) encore une toute petite marque avec de tout petits volumes… Alors forcément, quand on contacte les usines pour faire un projet compliqué, ça donne ça :
Heureusement, après quelques temps, on a fini par trouver quelqu’un au Portugal qui a accepté notre projet – sans se douter qu’il en prenait pour plus de deux ans.
À la recherche de la bonne matière
Un tissu qui ne se détend pas
Un tissu finit presque toujours par se détendre quand on le porte, surtout quand c’est de la maille un peu élastique… Techniquement, on dit qu’il “poche”. Et pour les boxers, qu’on étire toute la journée en marchant, ça peut devenir particulièrement embêtant.
Pour minimiser cette déformation, on a décidé de jouer sur deux tableaux :
Ajouter de l’élasthanne de bonne qualité, ce que font d’ailleurs la plupart des fabricants de boxers aujourd’hui.
Surtout, faire en sorte que la structure-même du tissu reprenne plus facilement sa forme grâce à une maille plus dense et plus serrée (ce que montrent les études ici ou là). La plupart des boxers tournent entre 150g et 180g/m2, on a décidé de partir au moins sur du 200g/m2.
Mais avant de choisir un tissu, il fallait aussi résoudre le deuxième problème que vous nous aviez remonté. Et ça nous pris beaucoup de temps.
Retarder les trous à l'entrejambes
Quand vous marchez toute la journée avec un boxer, vos cuisses frottent l’une contre l’autre en permanence… Et au bout d’un certain temps, il finit par y avoir des trous. La seule manière de les éviter, c’est d’augmenter la résistance à l’abrasion du tissu. Mais elle dépend de plein de facteurs : longueur des fibres de coton, finesse du fil, densité de la matière…
Alors pour être sûr de ne pas se planter, le mieux c’est prendre un tissu qu’on sait résistant, puis de le comparer à d’autres sur une machine comme ça :
Une machine martindale au travail.
Le truc, c’est qu’on a commencé ce travail avec un sacré handicap : notre fil de coton devait être bio (si vous vous demandez encore pourquoi, lisez notre article sur le sujet). Or, trouver un fil de coton bio de qualité, avec une fibre suffisamment longue et résistante, c’est loin d’être évident.
Alors forcément, le premier tissu bio qu’on a testé n’était pas à la hauteur :
Échantillon de référence (non bio) : Trou qui apparaît au bout de 40000 - 45000 cycles
1er échantillon Loom en coton bio : Trou qui apparaît au bout de 30000 - 35000 cycles
C’est alors qu’on nous a parlé d’un fil supposé incroyable, d’un coton non seulement bio, mais en plus d’une qualité exceptionnelle : le coton égyptien de Gizeh, habituellement réservé au marché du luxe. Sa particularité : des fibres très longues (plus de 3,6 cm quand la moyenne est de 2,5 cm) pour la résistance et très fines pour la douceur. Avec ce coton, on était à peu près certain qu’on allait casser la baraque… Alors on a fait produire un rouleau de 50 mètres, la quantité minimum.
2e échantillon Loom en coton de Gizeh bio : 20 000 - 25 000 cycles
Moins bien que le premier ! C’est en analysant les résultats qu’on a compris notre erreur : les fibres de ce coton égyptien sont si longues et fines qu’elles permettent de faire des fils très fins… Et le fil qu’on a choisi l’était beaucoup trop. Fin de l’histoire ?
Au contraire : cette finesse s’est transformée en avantage. Avec un fil fin comme ça, il est possible d’en prendre deux et les retordre l’un sur l’autre en “double-retors”. Ce côté “câblé” lui donne une solidité bien supérieure, tout en maintenant le même niveau de douceur !
On a donc décidé de refaire produire un rouleau de 50 mètres en double-retors, puis de relancer un test. Puis on a demandé à notre laboratoire de nous envoyer les échantillons testés par courrier. Résultat en image :
Certes, le premier vrai trou est apparu 5000 cycles plus tôt sur le Loom, mais sans s’affiner du tout avant et sans laisser apparaître aucune transparence. Autrement dit, il reste portable beaucoup plus longtemps.
Bref : bingo ! On avait un tissu :
très doux, grâce à la finesse du coton de Gizeh
qui résiste bien à l’abrasion, grâce au fil double-retors
bien dense (220g/m2) pour ne pas trop se détendre au fil des porters
et surtout, un tissu bio, qui n'abîme pas la biodiversité ou les travailleurs du coton
Un élastique qui ne se détend pas
Vous le savez probablement : en France, on a énormément délocalisé notre industrie textile depuis les années 80 et perdu beaucoup de savoirs-faire. Mais ce qu’on sait parfois moins, c’est qu’on a aussi su se ré-inventer et se développer sur le textile technique (on est le 4e pays producteur mondial !).
Donc pour cette ceinture, pas question d’aller voir ailleurs : nous sommes allés chez Berthéas, une entreprise française basée dans la Loire et spécialiste des rubans élastiques (notamment pour le secteur médical). On leur a demandé une ceinture résistante, pourvu qu’elle soit douce.
Ils nous ont proposé un fil de polyamide texturé par jet d’air pour reproduire le côté duveteux du coton. Pour s'assurer de la résistance, on a simulé un vieillissement accéléré de la ceinture en l’enfermant pendant un mois là-dedans :
Une étuve de vieillissement accéléré (le contraire d’une crème anti-âge quoi).
Résultat avec les mots poétiques de notre laboratoire : “il n'a pas été constaté d'altération de la ceinture élastique à l'issue du vieillissement”.
Re-Bingo.
On avait la matière du boxer et un bon élastique, il fallait maintenant passer à la confection.
Faire une confection idéale
Pour décider comment assembler ce boxer, vos réponses nous ont bien aidé :
Les coutures gênent ? On a mis des coutures plates partout dites “flatlock”.
L’étiquette gratte ? On a supprimé cette @*#! d’étiquette qui gène toujours pile en bas du dos, et on l’a imprimée directement sur l’intérieur du boxer.
Les cuisses remontent ? On a travaillé sur l’ourlet du bas des jambes pour qu’il serre bien.
Ça serre trop dans la zone stratégique ? Nous avons ajouté un gousset à l’entrejambe : une pièce rectangulaire qui permet de diminuer la tension à cet endroit. Effet bonus de ce gousset : en minimisant les frottements liés aux coutures habituellement placées ici, on pense que cela retardera également l’apparition de trous.
Un dernier test pour la route
Sur le papier, notre boxer n’avait pas l’air mal. Mais l’expérience nous a montré que rien ne remplace un test en conditions réelles. Pour les baskets, c’est nous (l’équipe Loom) qui les avions portées non-stop pendant plus d’un an. Pour le boxer, on a voulu voir les choses en plus grand. On a proposé à nos actionnaires de tester la V0 de notre boxer.
Sauf que voilà : des actionnaires, on en a 600 et des boxer génération 0, on en avait 70. Donc ce qui devait arriver arriva :
Après quelques semaines d’utilisation, on leur a demandé leur avis. Et visiblement, ils en étaient plutôt contents :
Oui, mais cette prévente, c’était surtout pour comprendre ce qu’on pouvait améliorer. Voilà les problèmes qui ont été remontés :
1/ La ceinture élastique finit par s’enrouler sur elle-même dans la journée.
On s’est rendu compte qu’elle manquait en effet de rigidité. Notre fournisseur nous a proposé d’y intégrer une proportion de polyester, plus rigide que son cousin le polyamide. Problème résolu.
2/ La couture arrière est un peu gênante.
Oui, c’était la seule qui n’était pas plate. Maintenant, elle l’est.
3/ Des peluches se déposent sur le corps à la première utilisation.
On a demandé à notre usine de désormais prélaver les boxers – sur l’envers.
4/ Il n’est pas très fun.
Désolé, mais...
Nous refusons de prendre des parts de marché à Desigual.
5/ Il brille un peu
C’est vrai qu’il brille un peu avant les 2 ou 3 premiers lavages, mais c’est aussi pour ça qu’il est doux. Comme les fils sont très fins, le tissu reflète particulièrement la lumière. En fait, c’est même un gage de grande qualité (comme pour notre pull en coton qui est fait du même fil). Tiens, vous savez ce qui ne brille pas ? Ça :
Vous voulez le porter sur vos fesses ? Non ? C’est bien ce qu’on pensait. Alors on reprend.
Solide, grâce une densité élevée, un fil double-retors et une bonne ceinture élastique,
Doux, grâce à la finesse du coton de Gizeh,
Confortable, grâce à ses coutures plates et son gousset,
En coton biologique,
Pas fabriqué à l’autre bout du monde : le coton est égyptien, la confection et le tricotage sont fait au Portugal et la bande est made in France.
En plus, vous trouvez pas qu’il est beau ?
Ce boxer, on le vend 18€. On le sait, c’est bien plus cher que les boxers de fast fashion, vendus 5€, voire moins. Normal : il nous coûte 5 à 10 fois plus cher à produire. Et c’est lié à deux choses :
1/ Le pays de confection. Les boxers de fast fashion sont fabriqués dans des pays où le salaire minimum ne suffit pas à couvrir le salaire vital des ouvrières et où la loi ne protège pas suffisamment l’environnement et les conditions de travail – le scandale actuel des travailleurs Ouïghours est encore là pour nous le rappeler. Au Portugal et en France, aucune usine ne peut rejeter impunément des produits chimiques dans une rivière, les horaires de travail sont encadrés et les salaires minimums permettent de couvrir les besoins fondamentaux des ouvrières.
2/ La matière. Notre tissu est en coton bio ET de grande qualité, ce qui est extrêmement rare et fait s’envoler les prix. Pour vous donner une idée, le coton conventionnel (ça veut dire "qui utilise des pesticides") de bonne qualité (c'est à dire avec des fibres longues) c'est 2 à 3% de la production mondiale… Et comme le bio représente 0,5% des surfaces cultivées, ça veut dire qu'en théorie, le coton bio de bonne qualité représente 2%*0,5% = 0,01% de la production mondiale !
Au final, ce boxer nous coûte 8 euros en sortie d’usine, auxquels il faut rajouter les coûts de logistique, de livraison, la recherche et développement et la TVA. Si vous êtes un peu du métier, vous vous étonnerez peut-être que notre marge soit aussi faible. C’est vrai que ce n’est pas énorme pour couvrir deux années de tests et de développement. Mais on peut se le permettre car :
On ne fait pas de collections. Oui cela nous a coûté cher de développer ce boxer mais on a l’intention de le vendre pendant des années, ça veut dire que ces frais, on ne les dépense qu’une fois. Au contraire, si on faisait des collections, on devrait recommencer à zéro à chaque saison.
On ne fait pas de pub. C’est courant pour les marques de prêt-à-porter de consacrer de 10 à 20% de leur chiffre d’affaire en publicités diverses (Instagram, Facebook, métro mais aussi affiliation, code promo, code de parrainage, articles sponsorisés, influenceurs etc). On ne fait rien de tout cela, c’est ce qui nous permet d’avoir un aussi bon rapport qualité-éthique-prix.
On ne fait jamais de soldes ni de promotions. On ne fixe donc pas de prix élevés qu’on va baisser de façon ponctuelle et inciter à l'achat.
Alors si vos boxers sont troués et que vous n’en trouvez pas à votre goût en friperie, découvrez le nôtre ici.
Suite à l'explosion du prix des matières premières et en particulier du coton bio, nous avons du augmenter le prix de notre boxer à 20€. Plus d'infos ici
Qui on est pour dire ça ? Vous êtes sur La Mode à l’Envers, un blog tenu par la marque de vêtements Loom. L'industrie textile file un mauvais coton et c'est la planète qui paye les pots cassés. Alors tout ce qu’on comprend sur le secteur, on essaye de vous l’expliquer ici. Parce que fabriquer des vêtements durables, c’est bien, mais dévoiler, partager ou inspirer, c’est encore plus puissant. Si vous aimez ce qu’on écrit et que vous en voulez encore, abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici. Promis : on écrit peu et on ne spamme jamais.
Die erste Generation unseres Gürtels haben wir 2016 auf den Markt gebracht, und wir dachten wirklich, wir hätten alles richtig gemacht: italienisches pflanzlich gegerbtes Vollnarbenleder, italienische Schnalle aus Zamak (eine sehr stabile Legierung aus Zink, Aluminium, Magnesium und Kupfer), hergestellt in der Bretagne. Als wir die Käuferinnen und Käufer fragten, was wir verbessern könnten, holte uns die Realität ein: Bei manchen Exemplaren löste sich das Leder unseres Gürtels in der Mitte ab.
Ein paar Bilder des Ablöse-Problems unseres Gürtels der ersten Generation.
Selbstverständlich haben wir allen, die uns dieses Problem gemeldet haben, ihr Geld zurückerstattet oder ihnen einen neuen Gürtel geschenkt1. Außerdem haben wir den Verkauf gestoppt, bis wir ihn "repariert" hatten, indem wir eine zusätzliche Ziernaht hinzugefügt haben, die das Ablösen verhindert.
Die Naht an den Kanten des Gürtels verhindert, dass er sich ablöst.
Das hat uns geholfen, den Schaden zu begrenzen, aber am Ende hat uns diese Geschichte teuer zu stehen gekommen:
Wirtschaftlich : Unser Hersteller wollte seine Verantwortung nicht anerkennen (und hat uns also keinen Cent zurückgezahlt). Kurz gesagt, wir haben Geld verloren.
Was das Image angeht : Du kannst dir vorstellen, was die Kunden von uns hielten, als sie sahen, wie sich ihr Gürtel in zwei Teile öffnete.
Bewertung von 3,9/5 und 30 % der Leute, die glaubten, unser Gürtel sei nicht robust: die perfekte Zutatenliste für eine Depression im Loom-Team.
In dieser Zeit haben wir auch 2 Dinge verstanden. 1. Wir können unseren Lieferanten nicht blind vertrauen. 2. Tests (im Labor und unter realen Bedingungen) sind wirklich extrem wichtig. Seit diesem Missgeschick haben wir einen Prozess für systematische Tests und Qualitätskontrollen eingeführt, den wir jeden Tag weiter verbessern.
Kurzum, ein Jahr später, 2017, dachten wir bei der Entwicklung der zweiten Generation unseres Gürtels WIRKLICH, alles richtig gemacht zu haben: pflanzlich gegerbtes Vollnarbenleder, Schnalle aus Zamak, Metallnieten, made in France, und nur eine einzige Lederschicht, um jedes Ablösen zu vermeiden. Ach ja, und außerdem hatten wir die Widerstandsfähigkeit des Leders im Labor testen lassen, und die Ergebnisse waren so gut, dass wir uns sagten: Diesmal ist es so weit, auf diesen Gürtel können wir 10 Jahre Garantie geben.
Der Newsletter, den wir im November 2017 verschickt haben, um den Launch der zweiten Generation unseres Gürtels anzukündigen.
Bis heute hat noch niemand die Garantie in Anspruch genommen: Die zweite Generation unseres Gürtels hält sich wacker. Und die Bewertung der Kunden ist durchaus respektabel:
Bewertung der Kunden nach 2,5 Jahren Nutzung.
Nur dass ein paar Monate nach dem Launch dieses Gürtels:
Falsch, Sherlock Guillholmes: Es war die Zamak-Schnalle, im Wintergarten, mit dem Kerzenständer.
Auch hier haben wir unsere Fabrik um Erklärungen gebeten, die uns folgende Antwort schickte:
Wenn ein Gürtel, der Reibung ausgesetzt ist, ein falsch benutzter Gürtel ist, fragen wir uns, wie man ihn dann tragen sollte …
Es war also Zeit, um:
1. die Fabrik zu wechseln.
2. uns auf die Suche nach einer wirklich unverwüstlichen Schnalle zu machen.
Auf der Suche nach der unverwüstlichen Schnalle
Diese neue Recherche begann im August 2018 und dauerte ein Jahr. Wir haben rund zehn Lieferanten gefragt, was die Haltbarkeit von Schnallen ausmacht, ohne je eine zufriedenstellende Erklärung zu bekommen. Manche priesen uns Zamak als Nonplusultra an, andere lobten Messing als das widerstandsfähigste Material, wieder andere behaupteten, es sei egal. Kurzum, unmöglich, Wahres von Falschem zu trennen. Wir waren schon kurz davor, aufzugeben, als plötzlich:
Diese Kundin, Anne, entpuppte sich als wahre Goldgrube an Informationen:
In zwei Stunden am Telefon mit ihr hatten wir gerade verstanden, wonach wir ein Jahr lang gesucht hatten: Eine Schnalle, die hält, ist weder eine aus Zamak noch aus Messing: Es ist eine aus Edelstahl (Inox für Freunde).
Die wissenschaftliche Erklärung: Zamak oder Messing oxidieren mit der Zeit und laufen an. Man muss also eine Veredelung hinzufügen, zum Beispiel eine Vernickelung, die eine silberne Farbe und einen Schutz vor Oxidation gibt. Darüber wird noch ein Lack aufgetragen, wegen möglicher Nickelallergien. Wird diese Veredelung aber auch nur ein kleines bisschen durch Stöße, Reibung oder den Schweiß unserer Hände angegriffen, kommt der Sauerstoff der Luft mit dem darunterliegenden Metall in Kontakt, und die Oxidation beginnt.
Ein ziemlich heftiges Beispiel für Oxidation.
Edelstahl hingegen ist, wie der Name schon sagt, rostfrei: keine Veredelung nötig. Es ist das reine Metall, das in die Form der Schnalle gegossen und dann poliert wird – kein Risiko, dass eine Veredelung abblättert. Und um jedes Risiko allergischer Reaktionen zu vermeiden, haben wir uns für Edelstahl der Güteklasse 316L entschieden (derselbe, der auch bei hochwertigen Uhren verwendet wird).
So viel zur Theorie. Aber wie du inzwischen weißt, überprüfen wir jetzt lieber systematisch alles selbst. Wir haben einen Test mit vier verschiedenen Schnallen im beschleunigten Alterungsverfahren im Labor gestartet: eine aus Edelstahl, eine aus Messing, eine aus Zamak einer sogenannten "hochwertigen" Marke und unsere alte Zamak-Schnalle.
Die Foltermaschine zum Testen unserer Schnallen.
Die Ergebnisse bestätigen, was Anne uns gesagt hatte: Die Edelstahlschnalle bewegt sich nicht, während alle anderen durch Reibung und die Zeit beschädigt werden.
In Wirklichkeit ist der Abrieb nicht gleich null, nur unsichtbar für das bloße Auge. Edelstahl rostet nicht, nutzt sich aber trotzdem ein wenig ab.
Kurzum, diese Schnalle kannst du an deine Kinder und Enkelkinder weitergeben.
Aber warum stellen dann nicht alle Marken Gürtel mit Edelstahlschnallen her?
Weil sie nicht wissen, dass das besser ist? Möglich.
Weil die meisten Lieferanten es nicht anbieten? Es stimmt, dass man eine Sonderentwicklung verlangen muss (und damit auch die damit verbundenen Kosten tragen muss).
Weil es viel teurer ist? Die wahre Antwort liegt wohl hier: Eine Zamak-Schnalle kostet etwa 1,50 €, eine Edelstahlschnalle … fünfmal mehr2, also 7 €. Die überwältigende Mehrheit der Marken ist nicht bereit, 5-mal mehr für ihre Schnalle zu bezahlen, selbst wenn das die Lebensdauer eines Gürtels enorm (oder sogar für immer) verlängert.
Auf der Suche nach einer neuen Fabrik
Sobald wir die richtige Schnalle in der Tasche hatten, mussten wir noch einen vertrauenswürdigen Partner finden, der diesen Gürtel zusammensetzt. Wir haben mehrere Werkstätten in Frankreich, Portugal und Spanien kontaktiert, und dann kam beim Gespräch mit Atelier Joly (den Herstellern unserer Socken)...
OOOOh Xaxa(vier)
Zweites Mal, dass wir mit einem Lieferanten aus der Region Castres zusammenarbeiten, und zum zweiten Mal ein Volltreffer: Xavier ist tatsächlich sympathisch, fleißig und hat ein Gespür für saubere Verarbeitung. Er war es, der uns eine Konstruktion vorgeschlagen hat, mit der man den Lederriemen leicht wechseln und die Schnalle unendlich oft wiederverwenden kann.
Man muss nur die Metallniete abschrauben, um den Gürtel zu kürzen oder den Lederriemen auszutauschen.
Auf der Suche nach dem richtigen Leder
Es blieb uns nur noch, ein gutes Leder zu finden. Und dafür mussten wir nicht weit suchen: Wir haben dasselbe wie bei unseren früheren Gürteln genommen, das sowohl bei den Kunden als auch bei den Labortests Top-Bewertungen bekommen hatte.
Uns ist völlig bewusst, dass Leder ein umstrittenes Material ist, vor allem für nachhaltige Marken. Wir hatten schon versucht, die Hintergründe dieser Branche zu verstehen, bevor wir unsere Ledersneaker auf den Markt gebracht haben – unser (langer) Artikel dazu ist hier verfügbar. Das ist eine der schwierigsten Fragen, mit denen wir uns je beschäftigen mussten, denn sie erfordert, vier teils widersprüchliche Faktoren zu berücksichtigen: unseren Komfort, das Tierwohl, die Umweltverschmutzung und die soziale Frage. Bei unseren Sneakern waren wir zu dem Schluss gekommen, dass – vorerst – tierisches Leder die bessere Wahl ist.
Erstens bietet Leder einen Tragekomfort, den synthetische Materialien nur schwer erreichen: Es ist ein lebendiges Material, das seine Form verändert, um sich der Krümmung deiner Taille anzupassen,3 ohne zu reißen oder kaputtzugehen.
Genau diese Krümmung ist der Beweis für den Komfort und die Widerstandsfähigkeit eines Leders.
Zweitens: Wenn das Leder gut gepflegt wird und die Schnalle stabil ist, kann ein Gürtel mehrere Jahrzehnte halten. Vor allem, wenn man "Vollnarbenleder" wählt, den stabilsten Teil der Tierhaut – dort, wo die Faserdichte am höchsten ist.
Und um die negativen Auswirkungen auf Umwelt und Tierwohl zu minimieren, haben wir uns folgende Vorgaben auferlegt:
Die Gerberei muss in Europa liegen, weil das Gesetz sie dazu verpflichtet, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu schützen und ihre verschmutzten Abwässer zu behandeln: Wir arbeiten deshalb mit Lo Stivale, einer renommierten italienischen Gerberei, zusammen.
Die Häute müssen aus Europa kommen, wo die Praktiken tendenziell tierfreundlicher und deutlich umweltschonender sind als auf anderen Kontinenten: Unsere stammen aus Zuchtbetrieben in der Bretagne.
Wenn möglich sollte man pflanzliche Gerbung wählen: Das ist umweltfreundlicher und sorgt vor allem dafür, dass das Leder mit der Zeit eine "Patina" bekommt – im Laufe der Jahre hinterlassen Kratzer oder Schrammen kleine Spuren im Leder, und seine Farbe wird dunkler. Das ist kein Zeichen mangelnder Qualität, im Gegenteil: Die vergehende Zeit verleiht diesem Gürtel eine einzigartige Persönlichkeit.
So wird er altern
Kürzlich haben wir unsere Kunden gebeten, uns Fotos ihres Loom-Gürtels zu schicken, den sie seit zweieinhalb Jahren tragen, um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, wie das Leder unseres Gürtels altert. Hier ist das Ergebnis:
2,5 Jahre Nutzung später.
Du kannst erkennen, dass das Leder an der Stelle, an der die Schnalle drückt, Gebrauchsspuren zeigt.
Die einzige Lösung, um diese Gebrauchsspuren abzumildern, wäre, einen Gürtel aus drei Schichten herzustellen: ein "Sandwich" aus zwei Lederbahnen mit einem stabileren Kunststoff in der Mitte. Aber genau das hatten wir für die erste Generation unseres Gürtels gemacht, und du kannst dir vorstellen, dass es für uns undenkbar ist, das Risiko einzugehen, dass sich das wieder ablöst. Andere Option: das Sandwich nicht mit Klebstoff, sondern mit Nähten zusammenzusetzen. Das würde sicher länger halten, aber eine Naht ist eine Schwachstelle: Ein einziger gerissener Faden genügt, und der ganze Gürtel ist ruiniert (außerdem gefällt uns die Optik weniger). Also haben wir uns entschieden, dieses letztlich kleine Problem zu akzeptieren.
Damit du dir aber selbst ein Bild machen kannst, hier weitere Fotos von Loom-Gürteln, die mehrere Jahre lang getragen wurden:
Und hier ist, was die Leute sagen, die ihn seit mehr als 2 Jahren tragen:
Die Grenzen unseres Gürtels
Auch wenn es schon die dritte Generation dieses Gürtels ist, ist er noch immer nicht perfekt. Es gibt vor allem zwei Dinge, bei denen wir uns verbessern müssen:
Die Schnalle wird in China hergestellt. Wir versuchen, unseren (französischen) Lieferanten dazu zu bringen, eine Lösung für eine lokalere Produktion zu finden (er sagt uns aber, dass wir dann nicht dieselbe Qualität bekommen würden), und suchen parallel nach anderen Lieferanten, die in Europa produzieren und deren Fabriken wir besuchen können.
Unsere Verpackung : Früher wurde unser Gürtel in einer schönen Kartonschachtel verpackt … hergestellt in China. Wir wollten dieselbe Schachtel, aber made in France … doch das kostete 3 € (wenn du mitrechnest: Das ist das 2-Fache des Preises einer Zamak-Schnalle made in Italy). Bis wir eine ethische, aber erschwinglichere Verpackung finden, haben wir uns also für die Lösung entschieden, die uns Xavier vorgeschlagen hat: transparente Stoffbeutel, hergestellt in Rumänien, die er auch für seine anderen Kunden verwendet.
Update April 2021: Unsere Gürtel werden ab jetzt in einem hübschen Beutel made in Italy aus recyceltem Baumwollstoff verpackt.
Und voilà, fertig ist die Arbeit
Ist er nicht schön, dieser Gürtel der 3. Generation?
Auch wenn der Weg bis zur 3. Generation von diesem Gürtel steinig war, sind wir wirklich zufrieden mit dem Ergebnis: Zum zweiten Mal haben wir es geschafft, ein Produkt made in France herzustellen, das deutlich besser ist als das, was auf dem Markt zu finden ist, selbst bei Premium-Marken. Um das zu erreichen, haben wir nicht versucht, an den Kosten zu sparen (weil wir wissen, dass das oft zulasten von Qualität oder Ethik geht): Angesichts all der oben beschriebenen Entscheidungen kostet dieser Gürtel in der Produktion 50 % mehr als die vorherige Generation: 20,80 € statt 13,50 €. Wir haben unsere Rechnung gemacht und uns entschieden, ihn für 55 € zu verkaufen : Das ist wirklich ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kundinnen und Kunden, und für uns bleibt eine angemessene Marge zum Leben.
Wir haben viele Nachrichten bekommen, in denen ihr uns gebeten habt, einen etwas breiteren Gürtel für einen weniger formellen Look zu machen. Versprochen ist versprochen: Der breite Gürtel ist hier verfügbar.
Der Stahl, den wir verwenden, ist ab jetzt 304L, denn die Verwendung von 316L war das, was man "Überqualität" nennt, also mehr Leistung als für den Gebrauch des Gürtels nötig ist. Der Vorteil von 316L gegenüber 304L liegt nämlich darin, dass es jodhaltigen und chlorhaltigen Umgebungen standhält. Alle übrigen Eigenschaften sind identisch. Da wir uns ziemlich sicher sind, dass niemand mit diesem Gürtel schwimmen gehen wird, verwenden wir für die Schnalle dieses Gürtels ab jetzt 304L-Stahl.
Wer sind wir, dass wir das behaupten? Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr. Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen: Wir schreiben selten und spammen nie.
Anmerkungen
1 Übrigens, falls sich bei dir auch ein Gürtel dieser Generation ablöst, schick uns eine Mail an hello@loom.fr, damit wir dir dein Geld zurückerstatten oder dir einen neuen schenken können.
2 Tatsächlich kosten die beiden Metalle etwa gleich viel, aber eine Schnalle aus Stahl ist in der Herstellung deutlich teurer. Zamak hat nämlich sehr gute "Gießbarkeit", sodass man eine Schnalle in einem einzigen Guss herstellen kann. Stahl dagegen lässt sich schlechter gießen und muss deshalb nach dem Gießen noch bearbeitet werden, um das Innere der Schnalle zu formen – ein langwieriges und relativ teures Verfahren.
3 Übrigens wurde die amerikanische Hosenmarke Bonobos bekannt für ihren gebogenen Gürtel, der anatomisch besser angepasst ist als Hosen mit geradem Bund.
«Warum Unternehmen den Planeten zerstören?» als Comic
Hintergründe
veröffentlicht am
June 8, 2020
Aktualisiert am
September 14, 2026
Lesezeit
5
Minuten
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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Französisch geschrieben, unserer Muttersprache. Falls dir eine Formulierung holprig vorkommt, entschuldige bitte – und schreib uns gern an hello@loom.fr, damit wir die Übersetzung verbessern können.
Die Kompensation ist keine Lösung: Wenn man zum Beispiel versuchen wollte, unsere gesamten CO2-Emissionen durch das Pflanzen von Bäumen zu kompensieren, müsste man fast die gesamte weltweit heute bewirtschaftete Ackerfläche aufforsten. Quelle: Jean-Marc Jancovici.
Der Rebound-Effekt beschreibt, ganz allgemein gesagt, dass die durch eine neue Technologie erwarteten Energieeinsparungen durch einen Anstieg des Verbrauchs wieder ausgeglichen werden. Und das ist bei Weitem nicht der einzige unerwünschte Nebeneffekt nachhaltiger Entwicklung.
Ein Investmentfonds ist eine Gesellschaft, die das Geld von Investorinnen und Investoren sammelt und anlegt, indem sie Aktien von Unternehmen kauft. Die Zahl der "drei Viertel" stammt aus dem Weißbuch der Association Nationale des Sociétés par Actions von 2016.
Stock-Options : variable Vergütung, die an den Aktienkurs gekoppelt ist und seit den 70er-Jahren regelrecht explodiert ist. Dank ihnen hat sich das Gehalt großer US-Manager in 40 Jahren um mehr als das 10-Fache erhöht, während das eines durchschnittlichen Angestellten nur um 12 % gestiegen ist.
Wer sind wir, dass wir das behaupten? Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr. Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen: Wir schreiben selten und spammen nie.
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