I. Wie Fast Fashion die Secondhand-Wirtschaft zerstört

A) Ein französisches Ökosystem in Schwierigkeiten

Um die Welt der Secondhand-Kleidung zu verstehen, begleiten wir die Reise eines alten T-Shirts.

Statt es _wegzuwerfen (oder zu verkaufen), entscheidest du dich, es einer spendenannehmenden Organisation zu geben oder in einen dafür vorgesehenen Container zu werfen (Bravo, denn nur 30 % der Menschen machen das wie du).

Nach der Sammlung landet dein T-Shirt in einem großen Sortierzentrum, wo Fachleute per Tast- und Sichtprüfung über sein Schicksal entscheiden – je nach Zustand, Zusammensetzung und potenziellem Wiederverkaufspreis.

Von da an gibt es mehrere mögliche Szenarien: 

Option 1: Die Crème (5 %)

Dein T-Shirt ist in top Zustand und kann in einem Secondhand-Laden für einen guten Preis verkauft werden: Man sagt dann, es gehört zur "Crème" (merk dir dieses Wort gut, wir kommen später darauf zurück), also zu den 5 % der gesammelten Kleidungsstücke mit dem höchsten Wert. 

Option 2: Der Bodensatz (45 %)

Dein T-Shirt ist in schlechtem Zustand. Es wird entweder "downgecycelt" (also zu Putzlappen oder Dämmstoffen verarbeitet) oder zur Energiegewinnung verbrannt.

Option 3: Die breite Mitte (50 %)

Dein T-Shirt ist ein ganz normales T-Shirt: gut genug erhalten für ein zweites Leben, aber eben auch nicht die Crème der Crème. Also wird es in einen großen Kleiderballen gepresst, bevor es an einen ausländischen Importeur weiterverkauft wird.

Aber landet die Kleidung, die wir spenden, dann nicht bei Menschen in Not? 

Das kommt eigentlich darauf an, wem du sie gibst:

• Akteure der solidarischen Wiederverwendung (zum Beispiel Le Relais, das fast die Hälfte der 47.000 französischen Sammelstellen betreibt). In diesem Fall dient deine Spende einem sozialen Projekt: Das Sortieren und der Wiederverkauf der Kleidung schafft Arbeitsplätze für Menschen in beruflicher Wiedereingliederung, und die erzielten Einnahmen finanzieren deren solidarische Maßnahmen.
• Hilfsorganisationen für Bedürftige (zum Beispiel Secours Populaire, das Rote Kreuz oder Emmaüs): Ein kleiner Teil deiner Spenden fließt in solidarische Läden, in denen die bedürftigsten Menschen kostenlose Kleidung bekommen können (über sogenannte "solidarische Kleiderkammern"). ‍
• Sonstiges: hier landet deine alte Kleidung eben nicht bei Bedürftigen, sondern versorgt ein ganz gewöhnliches Unternehmen¹.

Also nein: Die meisten Kleidungsstücke werden nicht "an Bedürftige verschenkt", ganz einfach, weil der Bedarf _{durch die bestehenden Spenden längst gedeckt ist}. Wenn du hingegen wertvolle Kleidung an Organisationen spendest, beteiligst du dich an einem Solidaritätssystem: Je "reicher" die "Crème" ist, die diese Organisationen sammeln, desto rentabler sind sie und desto mehr können sie Menschen in Not helfen. 

So funktioniert das theoretisch. Nur dass …

Heute steht die Secondhand-Branche in Frankreich mit dem Rücken zur Wand. Manche Sammel-, Sortier- und Recyclingbetriebe verlieren Geld und schließen einer nach dem anderen.

Was ist passiert? 

Zunächst verkaufen Privatpersonen mit der Verbreitung von Plattformen wie Vinted tendenziell selbst, was einen finanziellen Wert hat, und spenden nur, was weniger wert ist: Die "Crème", die den Organisationen bleibt, wird immer dünner – das bringt ihr wirtschaftliches Gleichgewicht ins Wanken.

Vor allem aber versetzt der Aufstieg von Fast Fashion und Low-Cost dem Geschäftsmodell der Secondhand-Kleidung einen Schlag: Der Wert der "Crème" ist strukturell gesunken, während Shein, Primark, Leclerc und Konsorten Marktanteile gewonnen haben. Erstens, weil die Qualität der Kleidung sinkt, aber vor allem, weil die Neupreise dieser Ketten so niedrig sind, dass es für die Organisationen schwierig ist, beim Wiederverkauf Geld damit zu verdienen. Dabei steht und fällt das gesamte Geschäftsmodell der Sammel- und Sortierakteure mit dem Wiederverkauf dieser "Crème". Je billiger die Kleidung, desto weniger tragfähig ist der Secondhand-Sektor. Kein Wunder, dass Organisationen wie Emmaüs vor diesem Hintergrund eine Regulierung des Fast-Fashion- und Low-Cost-Modells fordern.

Es gibt eine dritte, eher kontextbedingte Erklärung für die Krise des Secondhand-Sektors: Die Exportmärkte sind verstopft. Die afrikanischen Länder, die traditionell unsere Secondhand-Kleidung kauften, wenden sich inzwischen chinesischer Secondhand-Ware zu, und Frankreich weiß nicht mehr so recht, wohin mit den Millionen Kleidungsstücken, die ihm auf den Händen bleiben.

Aber die Krise der Secondhand-Branche in Frankreich ist nur die Spitze des Eisbergs: Der Secondhand-Sektor steckt weltweit in einer Krise – wirtschaftlich wie ökologisch. 

Erinnerst du dich an dein T-Shirt im Sammelcontainer? In jedem zweiten Fall wird es an einen ausländischen Importeur verkauft. Aber wo genau liegt eigentlich dieses "Ausland", in das dein T-Shirt geschickt wird? 

B) Die Schwierigkeiten der Secondhand-Kleidung in Afrika

In mehr als jedem zweiten Fall²landet Secondhand-Kleidung in Afrika, weil es dort (im Moment noch) günstiger ist, westliche Secondhand-Ware zu kaufen als neue Kleidung.

Und in welchem Land in Afrika genau? Bei deinem T-Shirt lässt sich das schwer genau sagen: Nachdem sie in verschiedenen Ländern sortiert und weitersortiert wurden, verliert sich die Spur französischer Kleidung ein wenig. Betrachtet man aber die weltweit gesammelte Kleidung insgesamt, sind das die wichtigsten afrikanischen Länder,³ in denen sie landen könnte:

Was passiert mit einem Kleidungsstück, sobald es in Afrika angekommen ist? Um das herauszufinden, schauen wir uns _{an, was in Ghana passiert}, dem afrikanischen Land, in dem das Lebensende von Kleidung dank The Or Foundation am besten untersucht ist, einer NGO , die vor Ort sehr aktiv ist.

Dieses Kleidungsstück wird im Hafen der Hauptstadt Accra angelandet, fest eingepackt in der Mitte eines Kleiderballens, der wiederum in einem Container zusammengepresst ist, der bis zu 400 dieser Ballen fasst.

Der Kleidungsimporteur ist keine karitative Organisation, sondern ein gewinnorientiertes Unternehmen: Er verkauft diesen Ballen « blind » für etwa 180 € an einen lokalen Händler, den sogenannten « Detailhändler ». Dieser Händler (oder « diese Händlerin », denn es sind oft Frauen) versucht anschließend, die Kleidungsstücke einzeln an einem der Stände des riesigen Secondhand-Markts von Kantamanto weiterzuverkaufen.

In 60 % der Fälle wird das Kleidungsstück zum Verkauf angeboten, manchmal nach einer kurzen Wäsche oder ein paar Bügelstrichen. Andernfalls droht ihm schlicht … weggeworfen zu werden.

Warum eine solche Verschwendung?

Wenn ein Kleidungsstück nach Afrika exportiert wird, dann deshalb, weil es eher in gutem Zustand ist: Man schätzt, dass 95 % der Kleidungsstücke in diesen Ballen _{"tragbar" sind}. 

Ja, aber … es gibt tausend Gründe, warum ein "tragbares" Kleidungsstück nicht "verkäuflich" ist: Vielleicht haben sich die Nähte etwas verzogen, vielleicht gibt es von diesem Stil schon reichlich auf dem Markt, vielleicht ist es fürs Klima zu warm, vielleicht hat es einen Schnitt, eine Farbe, einen Stil, den hier niemand mag, oder vielleicht müsste man es bügeln und waschen, aber der Aufwand lohnt sich einfach nicht. 

Gäbe es in Ghana nur wenig verfügbare Kleidung, würde sicher weniger weggeworfen. Aber mit der Flut an Fast-Fashion-Secondhandware kommen schon jetzt _{täglich so viele Teile an,} dass es immer wahrscheinlicher wird, dass ein Kleidungsstück unverkauft bleibt … was die Händler in _{eine wirtschaftlich kritische Lage bringt}. 

Und wenn es weggeworfen wird, was passiert dann mit diesem Kleidungsstück?

In Ghana gibt es zwar offizielle Deponien, aber die wurden von der Menge an ankommender Kleidung schnell überflutet. Aus Platzmangel wird der Überschuss an Kleidung verbrannt oder auf wilden Deponien unter freiem Himmel liegen gelassen.

Achtlos liegen gelassene Kleidung kann außerdem vom Regen in einen Gully gespült werden, am Strand landen und sich zu zersetzen beginnen – mit dramatischen Folgen: Freisetzung von Mikroplastik, Auswirkungen auf das Leben im Meer, die Gesundheit der Bevölkerung, die Wirtschaft der Stadt …

Fassen wir die Lage zusammen: 

1. billige Neuware überschwemmt die westlichen Länder,
2. ihr Wert ist zu gering für den lokalen Secondhand-Markt, also werden sie ins Ausland weiterverkauft,
3. es sind so viele, dass diese Kleidungsstücke in Afrika größtenteils unverkauft bleiben,
4. mangels Infrastruktur häufen sie sich am Ende in der Natur an.

Kleine Anmerkung: Es ist eher unwahrscheinlich, dass das T-Shirt aus dem französischen Sammelcontainer an einem Strand in Ghana landet – das Land bekommt vor allem Secondhand-Ware aus dem angelsächsischen Raum. Auch in den Ländern, in die Frankreich seine Secondhand-Kleidung exportiert, gibt es Probleme mit Textilverschmutzung (zum Beispiel in der Lagune von Cotonou), allerdings _vermutlich in geringerem Ausmaß als in Ghana. Aber nichts schützt diese Länder davor, eines Tages von derselben Textilverschmutzung und derselben Wirtschaftskrise überrollt zu werden.

Wie lässt sich dieses System also ändern?

II. Die falschen guten Ideen, um die Secondhand-Branche zu retten

Bevor wir Wege erkunden, um dieses System wieder geradezurücken, schauen wir uns erst die falschen guten Ideen an: Sie lösen die Situation nicht, sondern riskieren sogar, sie zu verschlimmern … aber sie tauchen in der öffentlichen Debatte immer wieder auf.

A) Schlechte Idee Nummer 1: Den Secondhand-Export von heute auf morgen stoppen

Das ist oft die erste Idee, die einem beim Anblick dieser Textilmüllberge kommt: Es würde reichen, wenn die westlichen Länder aufhören würden, ihre Secondhand-Kleidung zu exportieren, oder wenn die afrikanischen Länder die Einfuhr dieser Waren verbieten würden. In Wirklichkeit ist das eine ganz schlechte Idee. 

Erstens würde ein Exportstopp von heute auf morgen einen ganzen Wirtschaftszweig zerschlagen und damit Zehntausende Menschen in Afrika in den Ruin treiben.

Vor allem aber würde das ein weiteres Problem schaffen: "Wir sind uns zu 100 % sicher, dass die Secondhand-Exporte, würden sie morgen gestoppt, vollständig durch neue Fast Fashion ersetzt würden – was noch schlimmer wäre," behaupten Verantwortliche der NGO The Or Foundation. Auf dem Markt von Kantamanto, der historisch der Secondhand-Kleidung vorbehalten war, gibt es immer mehr Stände mit neuer Fast-Fashion-Ware. Eines der wenigen Dinge, die eine massive Flut neuer Low-Cost-Kleidung in Afrika heute noch verhindert, ist die Dominanz der Secondhand-Kleidung, die weiterhin günstiger bleibt. 

Das heißt aber auch: Mittelfristig müssen wir tatsächlich weniger Kleidung ins Ausland exportieren und ihr zweites Leben besser im eigenen Land organisieren. 

B) Schlechte Idee Nummer 2: Vor dem Export besser sortieren

Die Verschmutzung afrikanischer Strände durch Secondhand-Kleidung wird oft auf eine Frage "schlechter Sortierung" in Frankreich reduziert. Wie wir oben gesehen haben, liegt das Problem nicht darin, dass die exportierten Kleidungsstücke nicht ausreichend sortiert sind: Die Gründe, warum Ware auf afrikanischen Märkten aussortiert wird, sind so zahlreich und komplex, dass es unmöglich ist, "vor dem Export besser zu sortieren". Das eigentliche Problem ist, dass in der gesammelten Kleidung nicht mehr genug Wert steckt, um das Geschäftsmodell aller Akteure der Kette zu tragen. 

Den Menschen, die die Kleidung sortieren, die Folgen des Fast-Fashion-Booms anzulasten, ist ungerecht … aber es lenkt die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Ursprung des Problems ab.  Wenn die Badewanne überläuft, denjenigen die Schuld zu geben, die aufwischen, ist eine Art, nicht hinzusehen, dass der Hahn voll aufgedreht ist.‍

C) Schlechte Idee Nummer 3: Alles recyceln

Auf den ersten Blick klingt das naheliegend: Warum nicht in Frankreich recyceln, statt zu exportieren, und aus unserer alten Kleidung neue machen? 

Leider ist das Geschäftsmodell des Recyclings sehr kompliziert: Aus alter Kleidung recycelte Fasern sind in der Regel teurer und von schlechterer Qualität als gleichwertige Neuware – und die Recyclingindustrie bleibt fragil. Das zeigen die jüngsten Schwierigkeiten von Renewcell (dabei von H&M unterstützt), Carbios oder Soex. Ergebnis: Weltweit werden heute weniger als 1 % der alten Kleidungsstücke zu neuen verarbeitet.

Man kann zwar auf "Downcycling" ausweichen, also alte Kleidung zum Beispiel zu Putzlappen oder Dämmstoffen verarbeiten. Aber selbst dann ist es für lokale Downcycling-Betriebe nicht so einfach, Absatzmärkte zu finden: Ihre Lappen und Dämmstoffe können schnell teurer sein als gleichwertige Neuware, die am anderen Ende der Welt hergestellt wird. Damit ihr Geschäftsmodell trägt und sich weiterentwickeln kann, braucht es also Investitionen und Subventionen.

Das ist besser als nichts, und es ist entscheidend, solche Betriebe zu unterstützen. Aber wenn wir die Umweltbelastung durch Textilien senken wollen, darf dieses Downcycling nur eine Option sein für Kleidungsstücke, die zu beschädigt sind, um noch getragen zu werden. Wir sollten alles daransetzen, dass noch tragbare Kleidung weitergetragen statt zu Lappen verarbeitet wird. Und dafür gibt es nur eine Lösung: Fast Fashion bremsen, damit sie aufhört, der Secondhand-Kleidung Konkurrenz zu machen.

Um noch einmal die Badewannen-Metapher aufzugreifen: Alles auf Recycling zu setzen, wäre so, als würden wir unser Geld nur in Kläranlagen investieren, um das überlaufende Wasser zu behandeln … statt  den Hahn zuzudrehen oder wenigstens den Durchfluss zu reduzieren. Wäre es nicht logischer, nur die Kleidungsstücke zu Lappen zu verarbeiten, die lange getragen wurden, bis sie völlig verschlissen sind?

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber unmöglich ist dieser Wandel keineswegs.

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III. Anleitung für eine wirklich zirkuläre Textilwirtschaft

A) Dafür sorgen, dass das Geld der Kleidung folgt

Solange wir weiterhin so viel Kleidung nach Afrika schicken, lässt sich nicht verhindern, dass ein großer Teil davon zu Müll wird. Deshalb müsste man vor Ort Infrastruktur zur Entsorgung aufbauen: Recyclingfabriken, Deponien, funktionierende Kanalisation, Abwasseraufbereitung, Verbrennungsanlagen. Aber es gibt ein Geldproblem: Einerseits ist die lokale Bevölkerung von dieser Wirtschaft abhängig, andererseits sind die Staaten nicht reich genug, um den Müll zu entsorgen.

Der Geldmangel schafft auch kritische Sicherheitsprobleme. Im Januar 2025 brannte der Markt von Kantamanto vollständig nieder,weil ein wirksames System zur Brandprävention und -bekämpfung fehlte. Eine weitere Gefahr: Der Großteil der Waren wird von den kayayei transportiert – Frauen, die als "Kopfträgerinnen" durch die engen, überfüllten Gänge des Marktes huschen, mit bis zu 55 kg Last auf dem Kopf. Diese harte und gefährliche Arbeit könnte durch Wagentransport ersetzt werden … wenn genug Geld da wäre, um die Gänge zu verbreitern.

Kurz gesagt, diese Länder brauchen Geld, um unsere Secondhand-Kleidung zu entsorgen. Und das trifft sich gut, denn es gibt bereits ein Instrument, das (theoretisch) die Finanzierung des Lebensendes von Kleidung ermöglicht: die EPR, die erweiterte Herstellerverantwortung.

Die EPR ist ein System, das Unternehmen für das Lebensende der Produkte verantwortlich macht, die sie verkaufen: im Grunde die Anwendung des Verursacherprinzips. Wenn eine Marke ein Kleidungsstück auf dem französischen Markt verkauft, muss sie ein paar Cent an eine "Öko-Organisation" zahlen: ReFashion. Mit dem eingenommenen Geld unterstützt diese Organisation die Sortierbetriebe finanziell, finanziert einen Reparaturbonus für Kleidung, die bei Schneidereien repariert wird, startet Aufklärungskampagnen für Verbraucher usw.  

Das Problem: Die ausländischen Länder, die unsere alte Kleidung bekommen, sehen von diesem Geld keinen Cent, denn die Mittel werden ausschließlich im Inland ausgegeben.

Wenn wir aber schon von "erweiterter" Herstellerverantwortung sprechen, wäre es dann nicht normal, dass diejenigen, die den Großteil unseres Textilmülls entsorgen, Mittel bekommen, um die nötige Infrastruktur aufzubauen und zu verhindern, dass Kleidung in ihren Flüssen oder an ihren Stränden landet? 

Eigentlich _{müsste man sicherstellen, dass das EPR-Geld der Kleidung folgt, wenn diese das französische Staatsgebiet verlässt}. Diese "globale EPR", oder Global EPR, ist eine wiederkehrende Forderung von NGOs und Ländern, die von Secondhand-Kleidung abhängig sind.

B) Fast Fashion bremsen … und sie zur Kasse bitten

Gerechter gegenüber dem Ausland zu sein, ist wichtig. Aber vor allem wollen wir langfristig eine funktionierende Secondhand-Wirtschaft in Frankreich, ohne so viel Kleidung ans andere Ende der Welt zu schicken.

Um zu verstehen, wie das gelingen kann, müssen wir etwas zurückgehen. Warum musste überhaupt eine EPR-Regelung für Textilien geschaffen werden – also Marken dazu verpflichtet werden, für die Entsorgung ihrer Kleidung zu zahlen?

Historisch musste das zweite Leben von Kleidung nicht subventioniert werden: Als es noch wenig Kleidung gab und sie einen höheren Wert hatte, wurde sie repariert und bis zum Verschleiß getragen oder innerhalb der Familie weitergegeben. Und wenn sich die Reichen von ihrer Kleidung trennten, fand sich dafür leicht ein Käufer. Im Mittelalter war das die Aufgabe der Altkleiderhändler: Dieser Berufsstand kümmerte sich nicht nur um den Weiterverkauf der Kleidung, sondern auch um ihre Reparatur, Reinigung und Instandsetzung. Dieses Geschäft lief hervorragend : Im 19. Jahrhundert zählte der Markt Carreau du Temple in Paris mehr als 1.500 Altkleiderhändler.

Erst mit dem Aufkommen von Low-Cost- und Fast-Fashion-Marken in den 80er- und 90er-Jahren wurde das Geschäftsmodell des Secondhand-Sektors in Frankreich unmöglich. Deshalb musste 2008 die berühmte "EPR-Regelung" geschaffen werden: Der Staat verpflichtete die Marken, die Secondhand-Wirtschaft finanziell zu unterstützen.

Auf dem Papier ist das ein tolles System.

Aber der Haken ist: Alle Marken zahlen den gleichen Öko-Beitrag, _{unabhängig von ihrem Geschäftsmodell –} : etwa 5 Cent pro Kleidungsstück –, eine Summe, die in den kommenden Jahren steigen wird, um neuen Bedarf zu decken. Das ist ungerecht: Die Fast-Fashion- und Low-Cost-Marken sind es, die die Rentabilität der Secondhand-Akteure zerstören, und sie sollten die Kosten tragen, indem sie höhere Öko-Beiträge zahlen. Das würde dem Verursacherprinzip entsprechen, auf dem das System aufgebaut wurde, und diese Marken dazu anregen, ihre Produktions- und Handelspraktiken zu überdenken.

Wie lässt sich das erreichen? 

Erstens müsste man die Steuerung der EPR-Regelung überarbeiten. Wie wir oben gesehen haben, liegt ihre Verwaltung bei einer Öko-Organisation: Refashion. Ihr Pflichtenheft wird von den staatlichen Behörden festgelegt, aber in der Praxis wird sie finanziert, gesteuert und kontrolliert … von den Unternehmen, die die meiste Kleidung auf den Markt bringen. Unter diesen Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass Refashion von Low-Cost- und Fast-Fashion-Marken einen höheren Öko-Beitrag verlangt. Damit diese Öko-Organisation vorrangig im Interesse der Allgemeinheit handelt, müsste ihre Unabhängigkeit gestärkt werden, etwa durch die Schaffung einer unabhängigen Regulierungsinstanz, wie es dieser aktuelle Bericht der Generalinspektion der Finanzen empfiehlt.

Vor allem aber braucht es echten politischen Mut, um die Öko-Beiträge, die Fast Fashion zahlt, spürbar zu erhöhen … Und zum Glück beginnt sich das zu ändern. Insbesondere mit dem sogenannten "Anti-Fast-Fashion-Gesetz", das im März 2024 einstimmig von der Nationalversammlung verabschiedet wurde – mit einem Bonus-Malus-System in der EPR-Regelung von bis zu 10 € pro Kleidungsstück.

Dieses Gesetz wurde vom Senat noch immer nicht behandelt, und es besteht ein großes Risiko, dass es am Ende ausgehöhlt wird. Kein Wunder: Low-Cost und Fast Fashion betreiben intensives Lobbying,bis hin zur Anwerbung ehemaliger Minister oder MEDEF-Führungskräfte. Zum Glück kämpfen zahlreiche Akteure der französischen Modebranche, dasSecondhand-Ökosystem und NGOs dafür, dass es verabschiedet wird.

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Fazit

In der Textilbranche landet man, egal mit welchem Problem man sich beschäftigt (Umweltverschmutzung,, Klimaerwärmung,, Arbeitsbedingungen,, Deindustrialisierung oder Arbeitslosigkeit), immer wieder bei derselben Ursache: dem Modell von Fast Fashion und Low-Cost.

Dabei könnte das Lebensende unserer Kleidung viel verantwortungsvoller aussehen, gäbe es keine (oder viel weniger) Fast Fashion und Low-Cost mehr. Hätte unsere Kleidung wieder einen Wert, würden wir wieder lernen, sie zu pflegen und (reparieren zu lassen): Wir würden verblasste Shorts neu färben, gerissene Nähte unserer Pullover vernähen, hübsche Stickereien machen, um Löcher in unseren Sweatshirts zu verdecken … 

Wenn sie einmal völlig verschlissen sind, würde unsere Kleidung zu Lappen, Dämmstoffen oder Kissenfüllungen verarbeitet. Und würden wir uns von ihr trennen, solange sie noch in gutem Zustand ist, ließe sie sich leicht in lokalen Secondhand-Läden verkaufen, weil sie genug Wert hätte, um alle Akteure der Kette zu ernähren: Sammler, Reparateure und Händler.

Kurz gesagt, das wäre eine Wirtschaft, die Abfall reduziert, Arbeitsplätze in den Regionen schafft, Wohlstand für alle Glieder der Kette, Know-how und Souveränität … das ist doch eine ziemlich erfreuliche Zukunftsvision, oder?

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P.S.: Wir brauchen dich

Frankreich arbeitet gerade an einer Methode zur Umweltkennzeichnung von Textilien, die ein großes Verdienst hat: Sie bestraft Kaufanreize für Fast Fashion und fördert verantwortungsvollere Handelspraktiken. Es besteht jedoch das Risiko, dass Europa den Text ablehnt und eine weniger vorteilhafte Methode durchsetzt. Hilf uns, die französische Methode zu unterstützen, indem du diese Online-Petition unterschreibst !

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Anmerkungen

¹ In manchen Fällen wird gesammelte Kleidung unsortiert ins Ausland exportiert: Man spricht dann von Rohexport. Die wichtigsten Exportländer Frankreichs sind der Reihe nach: Tunesien / Belgien / Emirate / Pakistan (Quelle). Dort wird die Secondhand-Kleidung sortiert und klassifiziert: Die "Crème" wird nach Frankreich (oder in andere westliche Länder) reimportiert, um in Secondhand-Läden vom Typ Kiloshop verkauft zu werden. Warum also dieses Hin und Her? Es ist (wie so oft) eine Frage des Geldes: In Pakistan sind die Arbeitskräfte viel günstiger. Letztlich verlagert der Rohexport den Sortierschritt in Billiglohnländer. Und von dieser Art Unternehmen gibt es eine ganze Menge: Sie sind für fast die Hälfte der französischen Kleidungsexporte verantwortlich (Quelle: Refashion-Bericht 2022: "Fast die Hälfte dieser Ströme wird von Refashion nicht erfasst, da sie von nicht angeschlossenen Akteuren exportiert werden"). Um mehr zu erfahren, schau dir die Dokumentation Very Bad Fripes.

² Zur Präzisierung: Secondhand-Kleidung wird manchmal zunächst in Zentren anderer Länder wie Belgien oder Pakistan sortiert, die sie dann nach Afrika weiterschicken. Am Ende landen aber mehr als 50 % der französischen Exporte in Afrika. Quelle: Aufbereitung der Zolldaten.

³ Analyse auf Basis von Welthandelsstatistiken (Quelle).