Hintergründe
Unsere Analysen dazu, was in der Modebranche hinter den Kulissen passiert
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Warum wir eine Jeans entwickelt haben, die nicht ausbleicht
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Die „Patina“ von Jeans vs. die Realität
Obwohl sie die Eigenart hat auszuwaschen, ist die Jeans die meistverkaufte Hose der Welt.
Wenn wir diese Denim-Ästhetik, die sich im Laufe der Zeit und mit jedem Tragen verändert, so sehr lieben, dann sicher deshalb, weil Levi's und Hollywood sie uns seit fast 80 Jahren verkaufen.
Und es stimmt, eine ausgewaschene Jeans kann sehr schön sein: Die Ausbleichungen erzählen die Geschichte der Person, die sie trägt.
Man kann sagen, dass es ein Kleidungsstück ist, das Patina ansetzt: Man sieht, wie es altert, und findet es so noch schöner.
Nur kann das Ausbleichen von Jeans im echten Leben weniger glamourös sein. Hier die Art von Problemen, die wir bei Loom im Kundenservice bekommen.
Von einer Patina, die das Kleidungsstück verschönert, kann man in diesen Fällen schwer sprechen: In der Regel sind unsere Kundinnen und Kunden angewidert, weil sie finden, dass ihre Jeans hässlich geworden ist und/oder nicht mehr in einem etwas förmlicheren Kontext getragen werden kann.
Um ganz ehrlich zu sein, hätten wir das vorhersehen können (lol). Bevor wir vor einigen Jahren unsere erste Jeans gebaut haben, hatten wir eine kleine Umfrage gemacht. Und auf die Frage „Was ist das Problem mit euren Jeans?“ hatten rund 20 % der Befragten die Ausbleichungsprobleme schon erwähnt: „Die Färbung hält nicht gut“, „Die Farbe geht zu schnell weg“, „Der Stoff bleicht aus“ usw.
Damals waren wir noch vom Mythos der Jeans, die Patina ansetzt, eingelullt (und hatten noch nicht all die Fotos oben bekommen), deshalb hatten wir das nicht wirklich als ein zu lösendes Problem betrachtet. 6 Jahre später haben wir beschlossen, (ebenfalls) eine Jeans auf den Markt zu bringen, die nicht ausbleicht.
Aber bevor wir dir erklären, wie wir das gemacht haben, müssen wir einen kleinen Umweg über die Technik machen und dir erklären, warum Jeans ausbleichen, anders als andere Hosen (genau: Dir ist sicher aufgefallen, dass die Farbe bei deinen Chinos viel besser hält als bei deinen Jeans).
Indigo-Farbstoff vs. Reaktivfarbstoffe
Zuerst eine kleine technische Erklärung. Eine (blaue) Jeans ist ein Stoff mit vertikalen blauen Fäden (der „Kette“) und horizontalen weißen Fäden (dem „Schuss“).
Diese blauen Fäden werden mit einem etwas speziellen Farbstoff gefärbt: dem Indigo, der die Eigenart hat, sich nicht chemisch mit der Zellulose der Baumwolle verbinden zu können. Für eine Färberei ist es deshalb sehr schwierig, diesen Farbstoff bis ins Innere des Fadens eindringen zu lassen. Das würde viel längere und konzentriertere Bäder erfordern, die in industriellem Maßstab viel zu teuer wären. Die blauen Fäden werden also nur an der Oberfläche gefärbt.
Warum also wäscht eine Jeans aus?
- Erstens kommt durch die Reibung beim Waschen und Tragen mit der Zeit der weiße Kern im Inneren der Fäden zum Vorschein.
- Zweitens wandert der Indigo-Farbstoff beim Waschen von den blauen in die weißen Fäden, die dadurch einen leicht bläulichen Ton annehmen.
Das ist der Mechanismus hinter der „Patina“. Ursprünglich war das gar nicht unbedingt gewollt: Es ist vor allem eine Folge der technischen Eigenschaften von Indigo.
Rechts: ein ausgewaschener Denim. Der weiße Faden lässt sich kaum noch vom blauen unterscheiden.
Wenn wir also eine Jeans wollen, die mit der Zeit nicht ausbleicht, müssen wir einen Farbstoff wählen, der sich chemisch mit der Zellulose der Baumwolle verbindet und so bis in den Kern des Fadens vordringt. Gute Nachricht: So etwas gibt es seit den 50er-Jahren, die sogenannten Reaktivfarbstoffe. Und sie werden heute für die meisten Baumwollstoffe verwendet.
Nur eben nicht für Jeans. Vielleicht, weil sich die Hollywood-Ästhetik der ausgewaschenen Jeans zu tief in die Köpfe eingebrannt hat? Vielleicht, weil die Indigo-Färbereien hohe Investitionen erfordert haben und man sie amortisieren will? Vielleicht, weil Reaktivfarbstoffe etwas teurer sind als Indigo? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus all diesen Gründen.
Deshalb war es für uns nicht ganz einfach, eine mit Reaktivfarbstoffen gefärbte Jeans zu entwickeln: Wir mussten einen Jeans-Weber finden, der mit diesen Farbstoffen färben kann, obwohl sie alle auf Indigofärbung spezialisiert sind.
Zum Glück bekamen wir Schützenhilfe aus der Ferne: von den chinesischen Verbrauchern.
China, das Land der Kleidung, die nicht ausbleicht
Während die Hollywood-Ästhetik der patinierten und ausgewaschenen Jeans die westlichen Verbraucher tief geprägt hat, gilt das für China weit weniger. Im Gegenteil: Die Chinesen misstrauen Stoffen, die abfärben. Und die Geschichte des Landes hilft zu verstehen, warum.
In den 30er-Jahren suchte das deutsche Chemieunternehmen IG Farben Absatzmöglichkeiten für einen sehr farbechten blauen Farbstoff namens „Indanthren“: Es startete daraufhin massive Werbekampagnen, um dessen Verbreitung in China voranzutreiben. In Schanghai wurde das blaue Baumwollkleid damals zur Uniform der Studentinnen und der modernen Frauen, und der nicht abfärbende Indanthren-Blaustoff wurde fast zum „Nationalstoff“.
Mit dem Aufkommen des Kommunismus hörte das nicht auf, im Gegenteil. In den 50er-Jahren wurde die Textilindustrie unter staatliche Aufsicht gestellt, die den Fabriken strenge Auflagen machte, um Engpässe zu vermeiden. So verallgemeinerten die Färbereien Ende der 50er-Jahre die Durchfärbung der Stoffe bis in den Kern, um den „seit Langem bestehenden Makel des weißen Kerns“ zu beseitigen (genau das Phänomen, das die Patina der Jeans ausmacht). Eine Besessenheit, die sich sogar auf den Propagandaplakaten ablesen lässt.
Dieser Anspruch an die Farbechtheit ist mit der Öffnung zum Kapitalismus nicht verschwunden: Seit 2003 verbietet eine chinesische Norm sogar den Verkauf von Kleidung, die durch Reibung zu stark ausbleicht. Mit anderen Worten: Eine Jeans aus schönem japanischem Stoff, die die Finger oder das Sofa etwas blau färbt, wäre in China wahrscheinlich vom Verkauf ausgeschlossen.
In den letzten Jahren ist das Ausbleiben von Farbverlust sogar zu einem Verkaufsargument für chinesische Jeansmarken geworden. Auf Taobao oder JD (den chinesischen Amazons) liest man bei Jeans oft Versprechen wie bù yì tuì sè („verblasst nicht so leicht“) oder auch bù diào sè („färbt nicht ab“).
Unser erster Prototyp
Warum erzählen wir euch das alles? Weil die italienische Fabrik Candiani (unser Hauptlieferant für Denim-Stoffe) vor einem Jahr einen „stay blue“-Jeansstoff auf den Markt gebracht hat, also mit Reaktivfarbstoffen gefärbt für … den asiatischen Markt.
Als wir davon erfuhren, baten wir sie sofort um ein paar Meter dieses Stoffs, um einen Prototyp anfertigen zu lassen. Und das Ergebnis hat uns begeistert.
Erstens ist die Farbe sehr schön und wirkt sehr „jeansig“. Und das ist nicht so einfach, wie es scheint, denn es gibt keinen Reaktivfarbstoff, der genau dasselbe Lichtspektrum wie Indigo wiedergibt. Indigo ist ein dunkles, leicht violettstichiges Blau (der berühmte „red cast“, nach dem Denim-Liebhaber suchen). Man muss also eine Mischung aus Reaktivfarbstoffen kreieren, die dem Indigo so nahe wie möglich kommt, insbesondere mit etwas rotem Farbstoff, um seine typischen Reflexe nachzubilden. Mit einer zusätzlichen Vorgabe: Reaktivfarbstoffe zu finden, die alle in etwa dieselbe Wasch- und Lichtechtheit haben, damit die Farbe der Jeans mit der Zeit nicht „kippt“.
Zweitens ist auch der Stoff schön: Seine Fäden weisen „Slubs“ auf, also leichte Verdickungen an einigen Stellen, die ihm Textur und Charakter verleihen.
Jetzt bleibt noch die Frage, wie sich diese Jeans auf Dauer schlägt: Bleibt das Rohe auch wirklich roh? Gibt es nicht noch andere Probleme, die wir nicht vorhergesehen haben?
Um diese Fragen zu beantworten, ist das entscheidende Kriterium, das Kleidungsstück viel zu tragen und zu waschen. Und das sind wir bei Loom gewohnt.
Ergebnis: nachdem er sie monatelang oft getragen und völlig wahllos gewaschen hat (bei 60 °C, auf rechts, mit voller Maschine – ein Kaskaden-Fehler, den ihr zu Hause nicht nachmachen solltet):
Die Farbhaltbarkeit und generell die Qualität der Jeans sind verblüffend. Also beschließen wir, die Produktion zu starten. Leider ist das Leben kein ruhiger, langer Fluss.
Die Stunde des Kompromisses
Als wir Candiani schreiben, um den Stoff zu bestellen, ein Rückschlag: Sie teilen uns mit, dass ihr italienischer Partner, der die Reaktivfärbung machte, geschlossen hat. Zudem ist die Lage für die italienischen Fabriken schwierig und der Preis der Färbung stark gestiegen: Sie erwägen, die Produktion dieses „stay blue“-Jeansstoffs einzustellen.
Wir schreiben ihnen eine Mail und flehen sie an, ihn weiter anzubieten, und erklären, dass wir sicher eine ganze Menge davon verkaufen würden und dass unsere Jeans vielleicht sogar andere Marken dazu bringen könnte, ebenfalls eine stay-blue-Jeans mit ihrem Stoff zu entwickeln. Sie antworten uns daraufhin, dass die einzige Möglichkeit, diesen Stoff weiter anzubieten, darin besteht, ihn in einer großen Fabrik zu produzieren, die reaktiv gefärbtes Denim herstellen kann … in Ägypten. Diese große Fabrik hat den Vorteil, finanziell solider zu sein: Sie läuft nicht Gefahr, in den nächsten Monaten dichtzumachen.
Für uns gibt es einen ersten Abschied zu verkraften: Natürlich wird unsere Jeans weiterhin in Portugal konfektioniert, aber die Tatsache, dass wir unser Denim nicht mehr in Europa weben und färben lassen können, ist ein beunruhigendes Zeichen für die Zukunft der Industrie auf unserem Kontinent.
Ein weiterer Verzicht: die Baumwolle. Bei dieser ersten Produktion wird der Stoff nicht aus GOTS-zertifizierter Biobaumwolle hergestellt, sondern aus sogenannter „regenerativer“ Baumwolle, einer etwas bullshittigen Zertifizierung. Wenn du findest, dass das nicht so schlimm ist, kannst du diesen Artikel lesen oder nochmal lesen: Die Frage der Biobaumwolle ist kein Detail, wenn es um die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit geht.
Trotzdem haben wir uns entschieden, den Stoff zu bestellen. Zunächst ist der Verzicht auf Biobaumwolle, so hoffen wir, nur vorübergehend: Wenn sich unsere Jeans gut verkaufen und der Stoff hält, was er verspricht, können wir größere Stoffmengen bestellen und die Produktionsmindestmengen erreichen, um auf Biobaumwolle umzusteigen. Und was die Produktion in Ägypten betrifft, müssen wir ehrlich sein: Die Schließung europäischer Fabriken wie dieser italienischen Färberei ist eine Grundströmung, die wir mit unseren Bestellungen allein nicht aufhalten können. Und wer weiß, vielleicht entscheidet Candiani eines Tages, wenn sich „stay blue“ in Frankreich durchsetzt, eine Reaktivfärbeeinheit wieder in Italien anzusiedeln.
Wie unsere erste „stay blue“-Jeans aussieht
Für diese erste Produktion von „stay blue“-Denim bringen wir einen neuen Schnitt in die Herren-Garderobe: die Weite Jeans.
Es ist ein weiterer Schnitt als unsere gerade Jeans, aber auch nicht baggy (und ziemlich stylisch, wenn du unsere völlig unvoreingenommene Meinung hören willst).
Und vor allem ist es ein Schnitt, der sehr gut mit diesem stay blue-Stoff aus 100 % Baumwolle (ohne Elasthan) und dick (14 ¾ oz) funktioniert: Man braucht kein Elasthan oder einen leichten Stoff, wenn genug Platz für die Beine da ist. Nur in roher Färbung erhältlich (da es hauptsächlich diese Farbe ist, die Probleme mit dem Ausbleichen macht).
Achtung, wir wollen dir nichts versprechen, was wir nicht halten können: Kein Farbstoff ist ewig. Wäschen, UV-Strahlen, Reibung greifen die Färbung an. In fünf Jahren wird die Jeans wahrscheinlich nicht mehr so blau sein wie am ersten Tag, aber du kannst sie jederzeit für etwa zehn Euro nachfärben (unser Tutorial hier).
Und wie geht es weiter?
Wir warten auf die Rückmeldungen der Käufer dieser Weiten Jeans, nach mehreren Monaten (oder gar Jahren?) des Tragens. Wenn alles gut läuft, können wir die Farbe „stay blue“ zum Sortiment unserer geraden Jeans hinzufügen (anstelle des Rohs), vielleicht sogar unserer Weiten Jeans für Damen (sie kommt bald) und diesen Stoff auf Biobaumwolle umstellen. Kurz gesagt: Jetzt warten wir und hören dir zu.
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Spionagepixel: Warum wir beschlossen haben, dir bei Loom nicht mehr nachzuspionieren
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In den letzten Wochen hast du bestimmt jede Menge Newsletter bekommen, die dir von ihrem « Tracking-Pixel » erzählen, samt Button zum Widersprechen (das liegt daran, dass die CNIL gerade entschieden hat, dass diese Pixel wie Browser-Cookies sind: Man muss dich über ihren Einsatz informieren und um deine Zustimmung bitten).
Aber was ist eigentlich ein Tracking-Pixel? Ein leeres, transparentes, winziges Bild (es ist ein Pixel breit und ein Pixel hoch). Jedes Mal, wenn du eine E-Mail öffnest, meldet dieser kleine Spitzel das dem Absender (samt Uhrzeit und Gerät, auf dem du gerade bist). Daher auch der Spitzname « Spionagepixel ».
Warum Marken sie nutzen? Für alles Mögliche:
- Wenn du nur E-Mails zu einem bestimmten Thema öffnest, bekommst du nur noch dieses Thema (warum nicht)
- Wenn du oft öffnest, wirst du als « engagierter Leser » eingestuft und bekommst noch mehr E-Mails (hm, schon nerviger)
- Wenn du nicht geöffnet hast, bekommst du dieselbe E-Mail ein paar Tage später noch einmal, mit anderem Betreff (nicht cool)
- Wenn du gar nichts mehr öffnest, exportiert die Marke deine E-Mail-Adresse zu Insta, Google und YouTube, um dort dein Profil zu finden und dich auf diesen Plattformen mit Werbung zu bespielen (gar nicht cool).
Bei Loom machen wir nichts davon: keine automatischen Erinnerungsmails, keine Segmentierung nach deinen Öffnungen (können wir sowieso nicht, und wir haben keine Lust, es zu lernen), kein Export deiner Adresse zu Instagram, um dir Werbung anzuzeigen (weil wir keine Werbung machen). Und da wir es uns verbieten, zum Konsum anzustacheln, brauchen wir all diese Funktionen eigentlich gar nicht.
Deshalb haben wir sie abgeschaltet: die individuelle Messung von E-Mail-Öffnungen per Tracking-Pixel. Anders gesagt: Wir wissen nicht mehr, wer unsere E-Mails öffnet und wann. YEYEYEYE FREEDOM!
Das heißt auch, dass wir die « Öffnungsrate » unserer Newsletter nicht mehr messen. Um zu wissen, ob das, was wir schreiben, gut ist, bleiben uns andere Kennzahlen wie die Abmelderate … oder deine Antworten (die immer willkommen sind): Wenn ein Newsletter mies ist, merken wir das sehr schnell ;-)
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Bettwäsche made in France, die nicht die Welt kostet: Das geht
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Weißt du, wo der Großteil der in Frankreich verkauften Bettwäsche hergestellt wird? Bei mehr als der Hälfte lautet die Antwort: Pakistan. Wegen der Konkurrenz aus Billiglohnländern gibt es in Frankreich nämlich kaum noch Fabriken für Bettwäsche. Als uns das klar wurde, wollten wir unseren Teil dazu beitragen, dass die letzten französischen Fabriken durchhalten. Zumal wir gemerkt haben, dass wir diese Bettwäsche zu Preisen verkaufen können, die gar nicht so weit von denen der Ware vom anderen Ende der Welt entfernt sind. Wie das?
Grund Nr. 1: Bettwäsche ist ein einfaches Produkt
Erstens ist der Unterschied bei den Herstellungskosten zwischen Bettwäsche made in France und made in Pakistan viel kleiner als bei Kleidung. Denn auch wenn man für Bettwäsche einige Maschinen braucht (Webstühle, Färbemaschinen …), fällt viel weniger Näharbeit an als etwa bei einem Hemd. Man muss keine Dutzende Stoffteile zusammennähen – es geht vor allem um Säume und Details der Verarbeitung. Kurz gesagt: Bei Heimtextilien fallen die hohen französischen Arbeitskosten weniger ins Gewicht als bei der Herstellung von Kleidung (falls dich das Thema interessiert: Wir haben einen ganzen Artikel darüber geschrieben).
Grund Nr. 2: Auf dem Markt gibt es "Überqualität"
Auf dem Bettwäschemarkt werben Marken oft mit Baumwollperkal mit “120 Fäden pro cm2” als Qualitätsargument. Der Unterschied zu einem Perkal mit 80 Fäden: Die Fäden sind feiner. Und je feiner die Fäden, desto teurer der Stoff.
Stimmt schon: Feinere Fäden machen den Stoff weicher. Aber bei unseren Labortests haben wir gemerkt, dass er dadurch auch etwas weniger widerstandsfähig gegen Löcher und Risse wird.
Versteh uns nicht falsch: Bettwäsche aus Baumwollperkal ist weich und von super Qualität, egal ob mit 80 oder 120 Fäden (in beiden Fällen sind die Fäden schon sehr fein). Aber wir finden, dass Perkal mit 80 Fäden der bessere Kompromiss ist: Damit können wir hochwertige Bettwäsche anbieten, die nicht nur günstiger und robuster, sondern auch atmungsaktiver und knitterärmer ist (je feiner die Fäden, desto mehr knittert der Stoff – und mal ehrlich, wer bügelt schon gern seine Bettwäsche?).
Grund Nr. 3: Wir kalkulieren mit einer niedrigen Marge
Und schließlich: Dass wir diese Bettwäsche zu erschwinglichen Preisen anbieten können, liegt an unserem Geschäftsmodell. Unsere Marge ist niedrig, weil wir keine Kollektionen machen (die Geld für Entwicklung und unverkaufte Ware kosten würden), keine Werbung (deren Kosten wir auf die Produkte umlegen müssten) und keine Rabattaktionen (wegen derer wir den Rest des Jahres teurer verkaufen müssten).
Kurz gesagt: Diese Bettwäsche made in France können wir zu Preisen verkaufen, die mit dem Rest des Premiummarkts mithalten: 80 bis 90 € für den Bettbezug, 35 bis 40 € für das Spannbettlaken, 18 € für den Kissenbezug. Zumal sie aus Bio-Baumwolle ist (GOTS-zertifiziert), während die meiste in Frankreich verkaufte Bettwäsche aus konventioneller Baumwolle besteht (also mit Pestiziden vollgepumpt).
Und wir sind sehr stolz, dass wir sie in den Vogesen herstellen lassen, in drei Fabriken, die sich mit hochwertiger Bettwäsche bestens auskennen:
- Tissage Mouline Thillot, eine Weberei, die in moderne Maschinen investiert hat, um wettbewerbsfähig zu bleiben, als viele Fabriken nach Asien abwanderten.
- Crouvezier, unsere Färberei, die sehr schnell reagiert hat, als die (unvermeidlichen) Pannen in der Produktion auftraten ...
- Und dann Vogimex, wo unsere gesamte Bettwäsche mit viel Sorgfalt genäht wurde und wo man selbst während der Schneestürme im Januar in den Vogesen weitergearbeitet hat (so etwas soll es seit 10 Jahren nicht gegeben haben).
Versprochen: Der Ringkampf mit dem Bettbezug lohnt sich.
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Die Innovation, für die wir am meisten ausgelacht werden
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Hier sind Julia und Guillaume, die Gründer von Loom. Wir greifen heute selbst zur Feder, um dir von einer Ungerechtigkeit zu erzählen, die uns schwer auf dem Herzen liegt. Es geht um den Feinstrickpullover, dessen 3. Generation gerade erschienen ist. Dieses Teil haben wir zum ersten Mal 2019 herausgebracht, aus 100 % Merinowolle. Wie jeder Wollpullover ist er schön und warm, er bleicht nicht aus und leiert nicht aus. Aber er hat einen großen Haken.
Mehrere Kunden melden uns, dass der Pullover wegen seiner Feinheit schnell an den Ellbogen durchscheuert. Also nehmen wir ihn aus dem Verkauf. Und suchen nach einer Lösung. Wir stürzen uns in einen Wirbel aus Labortests und Prototypen, um all unsere Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen.
Hypothese 1: Scheuern die feinen Wollpullover anderer Marken genauso schnell durch wie unserer? Ja, sogar der von Uniqlo für 39,90 €.
Hypothese 2 : Hilft es, ein bisschen Synthetik beizumischen? Nein.
Hypothese 3 : Können wir so stricken, dass nur an den Ellbogen Synthetik dazukommt? Ja, aber dann wird der Pullover unbezahlbar …
Nach ein paar Monaten müssen wir uns eingestehen: Wir müssen diesen Feinstrickpullover … aus 100 % Baumwolle herausbringen. Denn beim Abrieb ist die Sache klar: Baumwolle ist viel widerstandsfähiger als Wolle.
2020 bringen wir also die 2. Generation unseres Feinstrickpullovers heraus, aus ägyptischer Bio-Baumwolle in satten Farben. Diesmal gibt es keine Löcher an den Ellbogen mehr … dafür haben wir die Vorteile der Wolle verloren: geruchshemmend, warm und formstabil. Versteh uns nicht falsch: Der Pullover ist echt nicht schlecht (unsere Kunden geben ihm im Schnitt 4,8/5), aber wir selbst werden damit einfach nicht richtig glücklich. Also beschließen wir auch hier, ihn nicht mehr zu verkaufen. Wir sagen uns, dass wir es nie schaffen werden, einen warmen und robusten Feinstrickpullover zu machen, und begraben das Projekt. Bis zu einem Tag im Februar 2024, an dem uns eine Fabrik von einem Mischgarn aus 53 % Wolle und 47 % Baumwolle erzählt. Und dann, GEISTESBLITZ: Könnte das die Lösung für einen Feinstrickpullover sein, der warm, schön, formstabil UND abriebfest ist? Kurzerhand entwickeln wir einen Prototyp und testen ihn im Labor. Die Ergebnisse:
Champagner! Wir fallen uns in die Arme, wir weinen, wir starten eine Polonaise: Endlich haben wir das revolutionäre Verfahren für einen Feinstrickpullover gefunden, der hält. Endlich können wir unseren Feinstrickpullover der 3. Generation herausbringen. Nur: Als wir dem Rest des Teams von dieser UNGLAUBLICHEN Innovation erzählen, ernten wir bestenfalls betretenes Schweigen, meistens aber kaum verhohlenen Spott: “wow, ihr habt einen Pullover aus einer Woll-Baumwoll-Mischung gemacht …”
Zum Glück gilt: Was kümmert es die Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr reibt. Zur Preisverleihung laden wir sie jedenfalls nicht ein, wenn wir den ersten Preis beim Concours Lépine gewinnen, dem berühmten französischen Erfinderwettbewerb.
Julia & Guillaume
Das Golfer-Syndrom: Wie du das Problem mit verblassenden Shorts löst
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Der Reinfall mit unseren ersten Bermudashorts
Im Juni 2021 haben wir unsere ersten Shorts auf den Markt gebracht (oder Bermudashorts, das ist ziemlich dasselbe). Robuster Stoff, Made in France, doppelte Naht im Schritt, verstärkter Bund, "Jeans”-Knopf, der sich nicht löst, Vorwäsche gegen Einlaufen, Färbung im Walzverfahren für bessere Farbechtheit, Tests der Farbechtheit beim Waschen … Kurz gesagt, wir haben ziemlich das gleiche Rezept wie bei unseren Hosen angewendet und dachten, wir hätten alle Zutaten beisammen, um Shorts zu machen, die jahrelang halten.
Aber kaum einen Monat nach dem Launch bekommen wir die erste Beschwerde:
Eine einzige Beschwerde ist nicht so schlimm: Das könnte ja ein Einzelfall sein. Außer, dass …
Die Shorts verblassen nicht nur stark, sie verfärben sich sogar! Anthrazitgrau zum Beispiel schlägt ins Rötliche um … Beim 6. Fall geraten wir langsam in Panik und leiten das Notfallverfahren ein: Wir nehmen die Shorts aus dem Verkauf und lassen Labortests durchführen, um die Ursache des Problems zu finden.
Unsere Vermutung: Diese Verfärbung ist das Ergebnis der kombinierten Wirkung von UV-Strahlen und Schweiß – so, als würden unsere Shorts einen fetten Sonnenbrand bekommen. Wir lassen also einen Test durchführen, bei dem unsere Stoffe 32 Stunden lang UV-Strahlen in Schweißbädern ausgesetzt werden (kein echter Schweiß, keine Sorge). Und die Ergebnisse tun weh:
Übersetzt heißt das: Unsere Shorts haben tatsächlich ein großes Problem mit Verfärbung durch die Kombination aus UV und Schweiß, vor allem bei sogenanntem "alkalischem” Schweiß (also mit basischem pH-Wert).
Tatsächlich sind unsere Shorts Opfer dessen, was Färber das "Golfer-Syndrom” nennen: Der Polokragen von Golfern (die stundenlang in der Sonne verbringen, mit Schweiß am Hals) neigt dazu, sich unter der kombinierten Wirkung von UV-Strahlen und Schweiß zu verfärben.
Für uns ist das ein Desaster: Wir haben Hunderte Shorts verkauft, die Gefahr laufen, heftig zu verblassen.
Also entscheiden wir uns für einen großen Produktrückruf, ähnlich wie Autohersteller, die merken, dass es ein Problem mit Bremsen oder Airbags gibt.
Und die Antworten lassen nicht lange auf sich warten:
In den folgenden Monaten arbeiten wir mit unserer Fabrik an einem Färberezept für Shorts, das besser hält. Sie verbessern es etwas, aber nicht genug. Wir stoßen an eine Wand: Selbst nach zahlreichen Versuchen schaffen wir es nicht, eine Farbe zu finden, die der UV-Verfärbung völlig entgeht. Wir müssen unsere Software überarbeiten.
Nicht die Farbe muss sich ändern, sondern die Färbemaschine
An diesem Punkt gibt es etwas, das wir kaum verstehen: Kleidung, die Sonne und Schweiß ausgesetzt ist, haben wir schon einige hergestellt … aber nie mit solchen Verfärbungsproblemen. Angefangen bei unseren T-Shirts. Warum also?
Unsere Vermutung: Die Verfärbung kommt eigentlich von den Maschinen, mit denen die Shorts gefärbt werden – das sind andere als die für die T-Shirts.
Und tatsächlich: Unser T-Shirt wird gestrickt , damit es elastisch ist – unsere Shorts dagegen werden aus einem gewebten Material hergestellt, damit es im Gegenteil formstabil ist.
Da gewebte Materialien recht formstabil sind, können sie mit sogenannten "kontinuierlichen” Maschinen gefärbt werden: Sie werden über ein Walzensystem durch ein Färbebad geführt, bevor sie geschleudert und anschließend getrocknet werden. Das ist ein recht schneller und wirtschaftlicher Prozess, der den Vorteil hat, relativ wenig Wasser und Energie zu verbrauchen.
Diese Maschinen können wir allerdings nicht für gestrickteMaterialien verwenden, die dehnbarer sind und sich durch die Spannung zwischen den Walzen verformen könnten. Stattdessen lassen wir sie mehrere Stunden lang in einem Autoklaven laufen: eine Art große Waschmaschine, unter Druck, bei einer Temperatur über 100 °C.
Da die Farben unserer T-Shirts UV-Strahlen und Schweiß sehr gut standhalten, fragen wir uns, ob das Geheimnis ihrer Haltbarkeit nicht genau in diesem mehrstündigen heißen Bad bei hoher Temperatur und hohem Druck liegt. Fixiert das die Farben vielleicht besser als ein kurzer Durchlauf durch ein Färbebad zwischen zwei Walzen?
Tatsächlich gibt es ein Verfahren, um auch Kleidung aus gewebten Materialien in Bädern zu färben.
In den Fabriken nennt man das “garment dyed” (auf gut Deutsch: “stückgefärbt” oder “im fertigen Kleidungsstück gefärbt”). Statt zuerst die Stoffrollen zu färben und danach das Kleidungsstück zu nähen, macht man es genau umgekehrt: Man näht zuerst das Kleidungsstück und dann taucht man es in ein Färbebad. Mit fast denselben Maschinen wie beim Färben der gestrickten Materialien unserer T-Shirts.
Und das interessiert uns sehr. Wir beschließen deshalb, einen Prototyp für Shorts im "garment dyed”-Verfahren zu entwickeln.
Als wir ihn bekommen, stellen wir fest, dass er unregelmäßiger, patinierter wirkt als unsere vorherigen Shorts. Logisch: Da diese neuen Shorts erst nach der Konfektion gefärbt werden, folgt die Farbe den Unregelmäßigkeiten der Nähte, den Erhebungen der Knöpfe, den Falten des Stoffs.
Und das ist eigentlich eine gute Nachricht fürs Altern: Da der Stoff nicht perfekt gleichmäßig aussieht, fällt die Abnutzung durch Maschinenwäsche oder UV-Strahlen viel weniger auf.
Gut, das klingt alles schön und gut, aber halten die Farben der "garment dyed”-Shorts UV-Strahlen und Schweiß denn auch wirklich besser stand?
So sieht es unter realen Bedingungen aus
Bevor wir unsere neuen Shorts für die breite Öffentlichkeit auf den Markt bringen, und nachdem wir mehrere verschiedene Färberezepte ausprobiert haben, lassen wir einen Labortest zur Farbechtheit durchführen, der – zum Glück – sehr überzeugend ausfällt.
Wir starten also die Produktion unserer "garment dyed”-Shorts, und 6 Monate später beginnen wir, sie zu verkaufen … mit etwas Bammel: Werden diese Shorts am Ende nicht auch verblassen?
Um das herauszufinden, müssen wir mindestens einen Monat warten, bis unsere Kundschaft eine E-Mail bekommt, in der wir nach ihrer Meinung zu unseren Produkten fragen (so lange, bis sie die Teile schon ein bisschen getragen und ein paar Mal gewaschen haben). Und dann die erste Erleichterung: nichts zu melden! Unsere Kundschaft liebt unsere Shorts.
Das eigentliche Urteil kam aber im Mai 2025, als wir das erste Feedback unserer Kundschaft bekamen – ein Jahr nach ihrem Kauf (zu diesem Zeitpunkt schicken wir eine E-Mail, um zu erfahren, wie ihre Kleidungsstücke altern). Und siehe da, halleluja: Unsere Kundschaft ist immer noch super zufrieden mit den Shorts. Bei 65 Bewertungen liegt die Durchschnittsnote bei 4,7/5!
Klar, die Farbe der Shorts verändert sich ein bisschen …
… aber diesmal patiniert sie schön, nicht zu stark und ohne die Farbe zu wechseln.
Praktisch, aber kein Zaubertrick
An diesem Punkt fragst du dich vielleicht: Warum machen wir nicht garment dyed für alle unsere Loom-Kleidungsstücke?
Weil diese Färbemethode auch ihre Nachteile hat. Erstens kann sie, wie oben gesehen, einen leicht unregelmäßigen Look ergeben: Das stört bei Shorts überhaupt nicht – im Gegenteil –, aber bei einem eleganteren Kleidungsstück wie einer Chino oder einem formellen Hemd kann es ein Problem sein. Zweitens ist es auf Seiten der Fabrik schwieriger zu handhaben: Es kostet etwas mehr (es verbraucht mehr Wasser und Energie), es gibt mehr Ausschuss, es ist schwierig, genau den richtigen Farbton zu treffen, und schließlich kann die längere Hitzeeinwirkung die Kleidungsstücke manchmal schwächen.
Kurz gesagt, das garment dyed ist keine Wunderlösung. Je mehr wir über Textilien verstehen, desto mehr erkennen wir, wie komplex das Thema ist: Um langlebige Kleidung herzustellen, muss man für jedes Teil den richtigen Fertigungsprozess finden.
Und Kleidungsstück für Kleidungsstück begreifen wir auch, dass man nicht alles haben kann. Um Shorts herzustellen, die überhaupt nicht verblassen, könnten wir auf einen Stoff mit Polyester setzen (Farbe lässt sich auf Synthetik leichter fixieren), so wie es immer mehr Marken tun – aber sie wären weniger bequem und weniger schön. Oder wir könnten sie in Asien fertigen lassen: Dort werden bestimmte, besonders aggressive (und gefährliche) Färbemittel verwendet, die bei uns verboten sind. Am Ende ist jedes Kleidungsstück, das wir entwickeln, das Ergebnis eines Kompromisses zwischen vielen Dimensionen: Preis, Umweltbelastung, Ästhetik, Ethik, Komfort und so weiter. Für unsere Shorts haben wir uns für den Kompromiss entschieden, sie aus Bio-Baumwolle (einem Naturmaterial) in unserer Nähe (in Portugal) herzustellen – ein Material, das mit der Zeit schön patiniert.
Kurz gesagt: Wir hoffen, dass dir diese Shorts gefallen, dass sie dich durch viele Sommer begleiten … und genauso gut altern wie du.
Wie Fast Fashion den Secondhand-Markt erstickt
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I. Wie Fast Fashion die Secondhand-Wirtschaft zerstört
A) Ein französisches Ökosystem in Schwierigkeiten
Um die Welt der Secondhand-Kleidung zu verstehen, begleiten wir die Reise eines alten T-Shirts.
Statt es wegzuwerfen (oder zu verkaufen), entscheidest du dich, es einer spendenannehmenden Organisation zu geben oder in einen dafür vorgesehenen Container zu werfen (Bravo, denn nur 30 % der Menschen machen das wie du).
Nach der Sammlung landet dein T-Shirt in einem großen Sortierzentrum, wo Fachleute per Tast- und Sichtprüfung über sein Schicksal entscheiden – je nach Zustand, Zusammensetzung und potenziellem Wiederverkaufspreis.
Von da an gibt es mehrere mögliche Szenarien:
Option 1: Die Crème (5 %)
Dein T-Shirt ist in top Zustand und kann in einem Secondhand-Laden für einen guten Preis verkauft werden: Man sagt dann, es gehört zur "Crème" (merk dir dieses Wort gut, wir kommen später darauf zurück), also zu den 5 % der gesammelten Kleidungsstücke mit dem höchsten Wert.
Option 2: Der Bodensatz (45 %)
Dein T-Shirt ist in schlechtem Zustand. Es wird entweder "downgecycelt" (also zu Putzlappen oder Dämmstoffen verarbeitet) oder zur Energiegewinnung verbrannt.
Option 3: Die breite Mitte (50 %)
Dein T-Shirt ist ein ganz normales T-Shirt: gut genug erhalten für ein zweites Leben, aber eben auch nicht die Crème der Crème. Also wird es in einen großen Kleiderballen gepresst, bevor es an einen ausländischen Importeur weiterverkauft wird.
Aber landet die Kleidung, die wir spenden, dann nicht bei Menschen in Not?
Das kommt eigentlich darauf an, wem du sie gibst:
- Akteure der solidarischen Wiederverwendung (zum Beispiel Le Relais, das fast die Hälfte der 47.000 französischen Sammelstellen betreibt). In diesem Fall dient deine Spende einem sozialen Projekt: Das Sortieren und der Wiederverkauf der Kleidung schafft Arbeitsplätze für Menschen in beruflicher Wiedereingliederung, und die erzielten Einnahmen finanzieren deren solidarische Maßnahmen.
- Hilfsorganisationen für Bedürftige (zum Beispiel Secours Populaire, das Rote Kreuz oder Emmaüs): Ein kleiner Teil deiner Spenden fließt in solidarische Läden, in denen die bedürftigsten Menschen kostenlose Kleidung bekommen können (über sogenannte "solidarische Kleiderkammern").
- Sonstiges: hier landet deine alte Kleidung eben nicht bei Bedürftigen, sondern versorgt ein ganz gewöhnliches Unternehmen1.
Also nein: Die meisten Kleidungsstücke werden nicht "an Bedürftige verschenkt", ganz einfach, weil der Bedarf durch die bestehenden Spenden längst gedeckt ist. Wenn du hingegen wertvolle Kleidung an Organisationen spendest, beteiligst du dich an einem Solidaritätssystem: Je "reicher" die "Crème" ist, die diese Organisationen sammeln, desto rentabler sind sie und desto mehr können sie Menschen in Not helfen.
So funktioniert das theoretisch. Nur dass …
Heute steht die Secondhand-Branche in Frankreich mit dem Rücken zur Wand. Manche Sammel-, Sortier- und Recyclingbetriebe verlieren Geld und schließen einer nach dem anderen.
Was ist passiert?
Zunächst verkaufen Privatpersonen mit der Verbreitung von Plattformen wie Vinted tendenziell selbst, was einen finanziellen Wert hat, und spenden nur, was weniger wert ist: Die "Crème", die den Organisationen bleibt, wird immer dünner – das bringt ihr wirtschaftliches Gleichgewicht ins Wanken.
Vor allem aber versetzt der Aufstieg von Fast Fashion und Low-Cost dem Geschäftsmodell der Secondhand-Kleidung einen Schlag: Der Wert der "Crème" ist strukturell gesunken, während Shein, Primark, Leclerc und Konsorten Marktanteile gewonnen haben. Erstens, weil die Qualität der Kleidung sinkt, aber vor allem, weil die Neupreise dieser Ketten so niedrig sind, dass es für die Organisationen schwierig ist, beim Wiederverkauf Geld damit zu verdienen. Dabei steht und fällt das gesamte Geschäftsmodell der Sammel- und Sortierakteure mit dem Wiederverkauf dieser "Crème". Je billiger die Kleidung, desto weniger tragfähig ist der Secondhand-Sektor. Kein Wunder, dass Organisationen wie Emmaüs vor diesem Hintergrund eine Regulierung des Fast-Fashion- und Low-Cost-Modells fordern.
Es gibt eine dritte, eher kontextbedingte Erklärung für die Krise des Secondhand-Sektors: Die Exportmärkte sind verstopft. Die afrikanischen Länder, die traditionell unsere Secondhand-Kleidung kauften, wenden sich inzwischen chinesischer Secondhand-Ware zu, und Frankreich weiß nicht mehr so recht, wohin mit den Millionen Kleidungsstücken, die ihm auf den Händen bleiben.
Aber die Krise der Secondhand-Branche in Frankreich ist nur die Spitze des Eisbergs: Der Secondhand-Sektor steckt weltweit in einer Krise – wirtschaftlich wie ökologisch.
Erinnerst du dich an dein T-Shirt im Sammelcontainer? In jedem zweiten Fall wird es an einen ausländischen Importeur verkauft. Aber wo genau liegt eigentlich dieses "Ausland", in das dein T-Shirt geschickt wird?
B) Die Schwierigkeiten der Secondhand-Kleidung in Afrika
In mehr als jedem zweiten Fall2landet Secondhand-Kleidung in Afrika, weil es dort (im Moment noch) günstiger ist, westliche Secondhand-Ware zu kaufen als neue Kleidung.
Und in welchem Land in Afrika genau? Bei deinem T-Shirt lässt sich das schwer genau sagen: Nachdem sie in verschiedenen Ländern sortiert und weitersortiert wurden, verliert sich die Spur französischer Kleidung ein wenig. Betrachtet man aber die weltweit gesammelte Kleidung insgesamt, sind das die wichtigsten afrikanischen Länder,3 in denen sie landen könnte:
Was passiert mit einem Kleidungsstück, sobald es in Afrika angekommen ist? Um das herauszufinden, schauen wir uns an, was in Ghana passiert, dem afrikanischen Land, in dem das Lebensende von Kleidung dank The Or Foundation am besten untersucht ist, einer NGO , die vor Ort sehr aktiv ist.
Dieses Kleidungsstück wird im Hafen der Hauptstadt Accra angelandet, fest eingepackt in der Mitte eines Kleiderballens, der wiederum in einem Container zusammengepresst ist, der bis zu 400 dieser Ballen fasst.
Der Kleidungsimporteur ist keine karitative Organisation, sondern ein gewinnorientiertes Unternehmen: Er verkauft diesen Ballen « blind » für etwa 180 € an einen lokalen Händler, den sogenannten « Detailhändler ». Dieser Händler (oder « diese Händlerin », denn es sind oft Frauen) versucht anschließend, die Kleidungsstücke einzeln an einem der Stände des riesigen Secondhand-Markts von Kantamanto weiterzuverkaufen.
In 60 % der Fälle wird das Kleidungsstück zum Verkauf angeboten, manchmal nach einer kurzen Wäsche oder ein paar Bügelstrichen. Andernfalls droht ihm schlicht … weggeworfen zu werden.
Warum eine solche Verschwendung?
Wenn ein Kleidungsstück nach Afrika exportiert wird, dann deshalb, weil es eher in gutem Zustand ist: Man schätzt, dass 95 % der Kleidungsstücke in diesen Ballen "tragbar" sind.
Ja, aber … es gibt tausend Gründe, warum ein "tragbares" Kleidungsstück nicht "verkäuflich" ist: Vielleicht haben sich die Nähte etwas verzogen, vielleicht gibt es von diesem Stil schon reichlich auf dem Markt, vielleicht ist es fürs Klima zu warm, vielleicht hat es einen Schnitt, eine Farbe, einen Stil, den hier niemand mag, oder vielleicht müsste man es bügeln und waschen, aber der Aufwand lohnt sich einfach nicht.
Gäbe es in Ghana nur wenig verfügbare Kleidung, würde sicher weniger weggeworfen. Aber mit der Flut an Fast-Fashion-Secondhandware kommen schon jetzt täglich so viele Teile an, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass ein Kleidungsstück unverkauft bleibt … was die Händler in eine wirtschaftlich kritische Lage bringt.
Und wenn es weggeworfen wird, was passiert dann mit diesem Kleidungsstück?
In Ghana gibt es zwar offizielle Deponien, aber die wurden von der Menge an ankommender Kleidung schnell überflutet. Aus Platzmangel wird der Überschuss an Kleidung verbrannt oder auf wilden Deponien unter freiem Himmel liegen gelassen.
Achtlos liegen gelassene Kleidung kann außerdem vom Regen in einen Gully gespült werden, am Strand landen und sich zu zersetzen beginnen – mit dramatischen Folgen: Freisetzung von Mikroplastik, Auswirkungen auf das Leben im Meer, die Gesundheit der Bevölkerung, die Wirtschaft der Stadt …
Fassen wir die Lage zusammen:
- billige Neuware überschwemmt die westlichen Länder,
- ihr Wert ist zu gering für den lokalen Secondhand-Markt, also werden sie ins Ausland weiterverkauft,
- es sind so viele, dass diese Kleidungsstücke in Afrika größtenteils unverkauft bleiben,
- mangels Infrastruktur häufen sie sich am Ende in der Natur an.
Kleine Anmerkung: Es ist eher unwahrscheinlich, dass das T-Shirt aus dem französischen Sammelcontainer an einem Strand in Ghana landet – das Land bekommt vor allem Secondhand-Ware aus dem angelsächsischen Raum. Auch in den Ländern, in die Frankreich seine Secondhand-Kleidung exportiert, gibt es Probleme mit Textilverschmutzung (zum Beispiel in der Lagune von Cotonou), allerdings vermutlich in geringerem Ausmaß als in Ghana. Aber nichts schützt diese Länder davor, eines Tages von derselben Textilverschmutzung und derselben Wirtschaftskrise überrollt zu werden.
Wie lässt sich dieses System also ändern?
II. Die falschen guten Ideen, um die Secondhand-Branche zu retten
Bevor wir Wege erkunden, um dieses System wieder geradezurücken, schauen wir uns erst die falschen guten Ideen an: Sie lösen die Situation nicht, sondern riskieren sogar, sie zu verschlimmern … aber sie tauchen in der öffentlichen Debatte immer wieder auf.
A) Schlechte Idee Nummer 1: Den Secondhand-Export von heute auf morgen stoppen
Das ist oft die erste Idee, die einem beim Anblick dieser Textilmüllberge kommt: Es würde reichen, wenn die westlichen Länder aufhören würden, ihre Secondhand-Kleidung zu exportieren, oder wenn die afrikanischen Länder die Einfuhr dieser Waren verbieten würden. In Wirklichkeit ist das eine ganz schlechte Idee.
Erstens würde ein Exportstopp von heute auf morgen einen ganzen Wirtschaftszweig zerschlagen und damit Zehntausende Menschen in Afrika in den Ruin treiben.
Vor allem aber würde das ein weiteres Problem schaffen: "Wir sind uns zu 100 % sicher, dass die Secondhand-Exporte, würden sie morgen gestoppt, vollständig durch neue Fast Fashion ersetzt würden – was noch schlimmer wäre," behaupten Verantwortliche der NGO The Or Foundation. Auf dem Markt von Kantamanto, der historisch der Secondhand-Kleidung vorbehalten war, gibt es immer mehr Stände mit neuer Fast-Fashion-Ware. Eines der wenigen Dinge, die eine massive Flut neuer Low-Cost-Kleidung in Afrika heute noch verhindert, ist die Dominanz der Secondhand-Kleidung, die weiterhin günstiger bleibt.
Das heißt aber auch: Mittelfristig müssen wir tatsächlich weniger Kleidung ins Ausland exportieren und ihr zweites Leben besser im eigenen Land organisieren.
B) Schlechte Idee Nummer 2: Vor dem Export besser sortieren
Die Verschmutzung afrikanischer Strände durch Secondhand-Kleidung wird oft auf eine Frage "schlechter Sortierung" in Frankreich reduziert. Wie wir oben gesehen haben, liegt das Problem nicht darin, dass die exportierten Kleidungsstücke nicht ausreichend sortiert sind: Die Gründe, warum Ware auf afrikanischen Märkten aussortiert wird, sind so zahlreich und komplex, dass es unmöglich ist, "vor dem Export besser zu sortieren". Das eigentliche Problem ist, dass in der gesammelten Kleidung nicht mehr genug Wert steckt, um das Geschäftsmodell aller Akteure der Kette zu tragen.
Den Menschen, die die Kleidung sortieren, die Folgen des Fast-Fashion-Booms anzulasten, ist ungerecht … aber es lenkt die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Ursprung des Problems ab. Wenn die Badewanne überläuft, denjenigen die Schuld zu geben, die aufwischen, ist eine Art, nicht hinzusehen, dass der Hahn voll aufgedreht ist.
C) Schlechte Idee Nummer 3: Alles recyceln
Auf den ersten Blick klingt das naheliegend: Warum nicht in Frankreich recyceln, statt zu exportieren, und aus unserer alten Kleidung neue machen?
Leider ist das Geschäftsmodell des Recyclings sehr kompliziert: Aus alter Kleidung recycelte Fasern sind in der Regel teurer und von schlechterer Qualität als gleichwertige Neuware – und die Recyclingindustrie bleibt fragil. Das zeigen die jüngsten Schwierigkeiten von Renewcell (dabei von H&M unterstützt), Carbios oder Soex. Ergebnis: Weltweit werden heute weniger als 1 % der alten Kleidungsstücke zu neuen verarbeitet.
Man kann zwar auf "Downcycling" ausweichen, also alte Kleidung zum Beispiel zu Putzlappen oder Dämmstoffen verarbeiten. Aber selbst dann ist es für lokale Downcycling-Betriebe nicht so einfach, Absatzmärkte zu finden: Ihre Lappen und Dämmstoffe können schnell teurer sein als gleichwertige Neuware, die am anderen Ende der Welt hergestellt wird. Damit ihr Geschäftsmodell trägt und sich weiterentwickeln kann, braucht es also Investitionen und Subventionen.
Das ist besser als nichts, und es ist entscheidend, solche Betriebe zu unterstützen. Aber wenn wir die Umweltbelastung durch Textilien senken wollen, darf dieses Downcycling nur eine Option sein für Kleidungsstücke, die zu beschädigt sind, um noch getragen zu werden. Wir sollten alles daransetzen, dass noch tragbare Kleidung weitergetragen statt zu Lappen verarbeitet wird. Und dafür gibt es nur eine Lösung: Fast Fashion bremsen, damit sie aufhört, der Secondhand-Kleidung Konkurrenz zu machen.
Um noch einmal die Badewannen-Metapher aufzugreifen: Alles auf Recycling zu setzen, wäre so, als würden wir unser Geld nur in Kläranlagen investieren, um das überlaufende Wasser zu behandeln … statt den Hahn zuzudrehen oder wenigstens den Durchfluss zu reduzieren. Wäre es nicht logischer, nur die Kleidungsstücke zu Lappen zu verarbeiten, die lange getragen wurden, bis sie völlig verschlissen sind?
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber unmöglich ist dieser Wandel keineswegs.
III. Anleitung für eine wirklich zirkuläre Textilwirtschaft
A) Dafür sorgen, dass das Geld der Kleidung folgt
Solange wir weiterhin so viel Kleidung nach Afrika schicken, lässt sich nicht verhindern, dass ein großer Teil davon zu Müll wird. Deshalb müsste man vor Ort Infrastruktur zur Entsorgung aufbauen: Recyclingfabriken, Deponien, funktionierende Kanalisation, Abwasseraufbereitung, Verbrennungsanlagen. Aber es gibt ein Geldproblem: Einerseits ist die lokale Bevölkerung von dieser Wirtschaft abhängig, andererseits sind die Staaten nicht reich genug, um den Müll zu entsorgen.
Der Geldmangel schafft auch kritische Sicherheitsprobleme. Im Januar 2025 brannte der Markt von Kantamanto vollständig nieder,weil ein wirksames System zur Brandprävention und -bekämpfung fehlte. Eine weitere Gefahr: Der Großteil der Waren wird von den kayayei transportiert – Frauen, die als "Kopfträgerinnen" durch die engen, überfüllten Gänge des Marktes huschen, mit bis zu 55 kg Last auf dem Kopf. Diese harte und gefährliche Arbeit könnte durch Wagentransport ersetzt werden … wenn genug Geld da wäre, um die Gänge zu verbreitern.
Kurz gesagt, diese Länder brauchen Geld, um unsere Secondhand-Kleidung zu entsorgen. Und das trifft sich gut, denn es gibt bereits ein Instrument, das (theoretisch) die Finanzierung des Lebensendes von Kleidung ermöglicht: die EPR, die erweiterte Herstellerverantwortung.
Die EPR ist ein System, das Unternehmen für das Lebensende der Produkte verantwortlich macht, die sie verkaufen: im Grunde die Anwendung des Verursacherprinzips. Wenn eine Marke ein Kleidungsstück auf dem französischen Markt verkauft, muss sie ein paar Cent an eine "Öko-Organisation" zahlen: ReFashion. Mit dem eingenommenen Geld unterstützt diese Organisation die Sortierbetriebe finanziell, finanziert einen Reparaturbonus für Kleidung, die bei Schneidereien repariert wird, startet Aufklärungskampagnen für Verbraucher usw.
Das Problem: Die ausländischen Länder, die unsere alte Kleidung bekommen, sehen von diesem Geld keinen Cent, denn die Mittel werden ausschließlich im Inland ausgegeben.
Wenn wir aber schon von "erweiterter" Herstellerverantwortung sprechen, wäre es dann nicht normal, dass diejenigen, die den Großteil unseres Textilmülls entsorgen, Mittel bekommen, um die nötige Infrastruktur aufzubauen und zu verhindern, dass Kleidung in ihren Flüssen oder an ihren Stränden landet?
Eigentlich müsste man sicherstellen, dass das EPR-Geld der Kleidung folgt, wenn diese das französische Staatsgebiet verlässt. Diese "globale EPR", oder Global EPR, ist eine wiederkehrende Forderung von NGOs und Ländern, die von Secondhand-Kleidung abhängig sind.
B) Fast Fashion bremsen … und sie zur Kasse bitten
Gerechter gegenüber dem Ausland zu sein, ist wichtig. Aber vor allem wollen wir langfristig eine funktionierende Secondhand-Wirtschaft in Frankreich, ohne so viel Kleidung ans andere Ende der Welt zu schicken.
Um zu verstehen, wie das gelingen kann, müssen wir etwas zurückgehen. Warum musste überhaupt eine EPR-Regelung für Textilien geschaffen werden – also Marken dazu verpflichtet werden, für die Entsorgung ihrer Kleidung zu zahlen?
Historisch musste das zweite Leben von Kleidung nicht subventioniert werden: Als es noch wenig Kleidung gab und sie einen höheren Wert hatte, wurde sie repariert und bis zum Verschleiß getragen oder innerhalb der Familie weitergegeben. Und wenn sich die Reichen von ihrer Kleidung trennten, fand sich dafür leicht ein Käufer. Im Mittelalter war das die Aufgabe der Altkleiderhändler: Dieser Berufsstand kümmerte sich nicht nur um den Weiterverkauf der Kleidung, sondern auch um ihre Reparatur, Reinigung und Instandsetzung. Dieses Geschäft lief hervorragend : Im 19. Jahrhundert zählte der Markt Carreau du Temple in Paris mehr als 1.500 Altkleiderhändler.
Erst mit dem Aufkommen von Low-Cost- und Fast-Fashion-Marken in den 80er- und 90er-Jahren wurde das Geschäftsmodell des Secondhand-Sektors in Frankreich unmöglich. Deshalb musste 2008 die berühmte "EPR-Regelung" geschaffen werden: Der Staat verpflichtete die Marken, die Secondhand-Wirtschaft finanziell zu unterstützen.
Auf dem Papier ist das ein tolles System.
Aber der Haken ist: Alle Marken zahlen den gleichen Öko-Beitrag, unabhängig von ihrem Geschäftsmodell – : etwa 5 Cent pro Kleidungsstück –, eine Summe, die in den kommenden Jahren steigen wird, um neuen Bedarf zu decken. Das ist ungerecht: Die Fast-Fashion- und Low-Cost-Marken sind es, die die Rentabilität der Secondhand-Akteure zerstören, und sie sollten die Kosten tragen, indem sie höhere Öko-Beiträge zahlen. Das würde dem Verursacherprinzip entsprechen, auf dem das System aufgebaut wurde, und diese Marken dazu anregen, ihre Produktions- und Handelspraktiken zu überdenken.
Wie lässt sich das erreichen?
Erstens müsste man die Steuerung der EPR-Regelung überarbeiten. Wie wir oben gesehen haben, liegt ihre Verwaltung bei einer Öko-Organisation: Refashion. Ihr Pflichtenheft wird von den staatlichen Behörden festgelegt, aber in der Praxis wird sie finanziert, gesteuert und kontrolliert … von den Unternehmen, die die meiste Kleidung auf den Markt bringen. Unter diesen Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass Refashion von Low-Cost- und Fast-Fashion-Marken einen höheren Öko-Beitrag verlangt. Damit diese Öko-Organisation vorrangig im Interesse der Allgemeinheit handelt, müsste ihre Unabhängigkeit gestärkt werden, etwa durch die Schaffung einer unabhängigen Regulierungsinstanz, wie es dieser aktuelle Bericht der Generalinspektion der Finanzen empfiehlt.
Vor allem aber braucht es echten politischen Mut, um die Öko-Beiträge, die Fast Fashion zahlt, spürbar zu erhöhen … Und zum Glück beginnt sich das zu ändern. Insbesondere mit dem sogenannten "Anti-Fast-Fashion-Gesetz", das im März 2024 einstimmig von der Nationalversammlung verabschiedet wurde – mit einem Bonus-Malus-System in der EPR-Regelung von bis zu 10 € pro Kleidungsstück.
Dieses Gesetz wurde vom Senat noch immer nicht behandelt, und es besteht ein großes Risiko, dass es am Ende ausgehöhlt wird. Kein Wunder: Low-Cost und Fast Fashion betreiben intensives Lobbying,bis hin zur Anwerbung ehemaliger Minister oder MEDEF-Führungskräfte. Zum Glück kämpfen zahlreiche Akteure der französischen Modebranche, dasSecondhand-Ökosystem und NGOs dafür, dass es verabschiedet wird.
Fazit
In der Textilbranche landet man, egal mit welchem Problem man sich beschäftigt (Umweltverschmutzung,, Klimaerwärmung,, Arbeitsbedingungen,, Deindustrialisierung oder Arbeitslosigkeit), immer wieder bei derselben Ursache: dem Modell von Fast Fashion und Low-Cost.
Dabei könnte das Lebensende unserer Kleidung viel verantwortungsvoller aussehen, gäbe es keine (oder viel weniger) Fast Fashion und Low-Cost mehr. Hätte unsere Kleidung wieder einen Wert, würden wir wieder lernen, sie zu pflegen und (reparieren zu lassen): Wir würden verblasste Shorts neu färben, gerissene Nähte unserer Pullover vernähen, hübsche Stickereien machen, um Löcher in unseren Sweatshirts zu verdecken …
Wenn sie einmal völlig verschlissen sind, würde unsere Kleidung zu Lappen, Dämmstoffen oder Kissenfüllungen verarbeitet. Und würden wir uns von ihr trennen, solange sie noch in gutem Zustand ist, ließe sie sich leicht in lokalen Secondhand-Läden verkaufen, weil sie genug Wert hätte, um alle Akteure der Kette zu ernähren: Sammler, Reparateure und Händler.
Kurz gesagt, das wäre eine Wirtschaft, die Abfall reduziert, Arbeitsplätze in den Regionen schafft, Wohlstand für alle Glieder der Kette, Know-how und Souveränität … das ist doch eine ziemlich erfreuliche Zukunftsvision, oder?
P.S.: Wir brauchen dich
Frankreich arbeitet gerade an einer Methode zur Umweltkennzeichnung von Textilien, die ein großes Verdienst hat: Sie bestraft Kaufanreize für Fast Fashion und fördert verantwortungsvollere Handelspraktiken. Es besteht jedoch das Risiko, dass Europa den Text ablehnt und eine weniger vorteilhafte Methode durchsetzt. Hilf uns, die französische Methode zu unterstützen, indem du diese Online-Petition unterschreibst !
Anmerkungen
1 In manchen Fällen wird gesammelte Kleidung unsortiert ins Ausland exportiert: Man spricht dann von Rohexport. Die wichtigsten Exportländer Frankreichs sind der Reihe nach: Tunesien / Belgien / Emirate / Pakistan (Quelle). Dort wird die Secondhand-Kleidung sortiert und klassifiziert: Die "Crème" wird nach Frankreich (oder in andere westliche Länder) reimportiert, um in Secondhand-Läden vom Typ Kiloshop verkauft zu werden. Warum also dieses Hin und Her? Es ist (wie so oft) eine Frage des Geldes: In Pakistan sind die Arbeitskräfte viel günstiger. Letztlich verlagert der Rohexport den Sortierschritt in Billiglohnländer. Und von dieser Art Unternehmen gibt es eine ganze Menge: Sie sind für fast die Hälfte der französischen Kleidungsexporte verantwortlich (Quelle: Refashion-Bericht 2022: "Fast die Hälfte dieser Ströme wird von Refashion nicht erfasst, da sie von nicht angeschlossenen Akteuren exportiert werden"). Um mehr zu erfahren, schau dir die Dokumentation Very Bad Fripes.
2 Zur Präzisierung: Secondhand-Kleidung wird manchmal zunächst in Zentren anderer Länder wie Belgien oder Pakistan sortiert, die sie dann nach Afrika weiterschicken. Am Ende landen aber mehr als 50 % der französischen Exporte in Afrika. Quelle: Aufbereitung der Zolldaten.
3 Analyse auf Basis von Welthandelsstatistiken (Quelle).
Die Geheimnisse hinter der Herstellung eines guten Badehandtuchs
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Fabriquer une serviette de bain, ça nous trottait dans la tête depuis un bout de temps, parce qu’on n’en trouvait pas beaucoup qui correspondent à notre quadruple exigence :
Il y a un peu plus d’un an, on a décidé de se lancer. Pour savoir à quoi notre serviette allait ressembler, on a créé un sondage avec une question centrale : “C'est quoi le problème avec vos serviettes en général ? Pourquoi vous finissez par ne plus les utiliser ou les jeter ?”
En épluchant vos centaines de réponses, on a compris que la serviette de vos rêves était…
- douce : 50% d’entre vous se plaignent des serviettes trop rêches
- solide : 20% d’entre vous ont évoqué des trous ou un tissu trop élimé
- absorbante : 20% d’entre vous nous ont parlé des serviettes qui ne sèchent pas assez
Tout ça, ça veut dire que vous vouliez en fait surtout une chose…
Une serviette bien épaisse
Eh oui, c'est l'épaisseur qui permet à la fois de :
- donner le côté moelleux et enveloppant
- ralentir l’apparition des trous ou l’élimage du tissu
- mieux absorber l’eau
On a donc choisi de fabriquer une serviette avec un poids élevé de 700 g/m2, qui ressemble exactement à ça :
Dans le secteur, on considère en général qu’une serviette d’entrée de gamme a un poids de 200 à 400 g/m2, le moyenne gamme va de 400 à 600 et le haut de gamme commence à partir de 600. Si on en croit les fournisseurs de linge pour l’hôtellerie, 700 m g/m2, c’est même de la qualité “hôtel de luxe” :
Bon mais la densité ne fait pas tout non plus, il y a d’autres choses qui comptent pour faire une serviette de qualité :
- Pour qu’elle soit douce, on a choisi du coton peigné, c’est-à-dire un coton dont on n’a gardé que les fibres longues, bien alignées entre elles (comme des cheveux bien peignés en somme)
- Pour l'absorption, on a opté pour des bouclettes assez grandes, de 4,7mm de haut. Eh oui : avec les bouclettes, on augmente la surface de contact entre le coton et l’eau, ce qui permet de l’absorber plus rapidement.
- On a pré-lavé nos serviettes en usine, pour que vous puissiez les utiliser directement (et pour ne pas qu’elles rétrécissent au premier lavage)
- Enfin, on a choisi d’utiliser du coton bio (à ne pas confondre avec le label Oeko-Tex, qui garantit seulement que les résidus de pesticides ont bien été enlevés sur le produit final).
Et tout ça…. Made in Portugal.
Comme on l’expliquait plus haut, on voulait avoir la production la plus locale possible. Mais il y a une chose qu’on n’a pas réussi à faire : fabriquer cette serviette en France. Vous vous dites peut-être que c’est dommage car il y a encore des fabricants de linge de maison en France... Chez Lin Vosges, Blanc des Vosges ou Garnier Thiébault, ils doivent bien savoir faire des serviettes éponges, non ?
C’est ce qu’on pensait aussi, mais en enquêtant sur le sujet, on a rapidement déchanté.
Pourquoi il n’y a plus de serviettes made in France
En fait, les fabricants français (dont ceux qu’on a mentionnés plus haut) produisent surtout du linge de lit (des draps quoi), mais pas du linge de bain. Pour citer Blanc des Vosges : “Nous privilégions la réalisation de chaque étape de fabrication de nos articles dans les Vosges quand cela est possible [...]. Malheureusement, le savoir-faire de fabrication de l'éponge bouclette n'existe quasiment plus en France.
Eh oui, la fabrication de serviettes-éponges demande une machine bien spécifique pour tisser les petites bouclettes : un métier à tisser avec deux bobines (une pour la base du tissu, une pour les bouclettes).
Pour cette raison, les serviettes vendues en France viennent de pays qui ont développé ou maintenu (contrairement à la France) ce savoir-faire et possèdent ces machines, comme le Pakistan, la Turquie ou l’Inde :
selon les douanes françaises.
Pourtant, il n’y a pas si longtemps, la France avait encore une grande industrie de la serviette éponge. On avait même le plus gros fabricant de toute l’Europe : Jalla. Il paraît même que c’était devenu un nom commun comme Kleenex ou Frigidaire… À l’époque, on “se séchait avec une Jalla”.
L’usine Jalla, c’était même un empire industriel, connu pour sa grande cité ouvrière… qui ressemble aujourd’hui à ça :
(la marque Jalla existe toujours mais ne fabrique plus en France).
Bref, l’histoire classique : à partir des années 70-80, l’ouverture du marché textile à la concurrence mondiale a été fatale pour les fabricants de serviettes éponges. Il ne reste aujourd’hui en France que quelques usines (comme celle d’Yves Delorme) qui fabriquent des serviettes bien spécifiques : celles à motifs complexes, qui nécessitent d’être tissées sur un métier à tisser dit "Jacquard".
Certaines marques (comme Embrin par exemple) arrivent encore à faire fabriquer des serviettes en France avec du lin, en utilisant une armure “nid d’abeille” qui peut être produite sur un métier à tisser classique. Si le côté moelleux vous indiffère et que le Made in France vous tient à cœur, les serviettes en lin sont une excellente alternative à celles en coton en termes de qualité.
Est-ce qu’on arrivera un jour à fabriquer nos serviettes en coton Loom en France ? On aimerait beaucoup, parce qu’on pourrait en théorie les sortir à un coût raisonnable : par rapport à une chemise ou un pantalon qu’il faut coudre à la main pendant plusieurs dizaines de minutes, une serviette demande peu de temps de confection. En d’autres termes, la part des coûts de main-d'œuvre dans la fabrication est assez faible comparé aux coûts des machines ou de l’énergie, ce qui fait de ce produit un bon candidat pour être produit en France (pour en savoir plus sur le sujet, on a écrit un article entier ici). Donc on lance une bouteille à la mer : est-ce qu’une usine textile française a pour projet de ré-investir dans des métiers à tisser pour serviettes éponges ? (Sinon, qui sait, peut-être qu’un jour, chez Loom, on montera notre propre usine ?).
Mais en attendant, notre serviette en coton épaisse, en coton bio et made in Portugal est disponible en 3 couleurs sur cette page.
La 50x100 cm est à 20€ et la 70x140 cm est à 30€. Des prix pas trop chers car comme d’habitude, on pratique une petite marge (si vous voulez savoir pourquoi, lisez cette page).
Mais avant de se quitter, on voulait quand même vous dire un truc. Si 50% d’entre vous trouvez vos serviettes un peu rêches, ce n’est pas forcément qu’elles sont trop usées ou de mauvaise qualité : c’est peut-être aussi parce que pas grand monde ne sait comment il faut les laver. On va prendre quelques minutes pour vous expliquer comment les entretenir pour qu’elles gardent tout leur moelleux.
Comment garder vos serviettes moelleuses
Ça fait plusieurs années qu’on aide des clients qui se plaignent au SAV Loom que leurs vêtements sont devenus rêches avec le temps. À force de se pencher sur cette question, on a compris quelques trucs, qui s’appliquent encore plus au monde de la serviette de bain.
Les tissus peuvent devenir rêches à cause de deux choses :
1/ Les lavages
Les lavages successifs causent une accumulation de résidus de lessive, d'adoucissant ou de calcaires sur les fibres. Donc pour garder votre serviette moelleuse, vous devez faire disparaître ces résidus. Pour cela, il faut :
- ne pas mettre trop lessive
- ne JAMAIS ajouter d’adoucissant (oui, c’est assez contre-intuitif, mais l’adoucissant enrobe les fibres de coton et leur fait perdre leur pouvoir d’absorption).
- mais surtout, pour se débarrasser de ces résidus, il y a une solution magique :
Oui, le vinaigre blanc. Quand vous faites une machine, mettez un verre de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant : il va dissoudre les résidus de calcaire ou de lessive (si vous avez déjà lavé une bouilloire au vinaigre blanc, vous savez que c’est magique contre le calcaire).
2/ (Surtout) le séchage
Mais en fait, c’est surtout pendant le séchage que votre serviette peut devenir rêche. Et ça, c’est une histoire de chimie.
Quand l’eau s’évapore, les molécules de cellulose (qui composent le coton) se ré-agencent entre elles, pour former de plus longues molécules qui créent de la rigidité. C’est exactement le même phénomène qui cause les plis de froissage sur les tissus en coton.
Donc pour garder vos serviettes moelleuses, il faut un maximum de mouvements pour empêcher la formation de ces chaînes rigides pendant le séchage. Plus il y aura de mouvements, mieux ce sera. Voici toutes les catégories de séchage évaluées selon notre Échelle du Moelleux © :
- Très rêche (niveau papier de verre) : vous séchez votre serviette sur un étendoir, sur un fil ou un chauffe-serviette sans la secouer avant ou après
- Un peu rêche mais ça va : pareil, mais en la secouant bien avant et après
- Plutôt douce : vous la séchez sur un étendoir à l’air libre et il y a une petite brise qui va faire bouger la serviette
- Moelleuse : vous la séchez au singe-linge
- Ultra-moelleuse (douceur niveau petit chaton) : Vous la séchez au sèche-linge en y ajoutant des balles de séchage qui vont encore plus remuer la serviette
Bien sûr : le sèche-linge, ça consomme beaucoup d’énergie donc ce n’est pas top pour la planète. On vous laisse vous débrouiller pour choisir entre votre confort et votre conscience écologique (et votre facture d’électricité ;-)
Un dernier conseil pour la route
Comme souvent, en construisant ce produit, on a beaucoup appris : sur ce qui fait une serviette de qualité, sur l’histoire industrielle française, sur les méthodes d’entretien. On espère que vous aussi, vous vous coucherez moins bête ce soir.
Mais en lisant vos réponses aux questionnaires, on s’est rendus compte qu’on avait un dernier truc à vous apprendre : nouer votre serviette autour du corps sans qu’elle tombe.
lorsque le voisin d’en face a sonné pour emprunter du sel.
Cher François, pour réussir à nouer sa serviette autour du corps, ce n’est pas une question de serviette, mais une question de méthode. Pour y arriver, vous devez enrouler votre serviette autour de votre taille puis rabattre le bord supérieur vers le bas. Si vous avez raté cette vidéo virale sur Tiktok, voici comment faire en vidéo.
@bsaremyinitials My life has been a lie. #lifehack #toweltrick ♬ original sound - braydensingley
Bonne douche et à la prochaine !
Warum Frankreich sich nicht mehr selbst einkleiden kann
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1. Der (miserable) Zustand der Bekleidungsindustrie in Frankreich
Wenn du etwa hundert Kleidungsstücke besitzt, solltest du ungefähr … drei Etiketten zählen. Vielleicht ein, zwei Paar Socken, dazu noch ein Unterhemd oder einen Pullover. Und ja: Nur 3 % der in Frankreich verkauften Kleidung wird auch dort hergestellt1.
Mit anderen Worten: Die Bekleidungsindustrie in Frankreich, die uns im Alltag einkleidet, ist heute fast vollständig verschwunden2.
Trotzdem liest man das nicht wirklich so in der Presse. Manchmal ist von einer "Renaissance der Textilindustrie" die Rede, die angeblich mehr als 100.000 Arbeitsplätze zählt3 (eine Zahl, die sogar steigen soll4), bei Bekleidungsexporten, die auf über 14 Milliarden Euro gestiegen seien5… Leider sind diese Zahlen irreführend.
Schaut man genauer hin, umfassen diese 100.000 Arbeitsplätze die Beschäftigten aller Unternehmen, deren "Haupttätigkeiten" "Textilherstellung, Konfektion, Leder und Schuhe" sind. Aber wie viele dieser Unternehmen stellen tatsächlich die Kleidung her, die wir im Alltag tragen? Nun, nicht besonders viele. So schlüsseln sich die 109.000 Arbeitsplätze der Branche Bekleidung, Textil und Leder auf6 :
Wir haben also:
- 42.000 Arbeitsplätze in der Lederindustrie, die hauptsächlich für den beobachteten Beschäftigungsanstieg verantwortlich ist (+14.000 Arbeitsplätze seit 20067). Doch diese Unternehmen stellen so gut wie keine Kleidung her: Etwas zugespitzt gesagt, produzieren sie eher Luxushandtaschen, was für die alltägliche Bekleidung nicht besonders praktisch ist8.
- 36.000 Arbeitsplätze in der eigentlichen Textilindustrie, also der Stoffherstellung (Spinnerei, Weberei usw.). Diese Branche ist jedoch größtenteils (zu zwei Dritteln9) auf technische Textilien ausgerichtet (Autositzbezüge, Arbeitskleidung, Stoffe für Möbel oder den medizinischen Bereich), aber auch auf Möbelstoffe oder Haushaltswäsche. Dieses Ökosystem rund um technische Textilien ist glücklicherweise recht dynamisch in Frankreich, stellt aber so gut wie keine Kleidung her.
- 31.000 Arbeitsplätze in der Bekleidungskonfektion. Schaut man sich das genauer an, sind die größten in dieser Kategorie erfassten Unternehmen (hier oder da) tatsächlich Auftraggeber, die den Großteil ihrer Kleidung im Ausland fertigen lassen: Das sind keine Stellen für Schneiderinnen & Schneider, sondern im Wesentlichen für Verwaltungsangestellte und Einkäufer – mit einer lokalen Industrie hat das also nichts zu tun. Der Rest sind vor allem Konfektionsateliers, die für die Luxusindustrie fertigen (die bis zu 90 % ihrer Kunden ausmacht). Von diesen 31.000 Beschäftigten stellen also nur sehr wenige tatsächlich Kleidung her …
Tatsächlich sind von diesen 109.000 Arbeitsplätzen nur ein paar Tausend (wahrscheinlich nicht mehr als 10.00010) wirklich dafür da, Frankreich im Alltag einzukleiden.
Lässt man die Konfektionsateliers weg, die heute vor allem für den Luxus arbeiten, bleiben in Frankreich nur noch etwa fünfzig kleine Fabriken übrig, die wirklich Kleidung herstellen: ein paar Spinnereien, Webereien, Strickereien oder Färbereien in Nischensegmenten (wir haben dazu eine Liste erstellt, in diesem Dokument– zögere nicht, welche zu ergänzen, wenn du weitere kennst). Zum Vergleich: Bangladesch zählt über 8.000 Fabriken, die auf Bekleidung spezialisiert sind11, also fast 200-mal so viele …
Und genau diese Fabriken sieht man immer wieder in Fernsehreportagen, um zu zeigen, dass man in Frankreich noch Kleidung herstellen kann. Sie tragen oft zu Recht das Label "Entreprise du Patrimoine Vivant" (lebendiges Kulturerbe): Sie bewahren ein Know-how, das von Tag zu Tag verschwindet. Aber wie lange noch? Viele von ihnen stecken heute in großen Schwierigkeiten, wie Velcorex in den Vogesen, im Osten Frankreichs, oder Lemahieu im Norden Frankreichs12.
Und diese 14 Milliarden Euro an Bekleidungsexporten, die in den Medien manchmal erwähnt werden – woher kommen die eigentlich? Ein Teil geht auf den Luxussektor zurück, aber ansonsten handelt es sich vor allem um Re-Exporte: Große französische Marken (Kiabi, Décathlon usw.) lagern im Ausland hergestellte Kleidung in ihren französischen Lagern und verschicken sie dann in ihre Filialen im Ausland, um sie dort zu verkaufen. Wie das INSEE präzisiert13, stammen 75 % der französischen Textilexporte aus Importen.
Mit anderen Worten: Die französische Alltagsbekleidungsindustrie ist fast vollständig verschwunden … und viele der verbliebenen Fabriken stecken in großen Schwierigkeiten. Kurz gesagt, wir haben eine Industrie fast vollständig ausgelagert, die eigentlich ein ziemlich grundlegendes Bedürfnis der Bevölkerung deckt: sich zu kleiden.
Warum haben wir unsere Industrie verloren? Vor allem, weil ein Kleidungsstück … weich ist.
2. Warum Frankreich keine Bekleidungsindustrie mehr hat
Die Textilindustrie stellt weiche, biegsame Objekte her, und das ändert alles. Warum? Weil sich bei weichem Material die menschliche Hand bislang nicht durch einen Roboter ersetzen lässt.
Kurz zur Erinnerung: Um einen Stoff oder ein Kleidungsstück herzustellen, sind mehrere Arbeitsschritte nötig:
All diese Schritte laufen natürlich über Maschinen. Aber beim letzten Schritt, der Konfektion, wird die Maschine am … bescheidensten:
Ja, es ist die Nähmaschine, und sie braucht eine geschickte Näherin oder einen geschickten Näher, um zu laufen. Im Gegensatz zu starren Materialien wie Metall oder Kunststoff, die Roboter greifen und bewegen können, können nur Menschen Stoffe zusammenfügen und vernähen. Nicht, dass man es nicht versucht hätte, das zu automatisieren: Die Geschichte ist voll von gescheiterten Versuchen, Roboter zu bauen, die die Konfektion anstelle von Menschen übernehmen. Sogar der japanische Staat hat in den 80er-Jahren mehr als 100 Millionen Dollar investiert14. Selbst die DARPA (die amerikanische Forschungsagentur des Verteidigungsministeriums) hat in Robotik-Startups investiert, die T-Shirts nähen sollten15. Doch jedes Mal sind diese Versuche gescheitert.
Es gibt keine Alternative: Um ein Kleidungsstück herzustellen, braucht es menschliche Arbeit, besonders bei der Konfektion. Ein T-Shirt zu nähen dauert zum Beispiel 5 Minuten. Bei einer Jeans ist es fast unmöglich, unter 15 Minuten zu kommen16. Kleidung war damit der perfekte Kandidat für die Auslagerung: Sie ist leicht zu transportieren, nicht verderblich, und da sie viel Handarbeit braucht, gab es einen riesigen Wettbewerbsvorteil dabei, die Produktion in Länder mit sehr niedrigen Löhnen zu verlagern.
Ab den 60er- und 70er-Jahren, sobald Frachtschiffe den Warentransport günstig genug machten, war der Textilsektor also einer der Ersten, die ihre Produktion verlagerten. Ein Trend, den man in den meisten westlichen Ländern beobachten kann.
Der Todesstoß: 2005 (das ist noch gar nicht so lange her!) liefen die Multifaserabkommen aus – diese Regelung hatte Bekleidungsimporte gedeckelt, um die Industrien der westlichen Länder zu schützen. Die Importe aus Asien schossen daraufhin in die Höhe18, und angesichts dieser Konkurrenz zerbrach das, was von der französischen Textilindustrie noch übrig war.
Und die Folgen sind gravierender, als man denken könnte.
3. Die Folgen des Verschwindens der Bekleidungsindustrie
Bevor wir über die Folgen für Frankreich sprechen, sei an eine Selbstverständlichkeit erinnert: Das Problem der Verlagerungen betrifft zuallererst die Länder, in die wir verlagern.
Beschönigend spricht man von der Fertigung in "Billiglohnländern", aber man sollte sich genau ansehen, was das bedeutet: Die Unternehmen haben ihre Produktion in Länder verlagert, in denen die Löhne bei Weitem nicht für ein würdiges Leben reichen. In Bangladesch zum Beispiel erreicht der monatliche Mindestlohn trotz einer 60-Stunden-Woche nur 38 % des Existenzlohns19, also dem Einkommen, das nötig ist, um alle Grundbedürfnisse zu decken. Ganz konkret heißt das: Lässt man dort ein T-Shirt herstellen, können die Arbeiter und Arbeiterinnen trotz enormer Arbeitszeiten keine anständige Wohnung haben, sich nicht satt essen oder die Schule ihrer Kinder bezahlen. Es ist eine Arbeit, die nur zum Überleben reicht, nicht zum Leben. Die Arbeitsbedingungen sind dort so katastrophal, dass sich die Bevölkerung kürzlich sogar aufgelehnt hat – Proteste, die von der Regierung gewaltsam niedergeschlagen wurden20.
Ganz zu schweigen davon, dass wir mit der Produktion auch die Umweltverschmutzung ausgelagert haben – und sie sogar noch erhöht haben, denn die Umweltstandards sind in diesen Ländern oft niedriger und werden weniger durchgesetzt als bei uns. Mehrere Skandale haben das in den letzten Jahren in Erinnerung gerufen: Flüsse, die durch Färbereien verschmutzt wurden21, die Freisetzung hormonell wirksamer Chemikalien in die Umwelt22, zu hohe Bleiwerte in Kleidungsstücken23, um nur einige zu nennen.
Das ist vielleicht das Hauptproblem dieser Verlagerung: Sie schadet den Menschen und der Umwelt in den Ländern, die jetzt produzieren. Und weil das nicht bei uns passiert, fühlen wir uns beim Kleiderkauf nicht wirklich betroffen. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Das vorausgeschickt, sprechen wir jetzt – auch wenn es etwas selbstbezogen ist – über die Folgen für Frankreich.
A – Die sozialen Probleme: Arbeitslosigkeit, aber nicht nur
Anders als Dienstleistungsunternehmen, die sich in Großstädten konzentrieren, brauchen Fabriken Platz und niedrigere Mieten. Sie schaffen also eher Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten, in kleinen und mittleren Städten. Bis in die 70er- und 80er-Jahre hinein waren die französischen Regionen so mit Fabriken übersät, die auf unterschiedliche Handwerkskünste spezialisiert waren : Spinnereien im Département Nord, Wirkwaren in der Aube, Weberei in den Vogesen …
Als die Fabriken schlossen, verschwanden die Arbeitsplätze und kamen nicht zurück: In den meisten ehemaligen Textilindustriegebieten (außer der Region um Lyon und Roanne) liegt die Arbeitslosenquote bis heute höher als im Rest Frankreichs24. Zumal mit den Fabriken auch die Bäckereien, Cafés, Postämter – kurz, ein guter Teil der lokalen Wirtschaft – dichtgemacht haben.
Aber es geht nicht nur um Arbeitslosigkeit: Es geht auch um die Prekarisierung der Arbeitsplätze. Die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken waren oft hart, aber sie boten relativ stabile Stellen (unbefristete Verträge eben) und manchmal Karriereperspektiven – von den Sozialleistungen bestimmter Formen des industriellen Paternalismus ganz zu schweigen26 (Bildung, Wohnraum, medizinische Versorgung …). Die Berufe, die es heute in diesen ehemaligen Industriegebieten gibt, haben sich stark verändert, mit oft kürzeren und prekäreren Verträgen27. Industriearbeitsplätze wurden durch Dienstleistungsjobs ersetzt, die weniger angesehen, schlechter bezahlt und oft mit prekären Arbeitsbedingungen verbunden sind. So lässt sich zum Beispiel im Norden und Osten Frankreichs eine starke Zunahme von Logistik- und Transportberufen beobachten 28 (etwas zugespitzt: Statt Dinge in Frankreich herzustellen, lagert und liefert man die, die aus dem Ausland kommen), mit niedrigen Löhnen, einem hohen Anteil an Zeitarbeit und Soloselbstständigkeit, Schichtarbeit für die Fahrer und Fahrerinnen … Und wie in vielen ländlichen Gebieten mit alternder Bevölkerung arbeiten auch hier immer mehr Menschen in der Pflege und in der Betreuung, unter sehr schwierigen Arbeitsbedingungen (zersplitterte Arbeitszeiten, sehr niedrige Löhne …)29.
Und über diese Prekarisierung hinaus gibt es auch den Verlust des sozialen Status. In den Fabriken konnte man echtes, wertgeschätztes technisches Know-how entwickeln30. Die Berufe gaben echten Stolz und einen Platz in der lokalen Gesellschaft, zumal die hergestellten Kleidungsstücke und Stoffe greifbare, für alle sichtbare Objekte waren. Und das alles in einem lokalen Leben, das reich und geprägt war von den Fabriken vor Ort: ein dichtes Netz an Kneipen und Cafés, Arbeitersportvereinen, von Gewerkschaften gegründeten Volksbildungsvereinen und so weiter. Benoît Coquard, ein Soziologe, der eine lange Studie durchgeführt hat31 – und zwar in der Region Grand Est, wo zahlreiche Textilfabriken geschlossen haben –, liefert dafür ein gutes Beispiel: "Die industrielle Tätigkeit [...] bot eine Möglichkeit, gemeinsame Zugehörigkeiten zu pflegen, auf die man "stolz" sein konnte. Man war aus diesem oder jenem Dorf, es gab Cafés und Kneipen, Vereine, eine Fabrik gleich um die Ecke." Die Berufe in Pflege, Betreuung oder Logistik sind trotz ihrer entscheidenden Rolle heute sozial weniger angesehen: Sie sind weniger sichtbar und verschaffen nicht mehr denselben Platz in der lokalen Gesellschaft. All diese Schwierigkeiten haben letztlich zu Spaltungen innerhalb dieser Gebiete geführt: Menschen ohne Arbeit oder mit einer Aneinanderreihung von Gelegenheitsjobs werden stark stigmatisiert. Benoît Coquard nennt das Beispiel der Dorf-Fußballmannschaft, die zu einem Auswärtsspiel fährt und als "das Kaff der Hartzer" bezeichnet wird.
Neben den sozialen Folgen gibt es auch die ökologische Seite. Weiter oben ging es um lokale Umweltverschmutzung wie Einleitungen in Flüsse oder die Freisetzung hormonell wirksamer Chemikalien – dabei würde man eine Form der Verschmutzung vergessen, die keine Grenzen kennt: Treibhausgase.
B – Die ökologischen Probleme: das CO2 nicht vergessen
Ein im Ausland hergestelltes Kleidungsstück verursacht oft deutlich mehr CO2 als eines aus Frankreich, denn die Energie, die die Maschinen in Billiglohnländern antreibt, verursacht in der Regel viel mehr Treibhausgase als in Frankreich und Europa. Ein in China hergestelltes Kleidungsstück zum Beispiel, wo der Strom hauptsächlich aus Kohlekraftwerken kommt, verursacht doppelt so viele Treibhausgase wie dasselbe Kleidungsstück aus Frankreich32.
Aber vor allem gibt es über die Verschmutzung pro Kleidungsstück hinaus das Problem der steigenden Zahl hergestellter Kleidungsstücke. "Dank" der Verlagerungen sind die Preise für Kleidung gesunken, und der Kleidungskonsum in Frankreich hat sich seit Anfang der 80er-Jahre mehr als verdoppelt33 und liegt heute bei 40 gekauften Kleidungsstücken pro Französin oder Franzose und Jahr34.
Doch produzieren heißt verschmutzen: Die Treibhausgasemissionen der Textilindustrie sind in etwa im gleichen Tempo gestiegen wie die Produktionsmengen. Dieser Anstieg der Zahl produzierter Kleidungsstücke ist der Hauptgrund dafür, dass es der Textilindustrie nicht gelingt, ihre Treibhausgasemissionen zu senken.
Okay, gut, die Deindustrialisierung der Textilbranche war aus sozialer und ökologischer Sicht katastrophal – aber sie hat doch wenigstens unserer Wirtschaft gutgetan, oder?
Man könnte sich damit zufriedengeben, eine nicht besonders strategische Industrie ausgelagert zu haben. Anders als etwa die Lebensmittel- oder die Pharmaindustrie ist die Textilindustrie nicht wirklich essenziell. Wenn wir uns nicht mehr ernähren können, sterben wir. Wenn wir uns nicht mehr medizinisch versorgen können, sterben wir auch. Im Ernstfall dagegen haben wir genug Kleidung in unseren Schränken, um jahrelang zu überleben – zumal wir sie immer noch reparieren könnten36. Sicher, der Maskenmangel während der Covid-19-Pandemie hat den Textilfabriken einen Anschein strategischer Bedeutung verliehen. Aber generell gilt, wie dieser Bericht des Haut-Commissariat au Plan (der französischen Planungsbehörde) in Erinnerung ruft: Modeprodukte sind nicht lebenswichtig.
Aber tatsächlich: Auch wenn Kleidung an sich nicht strategisch ist, wird das Handelsdefizit, das sie erzeugt, am Ende doch strategisch relevant.
C – Die Probleme für unsere Wirtschaft: das Defizit und die damit verbundenen Risiken
2023 wurde so viel Kleidung aus dem Ausland importiert, dass die Textil- und Bekleidungsbranche ein Handelsdefizit von über 10 Milliarden Euro für Frankreich erzeugt hat – fast 20 % des gesamten Defizits des Landes ohne Energie37.
Blickt man zurück, sieht das Bild noch düsterer aus, denn der Textilsektor schreibt schon sehr lange Defizite: Seit 1993 hat Frankreich allein wegen der Bekleidungsbranche ein Handelsdefizit von über 240 Milliarden Euro angehäuft38…
Und diese wiederkehrenden Handelsdefizite bleiben nicht ohne Folgen: Um sie zu finanzieren, muss sich Frankreich verschulden. Und mit der Zeit kommt da ganz schön viel Geld zusammen. 2023 lag unsere Nettoverschuldung gegenüber dem Rest der Welt bei 793 Milliarden Euro39 : Steigt sie weiter, könnte das Solvenzrisiken für Frankreich bergen und eine schwere Finanzkrise auslösen40 (wir nähern uns übrigens der Alarmschwelle von 35 % des BIP, die im Rahmen des europäischen Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten definiert ist). Mit seinen seit 1993 angehäuften 240 Milliarden Euro Defizit trägt die Bekleidungsbranche eine historische Verantwortung für fast ein Drittel dieser Schulden. Kleidung ist also an sich kein "lebenswichtiges" oder "strategisches" Produkt, aber das Fehlen einer Bekleidungsindustrie in Frankreich erzeugt eine Verschuldung, die unsere Wirtschaft langfristig bedroht.
Okay, wir haben's verstanden: Das Verschwinden der Textilindustrie hat jede Menge soziale, ökologische und wirtschaftliche Verwerfungen verursacht … Aber heißt das im Umkehrschluss, dass die Lösung darin besteht, sie nach Frankreich zurückzuholen?
Schließlich muss die Handelsbilanz nicht Posten für Posten ausgeglichen sein. Man könnte stattdessen andere Wirtschaftssektoren "mit höherer Wertschöpfung" reindustrialisieren und den Textilsektor, der grundsätzlich arbeitsintensiver ist, den "Billiglohnländern" überlassen.
Man könnte sich sagen, dass wir im Grunde Rafale-Kampfjets exportieren und H&M-T-Shirts importieren. Ein Berater von Bruno Le Maire (dem damaligen französischen Wirtschaftsminister) sagte übrigens, "die industrielle Zukunft liege nicht im Fummel, sondern im Aufstieg ins Premiumsegment"41 42.
Müssen wir uns also damit abfinden, dass unsere Textilindustrie endgültig zum Untergang verurteilt ist?
4. Sollten wir die Herstellung unserer Kleidung nach Frankreich zurückholen?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zu den Grundlagen der Industrie zurückkehren: den Maschinen. Weiter oben war von Nähmaschinen die Rede, die viel Handarbeit erfordern. Aber das gilt nur für den letzten Schritt der Kleidungsherstellung. Für die vorgelagerten Schritte nutzt die Textilindustrie viel imposantere Maschinen. Zum Beispiel:
Und Jahr für Jahr werden diese Maschinen immer ausgefeilter. Das Ergebnis: In den vorgelagerten Schritten der Kleidungsherstellung machen die Arbeitskosten im Vergleich zu den Kosten für Rohstoffe, Maschinen und die Energie, die sie antreibt, gar nicht mehr so viel aus.
Heute sind die Kostenunterschiede zwischen westlichen Ländern und Billiglohnländern theoretisch gar nicht mehr so gewaltig. In einer Studie aus dem Jahr 201843hat der Verband der Textilmaschinenhersteller den theoretischen Kostenunterschied für einen Stoff zwischen verschiedenen Ländern berechnet – unter der Annahme, dass die Fabriken über die neuesten Maschinen verfügen. Unter diesen Bedingungen würde ein Meter Stoff aus China heute nur 24 % weniger kosten als aus Italien. Denn selbst in Italien, wo Arbeit teuer ist, würde sie nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten ausmachen:
In Zukunft wird sich dieser Abstand durch die stetige Verbesserung der Maschinen, steigende Energiekosten und steigende Arbeitskosten in manchen Schwellenländern nur noch weiter verringern.
Unter diesen Bedingungen unterscheidet sich die Textilindustrie heute gar nicht mehr so sehr von anderen Branchen wie der Chemie-, Automobil- oder Luftfahrtindustrie: Die Arbeitskosten machen einen Teil der Kosten aus, aber nicht den Hauptteil. Mit den besten Maschinen an jedem Schritt der Fertigung ließe sich die geringere "Preiswettbewerbsfähigkeit" westlicher Länder also durch eine bessere "Wettbewerbsfähigkeit jenseits des Preises" ausgleichen: zum Beispiel durch bessere Qualität, schnellere Reaktionsfähigkeit, größere geografische Nähe oder bessere Marktkenntnis. Genau das ist Italien übrigens gelungen, das immer noch über eine sehr solide Textilindustrie in der Herstellung von Bekleidungsstoffen verfügt.
Sicher, es gibt immer noch den letzten Schritt der Konfektion, der viel Handarbeit erfordert (erinnere dich, das ist der mit den Nähmaschinen) und weiterhin große Unterschiede bei der Preiswettbewerbsfähigkeit erzeugen kann. Zum Beispiel dauert das Nähen von Hemden oder Hosen so lange, dass es in Frankreich sehr schwer ist, auf akzeptable Kosten zu kommen44. Aber nicht jedes Kleidungsstück braucht so viel Konfektionszeit: Pullover, Socken oder sogar T-Shirts lassen sich zum Beispiel lokal herstellen, ohne dass die Kosten deswegen explodieren. Und vor allem ist es durchaus denkbar, Stoffe für den Konfektionsschritt ins Ausland zu schicken, wie es manche Marken zum Beispiel schon in Portugal tun (genau das machen wir bei Loom für unsere Chinos zum Beispiel). Aus ökologischer Sicht ergibt das Sinn: Die Maschinen der vorgelagerten Fertigungsschritte verbrauchen am meisten Energie. Stoffe in Frankreich oder Europa herzustellen, mit weniger kohlenstoffintensiver Energie, hilft dabei, die Treibhausgasemissionen der Textilindustrie zu senken.
Kurz gesagt: Mit Verlaub an diesen Berater von Bruno Le Maire, aber die Vorstellung, Textil sei eine Industrie von gestern, die verschwinden müsse, und man solle sich nur noch "hochstufen", um Raketen oder Halbleiter zu bauen, ist eher keine gute Idee. Uns wird seit Jahrzehnten erzählt, die französische Industrie müsse sich auf Hochtechnologie spezialisieren, um es zu schaffen: Man muss feststellen, dass das eine wenig erfolgreiche Strategie war. Es ist wohl illusorisch, sich auf Industrien "mit hoher Wertschöpfung" spezialisieren zu wollen, wenn einem die grundlegenden Kompetenzen und eine übergreifende industrielle Kultur fehlen. Und ist es nicht auch etwas naiv zu glauben, dass sich Schwellenländer damit zufriedengeben, nur Billigware herzustellen? China und Indien beweisen gerade, dass sie auch bei den höchsten Technologien erfolgreich sein können (zum Beispiel Luft- und Raumfahrt oder Elektrofahrzeuge in China, Raumfahrt oder Halbleiter in Indien).
Tatsächlich muss Frankreich auch bei Massenprodukten wieder eine Industrie aufbauen (nicht nur bei Luxusprodukten), indem es ausreichend in Automatisierung und Robotik investiert. Das kann in der Lebensmittelindustrie oder der Automobilbranche sein, aber auch in der Textilindustrie: Ob bei technischen Textilien oder bei den vorgelagerten Schritten der Kleidungsherstellung – das ist machbar. Genau das kann helfen, unser Handelsdefizit zu senken: Statt sich nur "hochzustufen" und Güter ins Ausland zu verkaufen (wie Flugzeuge oder Handtaschen), kann man auch das, was man selbst konsumiert, lokal herstellen.
Aber wie macht man das dann?
Um dem Textilsektor eine neue Chance zu geben, braucht es vor allem faire Spielregeln. Wir erklären dir, warum.
5. Wie geben wir der Textilindustrie eine neue Chance?
In den zahlreichen Artikeln und Berichten über die Reindustrialisierung Frankreichs liest man oft dasselbe: Man müsse "die Hürden des bürokratischen Wasserkopfs" beseitigen45, "die Produktionssteuern senken"46, "öffentliche Aufträge gezielt lenken"47...
Das stimmt alles zum Teil. Aber bei Textilien darf man den Elefanten im Raum nicht vergessen: Bekleidungsfabriken in China oder Bangladesch produzieren zu sehr niedrigen Preisen, weil dort erstens Hungerlöhne gezahlt werden, zweitens die Umweltstandards weniger streng sind oder gar fehlen, und drittens die Fabriken mit billiger, extrem kohlenstoffintensiver Energie laufen (zum Beispiel russisches Gas in China oder Bangladesch). All das verzerrt den weiter oben gezeigten Ländervergleich der Produktionskosten: Selbst wenn französische Fabriken mit den modernsten Maschinen laufen, sind die Unterschiede bei sozialen und ökologischen Standards so groß, dass der Kostenabstand zu hoch bleibt.
Kurz gesagt: Es gibt eine "Prämie fürs Falschmachen", einen Wettbewerbsvorteil dafür, es schlecht zu machen.
Wenn wir eines Tages wieder eine Textilindustrie in Frankreich sehen wollen, müssen wir also zuerst die Bedingungen für einen fairen Wettbewerb mit anderen Ländern wiederherstellen. Im Idealfall würden Billiglohnländer soziale und ökologische Standards einführen, die ebenso ambitioniert sind wie unsere (oder sogar besser!) – aber das dürfte sehr, sehr lange dauern … Bis dahin müssen Importe von Kleidung, die in sozial und ökologisch schlechter aufgestellten Ländern hergestellt wird, bestraft – oder sogar verboten – werden.
Das ist auch eine der Schlussfolgerungen des aktuellen Berichts zur Reindustrialisierung, den Bruno Le Maire beim Industrieexperten Olivier Lluansi in Auftrag gegeben hat: "Unsere Industrie [...] leidet unter einem erheblichen Wettbewerbsdefizit. Nicht aus eigenem Verschulden, sondern wegen eines unlauteren Wettbewerbs mit den anderen Kontinentalmächten, Nordamerika oder Asien. Diese Situation allein durch Kostensenkung zu lösen würde bedeuten, unser Sozialmodell oder unsere ökologischen Ambitionen – oder beides – aufzugeben. Das ist nicht hinnehmbar. Um zu einem fairen Wettbewerb zurückzufinden und dabei zu unseren Werten zu stehen, müssen wir gerechte Regeln im internationalen Handel wieder einführen."
Was würde das konkret, in Sachen Regulierung, bedeuten? Es ist noch alles offen, aber hier schon einmal ein paar Beispiele:
- Den Geltungsbereich des französischen Sorgfaltspflichtgesetzes (loi sur le devoir de vigilance) erweitern, das multinationale Konzerne finanziell bestraft, die Menschenrechte und Umwelt verletzen. Gestützt auf dieses Gesetz haben NGOs in Frankreich Klage gegen bestimmte Marken eingereicht, die Baumwolle verwendeten, die von Uigurinnen und Uiguren unter sklavereiähnlichen Bedingungen geerntet wurde. Sollte man den Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht erweitern, um Marken ins Visier zu nehmen, die in Fabriken produzieren, deren gezahlte Löhne zu weit vom Existenzlohn entfernt sind?
- Strengere Zugangsnormen zum europäischen Markt als heute. Die REACH-Verordnung erlaubt es bereits, die Einfuhr von Kleidung zu verbieten, die bestimmte chemische Substanzen enthält. Aber könnte man diese Normen nicht erweitern und das Inverkehrbringen von Kleidung auf dem europäischen Markt verbieten, deren Herstellung am stärksten umweltschädlich (oder am stärksten "ausbeuterisch") ist? Das ist das Ziel von der künftigen europäischen ESPR-Verordnung zur Ökodesign-Anforderung für Produkte– vorausgesetzt, sie ist ambitioniert genug …
- Ein "Bonus-Malus-System", das auf dem Abstand zwischen Mindestlohn und Existenzlohn basiert – eine Art "sozialer Grenzausgleichsmechanismus". Beispiel: Produziert eine Marke in einer Fabrik, in der der Lohn nur 30 % des Existenzlohns entspricht, müsste die Marke einen Malus zahlen, um die restlichen 70 % auszugleichen. Dieser Malus würde an Marken ausgeschüttet, die in sozial besser aufgestellten Fabriken produzieren. Das würde der Erpressung durch Marken, mit der Löhne niedrig gehalten werden, ein Ende setzen.
- Ein ökologisches "Bonus-Malus-System", um die am wenigsten verantwortungsvoll hergestellte Kleidung finanziell zu bestrafen und die ökologischste Kleidung zu begünstigen, basierend auf der Umweltkennzeichnung von Kleidung (die die Auswirkungen von Kleidungsstücken in Bezug auf CO2-Emissionen, Toxizität, Wasserverschmutzung usw. bewertet). Aber weißt du was? Dieses Gesetz gibt es schon, und es wurde im vergangenen März sogar einstimmig in der Nationalversammlung verabschiedet! Das Problem: Um endgültig verabschiedet zu werden, musste der Text noch im Senat abgestimmt werden … und die Nationalversammlung wurde zwischenzeitlich aufgelöst. Das Gesetz droht daher in der Versenkung zu verschwinden, aber mit der Bewegung En Mode Climatkämpfen wir dafür, es wieder auf den Weg zu bringen.
Würden solche Regulierungen allein ausreichen, um eine Bekleidungsindustrie in Frankreich wiederauferstehen zu lassen? Nein. Sie sind eine absolut notwendige Voraussetzung, um unsere Bekleidungsindustrie wettbewerbsfähiger zu machen, aber sie werden leider nicht ausreichen.
Wenn ein Wald fast vollständig abgeholzt wird, wächst er nicht über Nacht nach. Um wiederaufzuerstehen, braucht die Bekleidungsindustrie auch gut ausgebildete Arbeiterinnen und Arbeiter, Unternehmerinnen und Unternehmer, die Fabriken gründen oder übernehmen, Beamtinnen und Beamte, die öffentliche Aufträge lenken, Marken, die mitspielen und Made in France kaufen, sowie von Gemeinden bereitgestellte Flächen für neue Fabriken und so weiter. Wir brauchen auch einen Wandel in der Konsumkultur: Denn selbst mit modernsten Maschinen und einer Angleichung der sozialen und ökologischen Standards wird die Herstellung eines Kleidungsstücks in Frankreich teurer bleiben als in Bangladesch. Es braucht also mehr Genügsamkeit, die Bereitschaft, weniger Kleidung zu kaufen und sie öfter reparieren zu lassen.
Das alles wird Jahre dauern, wahrscheinlich Jahrzehnte. Damit es gelingt, müssen möglichst viele Menschen dieselbe Vision teilen: Es ist höchst wünschenswert, aber auch durchaus möglich, die Kleidung, die wir tragen, wieder bei uns herzustellen. Frankreich kann wieder lernen, sich selbst einzukleiden – und es hat allen Grund dazu. Worauf warten wir noch?
Illustration: Matthieu Lemarchal @tamieuh
Und danke an alle, die den Artikel gegengelesen haben: Olivier Lluansi, Anaïs Voy-Gillis, Antoine Camous, Karine Renouil Tiberghien, Flore Berlingen, Pierre Condamine, Maxime Froissant.
Wer sind wir, dass wir das behaupten?
Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr.
Übrigens, stellen wir bei Loom eigentlich Kleidung in Frankreich her? Ja, einige! Zumindest bei den Teilen, bei denen wir trotz der französischen Arbeitskosten akzeptable Preise anbieten können, also:
– Teile, bei denen verhältnismäßig wenig Handarbeit nötig ist: Socken, Mützen, Schals, Gürtel, manche Pullover, manche Pflegeprodukte.
– Teile, bei denen andere Marken traditionell sehr hohe Margen ansetzen und wir deshalb trotz Made in France wettbewerbsfähig bleiben, indem wir unsere eigene Marge senken: Sonnenbrillen.
– Teile, deren Stoffe in Frankreich hergestellt und dann in Portugal konfektioniert werden: Chinos, Jacken, Cord-Überhemden, Badeshorts.
– Und schließlich gibt es Produkte, die teilweise aus französischem Leinen gefertigt werden, dem einzigen Textilrohstoff, den wir lokal produzieren (neben Wolle): Baumwoll-Leinen-Hemd, Hemd mit Stehkragen.
Unser Ziel ist natürlich, davon immer mehr anbieten zu können. Aber dafür brauchen wir die neuen Regulierungen, die weiter oben im Artikel erwähnt wurden!
Übrigens, wir machen nie Werbung: Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen: Wir schreiben dir höchstens einmal im Monat.
Anmerkungen
1 : Quelle FIMIF. Schätzung bestätigt durch diese DEFI-IFM-Studie aus dem Jahr 2024.
2 : Während in den 60er-Jahren noch fast unsere gesamte Kleidung in Frankreich hergestellt wurde (die Zollstatistiken zeigen damals nur sehr geringe Bekleidungsimporte).
3 : Ouest France 2020
4 : Les Echos 2024
5 : Fashion Network 2024
6 : Zahlen der URSSAF (französische Sozialversicherungsbehörde) für die Textil-Branchencodes (Quelle). Manchmal liest man auch die Zahl von 60.000 Arbeitsplätzen für die Textil-Bekleidungsindustrie in Frankreich (ohne Leder). Das entspricht nicht ganz dem, was sich hier aus den URSSAF-Zahlen ergibt (36.000 + 31.000 = 67.000 Arbeitsplätze). Diese Zahl stammt aus einer Berechnung von der OPCO, deren Erfassungsbereich nicht ganz derselbe ist: Sie verknüpft alle Branchencodes mit den Kennungen aus den Tarifverträgen der Textilbranche. Sie ist also präziser, liefert aber nicht die Aufschlüsselung nach Textil und Konfektion, die wir hier für unsere Argumentation brauchten.
7 : Quelle URSSAF
8 : 64 % der in Frankreich hergestellten Lederwaren sind Handtaschen (Quelle INSEE).
9 : Le Monde 2019
10 : Weiter unten ist von den 50 Fabriken die Rede, die an Alltagskleidung arbeiten. Geht man von 200 Beschäftigten pro Fabrik aus – was schon sehr optimistisch ist –, ergibt das 10.000 Beschäftigte.
11 : 8.000 Fabriken laut diesem Bericht.
12 : Quellen Fashion Network und La Voix du Nord.
13 : INSEE-Bericht Made in France.
14 : Quelle: Textile et vêtement: Faire face aux mutations, OECD-Bericht 2005.
15 : Why Robots Can’t Sew Your T-Shirt, Harris Quinn für Wired
16 : What is SMV in garments industry, Textile Scholars.
17 : Textile et vêtement: Faire face aux mutations, OECD-Bericht 2005.
18 : UE : hausse de 15 % des importations d’habillement de Chine en janvier-février, Fashion Network (23.05.2006)
19 : Quelle: The industry we want
20 : Quelle France 24
21 : Asian rivers are turning black. And our colorful closets are to blame, CNN 2020.
22 : Les Dessous Toxiques de la Mode, Greenpeace 2012.
23 : Reportage von Martin Weill "Victimes de la Mode", TMC 2022: gemessener Bleigehalt 4-mal über den REACH-Grenzwerten in einem nach Frankreich importierten Shein-Kleidungsstück.
24 : Arbeitslosenquote 3. Quartal 2021 laut INSEE : 10,0 % im Département Nord, 10,2 % in der Aube, 8,5 % in den Vogesen vs. 7,9 % im französischen Mutterland.
25 : Quelle INSEE 2020: 29,7 % Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 64-Jährigen in Roubaix. Und mit der Schließung von Camaïeu, das seinen Sitz in Roubaix hatte, scheint das Schicksal der Stadt besonders übel mitzuspielen – mehr denn je Opfer der Low-Cost-Textilindustrie.
26 : Zum Beispiel bei Boussac Textile : Gründung von Schulen, Eröffnung von Kindertagesstätten in Fabriknähe, Bau von Wohnungen sowie Haushalts- und Lehrlingsschulen.
27 : "2017 lag der Anteil der Beschäftigten mit unbefristetem Vertrag in der Industrie bei 44 % gegenüber 28 % im Dienstleistungssektor. Der Industriesektor bietet der Mittelschicht damit Arbeitsplätze, die sowohl besser bezahlt als auch stabiler sind" Quelle: Désindustrialisation (accélérée): le rôle des politiques macroéconomiques, François Geerolf und Thomas Grjebine.
28 : Revue DARES 2020 Travail et Emploi : "Angesichts der geforderten Arbeitskraft-Voraussetzungen werden Gebiete [...] mit industriellem Niedergang vorrangig ins Visier genommen, wobei die Logistik zu einer bevorzugten Entwicklungsachse für die Wiederbelebung sogenannter notleidender Gebiete wird. Im Norden Frankreichs, im grenznahen Osten, im Großraum Paris oder im Rhônebecken haben sich so Arbeitsmarktgebiete mit starker Logistik-Komponente gebildet.
29 : « Faire du domicile » à la campagne : identités professionnelles des aides à domicile pour personnes âgées dans les mondes ruraux, 2023.
30 : Professionnels du textile: se construire une conscience fière, Françoise Faye, 2005.
31 : Benoît Coquard, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin (La Découverte, 2019).
32 : Assessment of Carbon Footprint for the Textile Sector in France, Cycleco, Februar 2021: 20,90 Kilo CO2-Äq. pro Kilo vollständig in Frankreich hergestelltem Textil vs. 43,43 kg in China.
33 : 1984 lag der Kleidungskonsum in Frankreich bei 1,3 Milliarden Stück, also 23 Kleidungsstücke pro Kopf und Jahr. Quelle: INSEE-Erhebung 1984 bei 7.500 Haushalten. Heute liegt er laut dem Öko-Organismus Refashion bei 2,7 Milliarden Kleidungsstücken.
34 : Quelle: Tätigkeitsbericht Refashion 2022. 3,3 Milliarden × 83 % Kleidung / 67,8 Millionen Einwohner × 99 % = 40 Kleidungsstücke pro Kopf. Rechnet man Schuhe und Haushaltswäsche mit ein, kommt man auf fast 50 Textilstücke pro Kopf.
35 : Quelle Fred Economic Data.
36 : Übrigens wurde die Reparatur von Kleidung von Regierungen in Kriegsländern stark gefördert, siehe die Kampagne Make Do and Mend im Vereinigten Königreich während des Zweiten Weltkriegs
37 : Kumuliertes Defizit Textil + Bekleidung seit 1993 laut den französischen Zollbehörden (ohne Leder) (Quelle).
38 : Quellen französische Zollbehörden, Berechnungen auf diesem Dokument.
39 : Unsere Handelsdefizite vertiefen auch unsere Leistungsbilanzdefizite (die unter anderem den Dienstleistungshandel einbeziehen). Und mit der Zeit entsteht daraus eine Auslandsverschuldung, die man fachlich als "Nettoauslandsvermögensstatus" Frankreichs bezeichnet. Dass dieser negativ ist, bedeutet, dass Ausländer mehr Vermögenswerte in Frankreich halten, als französische Einwohner im Ausland besitzen. Mehr Informationen auf der Website der Banque de France.
40 : "Die Auslandsposition erlaubt es, das Risiko einer Finanzkrise für ein Land einzuschätzen – kurzfristig (plötzliche Liquiditätsverknappung) oder langfristig (Insolvenzrisiko) –, gemäß den Analysemethoden, auf die internationale Organisationen üblicherweise zurückgreifen". Quelle: La position extérieure: éléments de mesure et utilité pour la politique monétaire et la stabilité financière, Banque de France, 2003.
41 : Marine Le Pen et Eric Zemmour esquissent leurs propositions économiques au salon du Made in France, Ivanne Trippenbach für Le Monde (15.11.2021).
42 : Diese Überzeugung, dass die Höherstufung der richtige Weg sei, deckt sich mit dem Gallois-Bericht von 2012 "Pacte pour la compétitivité de l'industrie française", dessen zweiter Teil "Une ambition industrielle, la montée en gamme" heißt.
43 : Quelle IPCC 2018
44 : Zur Einordnung: Ein Hemd braucht etwa 30 Minuten Nähzeit. Da die Arbeitskosten pro Stunde in Frankreich bei fast 40 Euro liegen, macht das 20 € Produktionskosten allein für die französische Näharbeit. Mit dem klassischen Multiplikator einer Marke (× 5) wären das also 100 € nur für diesen Schritt.45 : Réindustrialisation: pourquoi la France a tout pour réussir? Augustin de Romanet für Le Cercle des Economistes (27.11.2023)
46 : Bruno Le Maire: «Baisser les impôts de production est une des conditions pour réindustrialiser la France», L'Opinion (07.10.2022)
47 : La réindustrialisation de la France d'ici 2035 s'annonce comme une guérilla plus qu'une «Blitskrieg», Solène Davesne für L'Usine Nouvelle (08.06.2024)
