23. Mai 2022. Wir drücken auf den Knopf, der den Newsletter mit der Ankündigung von unserer blauen Herrenjeans verschickt. Auf den ersten Blick nichts Revolutionäres für eine Modemarke. Außer dass diese Jeans etwas Besonderes ist: Sie sollte im Schritt weniger schnell durchscheuern als andere. Dafür haben wir drei Jahre lang gearbeitet, gemeinsam mit unserem Labor einen neuen Abriebtest erfunden und am Ende unseren eigenen Stoff in den Vogesen entwickelt. Wir nehmen dich mit.

Löcher im Schritt, die Jeans-Krankheit

Bevor wir mit der Herstellung unserer Jeans angefangen haben, hatten wir dir eine kleine Umfrage geschickt: "Was ist generell das Problem mit euren Jeans?" Und auf eine einfache Frage folgt eine einfache Antwort: Das Problem sind die Löcher im Schritt.

Ja, genau: Beim Gehen reibt der Oberschenkel am anderen Oberschenkel (beziehungsweise eher am unteren Gesäßbereich), was den Jeansstoff schwächt und ihn irgendwann durchscheuert.

Um unsere eigene herzustellen, mussten wir also zuerst verstehen, warum manche Jeans schneller löchrig werden als andere. Unser erster Reflex: Hunderte Artikel im Internet durchforsten, die sich mit dem"Crotch Blow Out" beschäftigen (so nennt man "Loch im Schritt" im Mutterland der Jeans) und dessen Ursache (oder Ursachen?). Aber auf den amerikanischen Websites und in den Foren war sich niemand einig: zu dünner Stoff, Elasthan-Anteil, minderwertige Baumwolle, zu enger Schnitt, zu dicke Nähte, schweißbedingte Feuchtigkeit …

Aber wie sollten wir da Klarheit reinbringen?

Eines Tages hatten wir eine Erleuchtung: Die Wahrheit über die Löcher in Jeans verbirgt sich höchstwahrscheinlich … in Chinos. Ja, genau, unsere Loom-Chino verkaufen wir seit 2019, und eines wissen wir sicher: Löcher im Schritt wurden uns fast nie gemeldet, und die wenigen Kunden, bei denen diese Stelle doch durchgescheuert ist, fahren intensiv Rad oder Motorrad – kurz gesagt, unsere Chinos scheuern nicht wegen der Reibung beim Gehen durch.

Die Frage war also ganz einfach: Welche Besonderheiten hat eine Jeans im Vergleich zu einer Chino, die die Entstehung von Löchern im Schritt erklären könnten?

Auf der Suche nach dem Schuldigen

Diese Frage half uns, die meisten Hypothesen auszuschließen, die wir auf diesen amerikanischen Websites gefunden hatten:

• Jeans scheuern durch, weil sie zu dünn sind: Nein, eine Chino ist in der Regel dünner als eine Jeans.
• Jeans scheuern durch, weil sie an den Oberschenkeln zu eng sind: Nein, im Schritt haben Jeans und Chinos ungefähr denselben Schnitt.
• Jeans scheuern durch wegen äußerer Faktoren (Feuchtigkeit durch Schweiß, Spannung bei Bewegung …): Nein, im Grunde macht man mit einer Jeans ungefähr dasselbe wie mit einer Chino.
• Jeans scheuern durch, weil sie Elasthan enthalten: Nein, wie die meisten Jeans enthalten auch die meisten Chinos einen kleinen Elasthan-Anteil für mehr Tragekomfort.
• Jeans scheuern durch, weil ihre Baumwolle minderwertig ist: Nein, es gibt keinen Grund, warum die für Jeans verwendeten Baumwollfasern kürzer oder minderwertiger sein sollten als die für Chinos.
• Jeans scheuern durch, weil ihre Garne minderwertiger sind: Nein, auch wenn es stimmt, dass in den 70er-Jahren ein Teil der Jeans mit sogenannten "Open-End"-Garnen gewebt wurde (günstiger und vermutlich weniger abriebfest), werden 95 % der Jeans heute mit traditionellen "Ringspun"-Garnen gewebt, genau wie Chinos.

Es blieben uns also nur noch zwei Hypothesen zu testen:

Hypothese Nr. 1: die Doppelnaht. Die Innennaht am Hosenbein von Jeans ist dicker als die von Chinos – eine Doppelnaht, die stärkere Reibung verursachen könnte als bei Chinos.

Hypothese Nr. 2: die Rauheit. Die Garne von Jeans sind dicker als die von Chinos: Ihr Stoff ist also rauer. Wenn ein Oberschenkel am anderen reibt, ist es ein bisschen so, als würde Schleifpapier über den Stoff reiben.

Unsere Labortests

Um unsere Hypothesen zu testen, haben wir beschlossen, die Reibung gemeinsam mit unserem Labor (SMT) zu simulieren, und zwar mit einem sogenannten "Martindale-Test": Eine Maschine reibt so lange am Stoff, bis ein Loch entsteht. Das Ergebnis wird in Anzahl der Zyklen gemessen: Je höher die Zahl, desto widerstandsfähiger der Stoff.

Zunächst wollten wir prüfen, ob der Martindale-Test tatsächlich abbildet, was in der Praxis passiert: Wir haben also einen Jeansstoff und einen Chinostoff getestet, um zu sehen, ob auch im Labor die Jeans schneller durchscheuert als die Chino.

Aber als wir die Ergebnisse bekamen, kam die Überraschung: Im Labor hatte die Jeans doppelt so lange gehalten wie die Chino (100.000 vs. 50.000 Zyklen). Genau das Gegenteil von dem, was in der Praxis passiert …

Also haben wir zwei Sekunden nachgedacht (okay, eher zwei Wochen): Dieser Martindale-Test kann nicht abbilden, was wirklich im Schritt passiert, weil dabei immer dasselbe Standardmaterial gegen den Stoff reibt. Beim Gehen reibt aber der Stoff gegen sich selbst ! Wir haben unser Labor angerufen und gemeinsam eine andere Art von Test entwickelt, bei dem wir die standardmäßige "Abriebwolle" durch den Stoff selbst ersetzen. Nach ein paar Anpassungen beim richtigen Druckniveau trägt dieser Test fortan den klangvollen Namen "Abriebfestigkeit von Geweben nach modifizierter Martindale-Methode, Stoff gegen Stoff, Druck 12 kPa".

Ein paar Tage später kamen die Ergebnisse des neuen Tests herein:

Bingo! Wir hatten einen Labortest gefunden, der gut abbildet, was in der Praxis passiert: Die Chino hält der Reibung (mindestens) dreimal besser stand als die Jeans: 100.000 vs. 35.000 Zyklen.

Jetzt konnten wir zum nächsten Schritt übergehen: unsere beiden Hypothesen testen, um die Ursache für diese unerwünschten Löcher in deinen Jeans zu finden.

Um die erste Hypothese zu testen (die Doppelnaht der Jeans), haben wir auf der Martindale-Maschine den einfachen Stoff durch einen Stoff mit Naht ersetzt … Als wir die Ergebnisse erhielten, stellten wir fest, dass sich nichts änderte: Die Naht schwächt den Stoff nicht. Für nicht schuldig befunden.

Durch Ausschlussverfahren blieb also nur noch ein möglicher Schuldiger übrig: die Rauheit. Um diese Hypothese zu überprüfen, haben wir beschlossen, mehrere Jeans-Typen testen zu lassen: eher glatte und eher raue. Und alle Ergebnisse bestätigten uns: Je dicker und rauer die Jeans, desto schneller scheuert sie durch:

• Die dünnste Jeans, die wir gefunden haben (Marke Muji), hält super gut: Sie übersteigt die 100.000 Zyklen mit Leichtigkeit.
• Eine ziemlich dicke Raw Denim (Marke Uniqlo) hält nicht besonders gut: 35.000 Zyklen. Wenn man den Stoff dagegen vor dem Test manuell mit Schleifpapier weniger rau macht, hält er viel besser und übersteigt ebenfalls die 100.000 Zyklen!
• Eine ziemlich raue Jeans, die mit einem "Open-End"-Garn gewebt wurde, hält nicht besonders gut: nur 16.000 Zyklen.
• Eine Raw Denim und ihr gewaschenes (und somit weniger raues) Pendant: Die erste hält 70.000 Zyklen, deutlich weniger als die zweite, die erst bei 100.000 reißt.

Kurzum, nach mehreren Monaten Tests (und ein paar Tausend ausgegebenen Euro …) hatten wir endlich den Schuldigen identifiziert: die Rauheit. Genau das Gegenteil von dem, was man intuitiv vermutet hätte: Eine schön dicke Cowboy-Jeans droht im Schritt schneller durchzuscheuern als eine ganz dünne.

Und jetzt blieb uns nur noch, unseren eigenen Stoff zu entwickeln. Zwei Optionen standen zur Wahl.

1. Jede Menge bereits existierende Stoffe bei Lieferanten testen und den besten auswählen.
2. Unseren eigenen entwickeln: ungewisser, langsamer, teurer … aber mit der Hoffnung, einen Stoff zu erschaffen, der vielleicht leistungsfähiger ist als die bereits existierenden!

Du kannst dir schon denken, wofür wir uns entschieden haben, oder?

Auf nach den Vogesen

Um eine Fabrik zu finden, die sich auf eine solche Entwicklung mit uns einlässt, mussten wir früh aufstehen. Das kostet Zeit, Geld, und wir sind nicht Levi's. Anfangs hofften wir, höchstens 10.000 Meter Stoff pro Jahr zu bestellen, also etwas mehr als 100.000 € … Wirtschaftlich nicht besonders attraktiv für einen Industriebetrieb.

Trotzdem hat sich Tissage de France, die Fabrik in den Vogesen, die den Denim der Marke 1083 herstellt, sofort bereit erklärt, mit uns an diesem Projekt zu arbeiten. Der Deal: Wir teilen uns die Entwicklungskosten, und wenn es klappt, darf die Fabrik _{alles, was wir gemeinsam gelernt haben, weiterverwenden} bei anderen Projekten mit anderen Kunden (genau das hatten wir schon erfolgreich gemacht, als wir unsere Socken).

Um einen Denim-Stoff zu entwickeln, der nicht zu rau ist, aber trotzdem eine gute Standfestigkeit behält, haben wir gemeinsam beschlossen, Folgendes zu weben:

• Einen nicht zu dicken Denim (Gewicht von 12 oz),
• ... mit einem sogenannten "Ringspun"-Garn (weicher als sein "Open-End"-Pendant),
• ... aus gekämmter Baumwolle (bei der die kürzesten Fasern für mehr Weichheit und Festigkeit entfernt wurden, was normalerweise T-Shirts oder Hemden vorbehalten ist, bei denen man Weichheit sucht)
• ... und das Ganze natürlich in Bio-Baumwolle.

Aber dabei sind wir nicht stehen geblieben: Wir wollten auch das 2. große Problem lösen, das in unserer Umfrage genannt wurde: dass Jeans ausleiern und am Ende eine Größe größer werden. Statt das Elasthan zusammen mit den Baumwollfasern zu spinnen (die klassische Methode namens "Corespun"), empfahl uns Denis, der Fabrikleiter, zwei Baumwollgarne um ein Elasthanfilament zu zwirnen (die Methode "guipé", teurer, aber vermutlich effektiver).

Wir brauchten ein paar Versuche für die letzten Anpassungen (insbesondere bei der Stärke des Elasthanfadens), und dann war es endlich so weit: Wir hatten es geschafft, einen Denim zu weben, der sich bewährt. Der Beweis:

• Bei dem von uns erfundenen Test (Abrieb Stoff gegen Stoff) übersteigt unsere Jeans die 200.000 Zyklen! Damit liegt sie über allen Jeans, die wir testen konnten.
• Beim Test zur Restverformung liegt die Restdehnung nach 1 Minute bei nur 1,8 %, was durchaus respektabel ist: Von den 6 anderen getesteten Jeans hat nur eine besser abgeschnitten.

Aber wenn dabei nur ein solider, aber hässlicher Denim herauskommt, bringt das nicht viel, oder? Gute Nachrichten: Unser Stoff sieht so aus:

Das ist so gut wie in der Tasche

Mit der Entwicklung des Stoffs hatten wir das Gröbste geschafft. Denn für die Konfektion der Jeans wussten wir genau, an wen wir uns wenden mussten: 5D, unsere geniale portugiesische Fabrik, spezialisiert auf Hosen (und die für jede Menge toller französischer Marken produziert).

Verglichen mit dem für unseren Stoff war unser Lastenheft für die Konfektion ziemlich einfach … Wir wollten:

• Einen Semi-Slim-Schnitt.
• Taschen, die tief genug für dein Handy und stabil genug für deine Schlüssel sind.
• Einen Reißverschluss, weil das praktischer ist und schöner verblasst.
• Eine erste Vorwäsche bei der Raw Denim, damit sie bei dir zu Hause nicht mehr einläuft.
• Verstärkte Gürtelschlaufen.

Nach ein paar Runden Feintuning beim Schnitt hatten wir unsere Jeans! Schön, bequem und robust. Die erste Produktion konnte losgehen.

Kurzer Exkurs: autsch, der Preis
Diese Jeans verkaufen wir für 100 €. Ja, das ist kein Schnäppchen … aber so teuer ist es auch wieder nicht.
Erstens hat uns die Entwicklungsphase ziemlich viel Geld gekostet: Zwischen Labortests, der Entwicklung von Webversuchen und den ganzen Runden bei den Prototypen kamen wir auf etwa zehntausend Euro (ohne unsere Arbeitszeit mitzurechnen).
Zweitens kostet die Herstellung des Stoffs etwa 15 €/m, also fast doppelt so viel wie klassische Stoffe made in Italy: Bio-Baumwolle, Ringspun-Spinnerei, gekämmte Baumwolle, guipé- statt Corespun-Elasthanfaden, made in France … Unsere Ethik und unsere Qualitätsentscheidungen haben ihren Preis.
Und drittens ist die Konfektion sorgfältig und made in Portugal, also mit deutlich höheren Löhnen als bei 95 % der Jeans auf dem Markt, die größtenteils in Asien oder im Maghreb hergestellt werden.
Aber da wir weder Kollektionen noch Sale noch Werbung machen und unsere Aktionäre uns nicht zu einer großen Marge drängen (mehr Details hier), verkaufen wir sie "nur" für 100 Euro (vorerst – dieser Preis kann sich mit der Inflation bei Energie und Rohstoffen noch ändern).

Robust, aber nicht unverwüstlich

Es ist bald ein Jahr her, dass wir diese Jeans auf den Markt gebracht haben: Wir bekommen so langsam einen Überblick darüber, wie sie altert. Zunächst einmal wirken die Käuferinnen und Käufer sehr zufrieden: Sie ist von über 100 Personen mit 4,7/5 bewertet worden, das ist wirklich toll.

Wird diese Jeans für die Ewigkeit gegen Löcher im Schritt bestehen?

Nein.

Erstens: Bei über 2.000 verkauften Jeans hatten wir bereits 3 Rückmeldungen zu Löchern, und zwar von Leuten, die regelmäßig Rad oder Motorrad fuhren. Wir haben diese Jeans zwar dafür entwickelt, Reibung "Oberschenkel gegen Oberschenkel" gut standzuhalten … aber gegen Reibung "Oberschenkel gegen Sattel" wird sie nicht viel widerstandsfähiger sein als andere Jeans (auch wenn uns die betroffenen Kunden jedes Mal gesagt haben, dass ihre Loom-Jeans langsamer durchgescheuert ist als andere).

Und selbst bei der Reibung durchs normale Gehen wird sie zwar wahrscheinlich länger halten als der Durchschnitt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass auch sie eines Tages durchscheuert: Kurz gesagt, wie jedes Kleidungsstück aus Naturmaterialien wird auch diese Jeans irgendwann verschleißen.

Könnten wir eine noch widerstandsfähigere Jeans herstellen?

Unmöglich, es sei denn, wir würden viel synthetisches Material verwenden: Um die Widerstandsfähigkeit eines Kleidungsstücks zu erhöhen, ist es immer noch am einfachsten, Baumwolle durch Polyester zu ersetzen. Probleme: Das trägt sich unangenehm, es hält Gerüche fest, und vor allem denken wir, dass es dringend nötig ist, dass die Mode von ihrer Plastiksucht loskommt (mehr dazu in diesem Artikel).

Sind diese Löcher wirklich so schlimm?

Nicht so schlimm. Denn wie jedes Kleidungsstück lässt sich auch eine Jeans reparieren. Tatsächlich lassen sich Jeans sogar leichter reparieren als andere Kleidungsstücke. Erstens sorgt der Wechsel von blauen und weißen Garnen dafür, dass sie optisch wenig einheitlich wirken … und Reparaturen dadurch fast unsichtbar sein können. Bei Löchern im Schritt kann man also von innen einen Stoffflicken auf das Loch setzen und ihn dann mit einem passenden Garn zunähen … Und hier ist das Ergebnis:

Außerdem ist es nicht so schlimm, selbst wenn man die Reparatur ein wenig sieht: Denim-Experten sind der Meinung, dass gerade die Spuren des Gelebten die Schönheit einer Jeans ausmachen. Das Verblassen (wir haben übrigens einen ganzen Artikel dazu geschrieben, und zwar zu diesem Thema), die Risse, die Reparaturen, kurz gesagt die "Patina" sind alles Narben, die ihr Wert verleihen – und die viele Marken übrigens versuchen, künstlich in der Fabrik nachzubilden.

Fazit: Lasst uns den richtigen Kampf kämpfen

Wenn unsere Jeans irgendwann doch kaputtgeht und sich relativ leicht reparieren lässt, hat sich dann der ganze Aufwand überhaupt gelohnt?

Wir hoffen es: Wenn das erste Loch im Schritt ein oder zwei Jahre später auftaucht als sonst, ist das schon mal ein Gewinn. Außerdem mussten wir für die Entwicklung dieser Jeans die Wissenschaft hinter Kleidung verstehen, und genau das treibt uns wirklich an. Und schließlich finden wir es eine noble und spannende Aufgabe, französische Fabriken zu unterstützen, indem wir mit ihnen R&D betreiben.

Aber man muss auch realistisch bleiben: Das unkaputtbare Kleidungsstück gibt es nicht … und wird es nie geben. Das Wichtigste, um ein Kleidungsstück lange zu behalten, ist nicht seine intrinsische Qualität: Es kommt vor allem darauf an, wie man damit umgeht. Die Kleidung unserer Großeltern war wahrscheinlich deutlich weniger robust als die von heute. Trotzdem haben sie sie viel länger behalten. Weil sie wussten, wie man sie pflegt, repariert und ausbessert.

Jetzt sind wir dran: Wir müssen gemeinsam wieder lernen, auf unsere Kleidung zu achten. Eine Serviette umbinden, bevor man Nudeln mit Tomatensoße isst, die Knötchen seiner Pullover abrasieren oder seiner Socken, Wollpullover schonend waschen, Knöpfe annähen, Risse reparieren … und die Löcher im Schritt unserer Jeans ausbessern.

Kurz gesagt: Kleidung, die lange hält, ist vor allem Kleidung, die gut altert.

Lasst uns weniger kaufen und besser darauf achten.

Update März 2024

• Die Weberei dieser Jeans erfolgt inzwischen in Italien (und nicht mehr in Frankreich). Leider waren die Mindestbestellmengen in Frankreich zu hoch und die Produktionsfristen zu lang für uns. In einer schwierigen Phase für ethische Marken und mit begrenzten liquiden Mitteln haben wir uns für einen italienischen Denim entschieden (bei Candiani, einem renommierten Weber). Um einen Stoff zu behalten, der genauso lange gegen Löcher im Schritt standhält wie unser französischer Stoff, haben wir mehrere Stoffe durch den Abriebtest laufen lassen, den wir gemeinsam mit unserem Labor erfunden hatten (mehr Details hier). Wir hoffen, eines Tages zu unserem französischen Stoff zurückkehren zu können.
• Der italienische Stoff hat in etwa das gleiche Gewicht wie der französische. Er ist etwas elastischer, was ihm etwas mehr Tragekomfort verleiht, aber auch dazu führt, dass er beim Tragen etwas mehr ausleiert.
• Vorteil des italienischen Know-hows: Die Rohfarbe färbt nicht mehr ab

‍

Wer sind wir, dass wir das behaupten?
Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr.
Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen: Wir schreiben selten und spammen nie.