Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr.
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War unser Chino besser als der beste deiner Chinos1 ? (Spoiler: nein)
Bei Loomist es unsere Mission, möglichst widerstandsfähige Kleidung mit dem kleinstmöglichen Einfluss auf den Planeten und die Menschen zu entwickeln – und das, ohne die Preise explodieren zu lassen. Anders gesagt: Unsere Kleidung soll das beste Verhältnis aus "Qualität, Ethik und Preis" haben. Aber 2018 haben wir gemerkt, dass das bei der zweiten Generation unseres Chinos nicht wirklich der Fall war. Wir haben ein halbes Dutzend Chinos verschiedener Marken gekauft und die Farbbeständigkeit nach sechs etwas harten Wasch-Trocken-Zyklen verglichen: 40 °C, ohne sie auf links zu drehen (Sakrileg), plus Wäschetrockner. Und die Ergebnisse haben uns nicht wirklich gefreut: Ohne katastrophal zu sein, war unser Chino weit davon entfernt, am widerstandsfähigsten zu sein.
Also haben wir beschlossen, keine neuen Bestellungen für diesen Chino mehr aufzugeben und lieber ausverkauft zu bleiben, bis wir die Qualität um eine Stufe verbessert hatten.
Ein kleines Stück unbeugsamer Stoff
Ein Stoff ist ein bisschen wie ein Gericht im Restaurant. Man kann die besten Zutaten wählen, und trotzdem ist das Rezept manchmal nicht der Hit. Selbst wenn man das beste Garn, die beste Webart, die beste Färbung auswählt – die einzige Möglichkeit, sich sicher zu sein, dass der Stoff wirklich robust ist, ist zu testen. Wir haben also so viele Muster wie möglich von verschiedenen Lieferanten und Zusammensetzungen gesammelt und sie dann rund zehnmal durch die Maschine gejagt. Und wir haben entdeckt, dass irgendwo tief in einem gallischen Dorf ein kleines Stück unbeugsamer Stoff existierte, das den Waschgängen immer und immer wieder standhielt. Und dieser Stoff wurde vom elsässischen Unternehmen Velcorix hergestellt. Äh, pardon: Velcorex.
Platz 2 der besten Erfindungen aus dem Elsass, laut Loom-Rangliste 2019.
Velcorex webt und "veredelt" Stoffe – verwandelt sie zum Beispiel in Samt oder färbt sie (passt ja gut). Zu einer Zeit, als die gesamte französische Textilindustrie nach Asien abwanderte, hat Velcorex-Chef Pierre Schmitt alles daran gesetzt, das Geschäft im Elsass zu halten, indem er voll auf Qualität gesetzt hat. Ergebnis: Die Fabrik beschäftigt heute 100 Menschen und läuft auf Hochtouren (du kannst ihm hier beim Reden zuhören und mit uns in seinen Fanclub eintreten). Da Färben und Abwasser selten gut zusammenpassen, haben sie ihre eigene Kläranlage gebaut, und alle ihre Produkte sind OEKO-TEX®-zertifiziert. So kommt es, dass mitten im Naturpark Ballons des Vosges, in den Vogesen, eine Textilfabrik liegt.
Links Pierre Schmitt, rechts das komplette Loom-Team.
Auf der Suche nach dem nächsten Nähmaschinen-Superstar
Unser erster Konfektionär war gut, aber nicht top. Uns wurde klar, dass wir für eine bessere Chino mit einer Fabrik zusammenarbeiten mussten, die genauso auf Qualität fokussiert ist wie wir. So haben uns die Leute von Velcorex Andreia vorgestellt. Das war im September 2018, Loom war noch klein, und Andreias Fabrik in Porto auch. Seitdem hat Andreia rund zehn Leute eingestellt. Unsere beiden Unternehmen wachsen parallel, und wir müssen zugeben, dass dabei eine leicht emotionale Verbundenheit zwischen uns entstanden ist. Wir haben mit ihr an jedem Schwachpunkt der Chinos gearbeitet:
Die Nähte reißen? Wir haben ein dreimal dickeres Nähgarn genommen.
Fäden können sich innen lösen? Wir haben die Nähte mit Schrägband abgedeckt, damit das nicht passiert.
Der Bund gibt mit der Zeit nach? Wir haben ihn mit einer dickeren Bügeleinlage verstärkt.
Die Knöpfe am Hosenschlitz lösen sich irgendwann immer? Wir sind auf einen Reißverschluss (natürlich von YKK) und einen Metallknopf umgestiegen.
Und um dir keine Hose für über 100 Euro verkaufen zu müssen, haben wir mit ihr überlegt, wie wir die Fertigung vereinfachen können: nur eine Gesäßtasche, keine Münztasche (wer benutzt die wirklich?), kein "Taillen-V" hinten, die Größe auf das Pflegeetikett drucken statt zwei verschiedene Etiketten herzustellen …
Das "Taillen-V" ist diese Trennung im Bund hinten, mit der deine Änderungsschneiderin oder dein Änderungsschneider die Hose auf deine Taille anpassen kann. Wie viel Prozent der Bevölkerung dieses Feature tatsächlich nutzen, kannst du dir sicher denken.
Das Maß aller Schnitte
Wir haben den Stoff, wir haben den Konfektionär, jetzt fehlt uns nur noch das richtige Schnittmuster. Klar, es ist wichtig, dass eine Hose den Hintern gut aussehen lässt, aber für mehr Langlebigkeit muss ein guter Schnitt auch die Spannung auf den Nähten und die Reibung des Stoffs minimieren. Also haben wir jemanden hinzugezogen, der sich damit auskennt: den Hosen-Modelleur eines großen Modehauses. Es hat ein halbes Dutzend Prototypen gebraucht, um zu einem Schnitt zu kommen, der uns wirklich zufriedenstellt.
Wir sind fast am Ziel.
Teste mich, hasse mich, aber schau mich vor allem aaaan
Wir wollen nicht dieselben Fehler wie am Anfang wiederholen, also testen und retesten wir den Chino. Erster Schritt: mehrere Wasch-bei-40-°C-und-in-den-Trockner-und-das-alles-von-außen-Zyklen. Mit bloßem Auge siehst du, dass die Ergebnisse ziemlich gut sind: Es gibt ein bisschen Ausbleichung, aber die Farbe hält sich sehr gut, sogar an Reibungszonen wie dem Hosenschlitz und den Gürtelschlaufen.
Unser Chino nach sechs Wasch-Trocken-Zyklen von außen (und das ist noch nicht mal seine beste Seite).
Zweiter Schritt: diesen Chinotragen. Und zwar viel. Wochenlang haben die Jungs aus dem Team die aufeinanderfolgenden Prototypen getragen, bis sie am Ende nicht mehr vom finalen Modell lassen konnten (der Legende nach haben sie die Hose nachts gewaschen, um sie morgens wieder anziehen zu können). Ergebnis: Er ist nicht nur super bequem (er hat genau so viel Elasthan, dass man locker aufs Fahrrad steigen kann), sondern verformt sich auch kaum (er bildet zum Beispiel keine "Beulen" an den Knien). Das liegt an seinem Geheimnis: Unser Stoff enthält Elastomultiester-Fasern, die ihm helfen, nach dem Dehnen sehr gut wieder seine ursprüngliche Form anzunehmen.
Niemand ist perfekt
Dieser Chino ist nicht perfekt. Er ist nur der beste Kompromiss, den wir bisher zwischen Qualität, Ethik und Preis gefunden haben. Hier ist alles, was uns noch verbesserungswürdig erscheint:
Der Stoff wird merzerisiert, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern, aber dadurch wird er anfangs etwas glänzend und elektrostatisch. Diese Effekte verschwinden nach ein, zwei Wäschen, aber wir arbeiten daran, das zu ändern.
Bevor der Stoff im Elsass gefärbt wird, wird er in Pakistan gewebt. Um zu verlangen, dass er in Spanien oder im Elsass gewebt wird (was wir vorhaben), müssen wir etwas größere Bestellungen aufgeben.
Die verwendete Baumwolle ist konventionelle Baumwolle. Wir arbeiten gerade mit Velcorex an einer genauso widerstandsfähigen Version aus Bio-Baumwolle, wissen aber nicht, wie lange das noch dauern wird.
Eines der Geheimnisse der Widerstandsfähigkeit dieses Chinos ist die Verwendung von Elastomultiester (einem Polyester-Derivat).
Selbst wenn wir die Fertigung vereinfachen und unsere Marge auf ein Minimum reduzieren, können wir ihn nicht zum gleichen Preis wie vorher verkaufen (60 Euro). Er ist deshalb etwas teurer, bei 75 Euro.
Update Januar 2021
Die Baumwolle des Chinos ist jetzt bio.
Der Stoff ist weniger glänzend und weniger elektrostatisch als bei der 3. Generation, dank einer Anpassung des Stabilisierungsprozesses des Stoffs.
Der Schritt ist mit einer doppelten Naht verstärkt.
Die Maßtabelle wurde angepasst, damit der Chino an den Hüften etwas schmaler sitzt.
Das Baumwollgarn und der Stoff werden jetzt lokaler produziert: Das Garn wird in der Türkei gesponnen, gewebt wird in Frankreich.
Der Preis des Chinos ist 5 Euro höher als zuvor, da die Produktion 10 % teurer für uns ist.
1 Diese Formulierung ist kein Grammatikfehler, sondern eine Anspielung auf "plus bonne que la plus bonne de tes copines" der französischen Rap-Gruppe NTM – falls du, wie ein unaufmerksames Mitglied des Loom-Teams, die Referenz nicht erkannt hast.
Wer sind wir, dass wir das behaupten?
Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr.
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Anfang 2017 haben wir mit einer Fabrik Tests gemacht, um gleichzeitig unser Polo und unseren Hoodie zu entwickeln (beide Teile werden auf demselben Maschinentyp gestrickt).
Eine Rundstrickmaschine, mit der sich alle feinmaschigen Stoffe herstellen lassen: T-Shirt, Polo, Hoodie...
Nach ein paar Monaten mussten wir uns der Realität stellen: Weder beim einen noch beim anderen Produkt war die Fabrik, mit der wir zusammenarbeiteten, auf der Höhe. Also haben wir uns nach einer besseren umgesehen. Wir ersparen dir die Details, aber nachdem wir rund zehn Fabriken besucht hatten, haben wir Jose-Pedro getroffen und gemerkt: Da gab es keine Diskussion. Mit ihm haben wir einen besonders robusten Hoodiehergestellt. Kurz gesagt, es war naheliegend, auch unser Polo mit ihm zu entwickeln.
Den richtigen Piqué entwickeln
Aus unserer kleinen Erfahrung und nachdem wir Dutzende Artikel zum Thema gelesen hatten, haben wir verstanden, dass beim Polostoff (den man "Piqué" nennt) meistens drei Dinge schiefgehen:
ein Kragen, der wellig wird;
eine Farbe, die verblasst;
ein Polo, das einläuft.
Wir haben mit einem Piqué aus 100% GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle angefangen, mit langen Fasern (wie immer) und ausreichender Dichte (240 g/m2), damit er möglichst wenig Knötchen bildet, beim Waschen nicht verblasst oder einläuft und der Kragen seine Form behält. Innerhalb weniger Wochen entwickeln wir einen Piqué aus sogenanntem "kompaktem" Garn, einer relativ neuen Spinntechnik, die den Stoff noch stabiler macht. Das Material wirkt schön und robust, jetzt muss es sich nur noch im Test beweisen..
.Links ein portugiesischer Piqué. Rechts ein spanischer Piqué.
Tests zu Hause
Normalerweise lassen wir unsere Prototypen in spezialisierten Laboren testen. Aber bestimmte Verschleißarten wie ein wellig werdender Kragen oder ungleichmäßiges Verblassen (ziemlich typisch fürs Polo) lassen sich mit den Zahlenanalysen professioneller Labore nur schlecht erfassen. Also haben wir beschlossen, unser eigenes Testlabor einzurichten.
Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Du brauchst:
eine Waschmaschine;
einen Wäschetrockner;
ein Maßband;
eine gute Kamera;
und gutes Licht.
Kauf dir rund zehn handelsübliche Polos: Fast Fashion, Marken, die für dieses Kleidungsstück stehen, Marken mit dem Ruf, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Miss sie aus. Wasch sie. Steck sie in den Trockner. Miss sie erneut aus. Und das Ganze fünfmal hintereinander. Mach nach diesen fünf Wasch-Trocken-Zyklen ein Foto von den Polos. Und vergleiche.
Das, meine Dame, ist hausgemacht.
Machen Polomarken gute Polos? (Spoiler: nein)
Hier sind die Fotos der Polos verschiedener Marken nach 5 Wasch-Trocken-Zyklen:
Was uns sofort ins Auge gesprungen ist, ist das Problem mit dem Verblassen: selbst bei Polos für über 100 Euro gibt es ziemlich skandalöse Ergebnisse (und vom Fast-Fashion-Polo reden wir gar nicht erst). Dasselbe gilt für die Kragenform: Die Qualität stimmt selten, egal wie viel man ausgibt.
Die andere Erkenntnis: Alle Polos (selbst die von guter Qualität) verlieren zwischen 5 und 13% an Länge. Das liegt eigentlich am Piqué selbst: Sogar das beste Polo der Welt läuft beim Waschen ein bisschen ein.
Fazit dieser Tests: Unser Polo läuft beim Waschen am wenigsten ein und landet bei der Farb- und Kragenbeständigkeit auf Platz zwei. Das heißt nicht, dass es nicht verblasst und der Kragen für immer so fest bleibt wie am ersten Tag (bei 100% Baumwolle ist das unmöglich), und auch nicht, dass es das beste Polo überhaupt ist. Es hält nur besser als die anderen, die wir getestet haben.
Die Details, die den Unterschied machen
Wie immer haben wir dir für die Verarbeitung einen Fragebogen geschickt. Und 1.700 von euch haben uns gesagt, was an euren Polos nicht funktioniert.
Noch ein Opfer von Desigual.
Wenig überraschend habt ihr euch massenhaft beschwert über Verblassen und die Kragenform. Ihr habt auch von Verformung des Stoffs und Verdrehen gesprochen. Mit der Qualität des Piqués, den wir entwickelt haben, sollte das alles kein Problem mehr sein.
Ihr habt auch das Problem mit dem Einlaufenerwähnt. Um das zu lösen, haben wir zwei Dinge gemacht: Wir lassen das Polo in der Fabrik vorwaschen, damit es schon vorgeschrumpft bei dir ankommt, und wir haben im Vergleich zu unserer üblichen Größentabelle etwas mehr Länge hinzugefügt, damit daraus nach drei Wäschen kein Crop-Top wird.
Eine Nachricht an alle, die vor 1996 geboren wurden: Ein Crop-Top sieht so aus.
Nachdem wir zwei Prototypen wie wild auseinandergezogen und zerrissen haben, haben wir Verstärkungsnähte über den seitlichen Schlitzen hinzugefügt. Und weil mehrere von euch Löcher an der Knopfleiste erwähnt haben, haben wir dieselben Nähte wie bei hochwertigen Polos verwendet.
Und schließlich wollen einige von euch, dass die Ärmel des Polos die Bizeps umschmeicheln. Wir haben die Öffnung etwas enger geschnitten als im Durchschnitt: Wenn du genug Eisen stemmst, solltest du diesen kleinen Zug an deinen Muskeln spüren.
Beim Stil habt ihr euch für einen tailliert geschnittenen Fit und Knöpfe im gleichen Ton entschieden. Bei den Farben: Euer Top 3 war Marineblau, meliertes Grau und Schwarz.
Das Polo der 2. Generation: dasselbe, nur besser
(Update des Artikels: April 2021)
Nach einem Jahr tragen 97% der Käuferinnen und Käufer des Polos der 1. Generation es noch immer. Die zweite Generation ist genauso robust und außerdem:
- Es besteht aus Bio-Baumwolle (weil es anders gar nicht geht). - Der Kragen ist hinten am Nacken niedriger. - Die Naht am unteren Innensaum wurde verbessert, damit sie nicht ausfranst.
Der Preis liegt 5 Euro höher als beim Polo der 1. Generation, weil die Herstellung uns im Schnitt 20% mehr kostet.
(Update des Artikels: Juli 2022)
Das Polo gibt es jetzt in Marineblau, meliertem Grau und Weiß.
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Man verändert keine Branche, ohne sich eine grundlegende Frage zu stellen: Woher kommt das Geld?
Wenn man eine Firma gründet, gibt es zwei Strategien:
1/ Die Startup-Strategie, also exponentielles Wachstum mit dem Anspruch, schnell die Welt zu erobern 2/ Die Mittelstands-Strategie, also ein Unternehmen aufzubauen, das sich langsam, aber sicher entwickelt
Keine der beiden Visionen ist besser als die andere: Die beiden Modelle entsprechen einfach zwei unterschiedlichen Denkweisen.
Aber heute scheint es, als würden sich die meisten Menschen, die eine Firma gründen, diese Frage gar nicht erst stellen: Sie wollen ein Startup gründen. Weil die Medien nur davon reden, weil es auf Partys cooler klingt (na ja, auf manchen Partys) und weil es sie potenziell sehr reich machen kann.
Diese Startups sammeln in der Regel Kapital, das heißt, sie bitten Investmentfonds (= eine Institution, die große Summen fremden Geldes anlegt, um möglichst viel Rendite herauszuholen) um Geld. Um dieses Geld zurückzuzahlen, müssen diese Fonds das in die Startups investierte Geld – mit möglichst hoher Rendite – nach 4 bis 10 Jahren wieder herausholen. Das kann auf drei Arten geschehen:
1/ Indem man das Startup weiterverkauft an ein anderes Unternehmen. 2/ Indem man das Startup an einen anderen Investmentfonds weiterverkauft. 3/ Indem man es an die Börse bringt (seltener).
In keinem Fallkann das Startup ein unabhängiges Unternehmen bleiben (außer vielleicht in dem extrem seltenen Fall, dass sich das Unternehmen selbst verschuldet, um seine Unabhängigkeit zurückzukaufen). Durch die Kapitalaufnahme muss es so schnell wie möglich wachsen, um sich so teuer wie möglich weiterzuverkaufen. Das ist der Wachstumswettlauf. Natürlich sind manche Fonds geduldiger als andere und begleiten Gründerinnen und Gründer auch durch schwierige Zeiten, aber das langfristige Ziel bleibt dasselbe: so bald wie möglich mit dem größtmöglichen Gewinn weiterverkaufen.
Das Lieblingsbild der Investmentfonds: der Rennwagen (wenn es nicht die Rakete ist).
Für bestimmte Unternehmenstypen ist dieses schnelle Wachstum unverzichtbar, vor allem wenn sehr schnell eine "kritische Masse" erreicht werden muss: zum Beispiel bei Airbnb, das Touristinnen und Touristen viele Angebote und Wohnungsbesitzenden viel Nachfrage bieten muss.
Das eigentliche Problem ist, dass sich heute zu viele neu gegründete Unternehmen als Startups verstehen. Sie nehmen Kapital auf und begeben sich dann in einen Wachstumswettlauf, der für sie deutlich mehr Risiken als Vorteile birgt.
Wenn man Dinge zu schnell macht, macht man sie schlechter
Faster, aber nicht stronger oder better.
In einer Studie mit über 3.000 Startupshaben Forschende der Stanford University gezeigt, dass die Hauptursache für das Scheitern genau das verfrühte Wachstum war.
Stell dir vor, du hast gerade mehrere Millionen Euro eingesammelt. Wenn dein Unternehmen nicht schnell genug wächst, sitzt du in der Falle. Du wirst eher Werbung schalten als dein Produkt verbessern, eher ein Vertriebsteam einstellen als ein Entwicklungsteam, und so weiter.
Erinnerst du dich an Groupon? Nach einem Jahr wurde der Wert des Unternehmens auf 1 Milliarde Dollar geschätzt. Heute ist davon nur noch ein Schatten übrig. Warum? Weil das Unternehmen, statt die Geschäfte angemessen zu vergüten, alles in Werbung und internationale Expansion gesteckt hat.
Schnelles Wachstum gefährdet die Chancen auf nachhaltiges Wachstum.
Wie bei einem Baum, der keine Zeit hatte, feste Wurzeln zu schlagen, schafft zu schnelles Wachstum Schwachstellen, die das Unternehmen dem ersten Sturm schutzlos ausliefern. Für die Investierenden ist das nicht so schlimm: Da ihre Investitionen auf Dutzende Startups verteilt sind, reicht es, wenn eines davon "funktioniert", um den Absturz von 15 anderen auszugleichen … Für die Menschen, die ihren Job verlieren, wenn das Unternehmen dichtmacht, ist das schon unangenehmer.
Aber diese Fragilität der Startups ist nur das kleinere Übel. Ihr schnelles Wachstum wirft drei weitere, viel beunruhigendere Probleme auf.
Die Kollateralschäden des schnellen Wachstums
Da haben wir's: Irgendwann musste es ja so weit kommen.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen drauf
Es gibt einen Begriff, der im Silicon Valley sehr angesagt ist: Blitzscaling (das "Blitzwachstum"). Dabei geht es darum, so schnell wie möglich zu wachsen, um die Konkurrenz zu zerquetschen – und das, ohne unbedingt den besten Service oder das beste Produkt zu bieten.
Wie bei Leihautos/-fahrrädern/-scootern oder Lieferdiensten auf Abruf. Wächst Uber weiter? Für die Kundschaft ändert das nichts. Die Wartezeit ist schon so kurz, dass neue Fahrerinnen und Fahrer sie nicht mehr spürbar verkürzen. Aber je größer Uber wird, desto größer die Chance, die Konkurrenz zu verdrängen … also investiert das Unternehmen immer mehr in Marketing und Werbung.
Deliveroo und Uber Eats haben Take Eat Easy und Foodora mit massiver Werbung auf Facebook oder in der U-Bahn verschwinden lassen. Und sobald eines dieser beiden Startups eine Monopolstellung erreicht hat, holt es sich sein Geld vielleicht über den Preis der Mahlzeiten, die Löhne der Lieferantinnen und Lieferanten oder die Provisionen der Restaurants zurück.
Kurz gesagt: Heute ist es billig, aber morgen zahlen wir wahrscheinlich den vollen Preis.
Stress und Druck für die Belegschaft
Mit diesem Wachstumswettlauf kann das Arbeitstempo in Startups absurd werden. Besondere Erwähnung verdient Nikolay Storonsky, Gründer der Online-Bank Revolut, der von seinen Teams verlangt, 12 bis 13 Stunden am Tag zu arbeiten, und der erklärt: "Ich verstehe nicht, wie ein Privatleben einem dabei helfen soll, ein Startup aufzubauen" (sic). Das trifft natürlich nicht auf alle Startups zu, aber wenn die Gründerinnen und Gründer nicht aufpassen, können die Arbeitszeiten schnell die Work-Life-Balance der Angestellten gefährden.
Eine teure Rechnung für die Gesellschaft
Diese mit dem Geld von Investmentfonds gedopten Startups verändern unsere Jobs und Gewohnheiten in einem beispiellosen Tempo. So schnell, dass die Gesellschaft keine Zeit hat, sich anzupassen. Ja, Uber hat in wenigen Jahren Hunderttausende Fahrerjobs geschaffen … aber es wird sie noch schneller wieder vernichten, sobald es das autonome Fahren einführt. Wie sollen Staaten diese Menschen schützen, die von heute auf morgen arbeitslos werden? (Und von der Prekarität all dieser neu geschaffenen Jobs reden wir noch gar nicht, wie zum Beispiel denen, die darin bestehen, Autos zu fahren, Essen auszuliefern oder Roller-Akkus aufzuladen). Startups entstehen oft mit dem Ziel, die Welt besser zu machen, aber ihr Finanzierungsmodell kann manchmal genau das Gegenteil bewirken.
Und der Planet zahlt die Zeche
Vor allem aber wachsen diese Unternehmen so schnell, dass sie keine Zeit haben, ihre Umweltauswirkungen zu messen (sofern sie das überhaupt interessiert). Sie denken in Jahren, während sich die Umweltfolgen in Jahrzehnten oder Jahrhunderten bemessen. Beispiel: Indem sie Millionen Schrotträder herstellen, die am Ende auf Mülldeponien landen, denken Bikesharing-Startups kaum an die Erschöpfung der Metallvorräte.
Der Zeithorizont der Natur ist nicht der eines Investmentfonds.
Yvon Chouinard, Gründer von Patagonia (1969, wie dieser großartige Schnurrbart bezeugt).
So lobenswert die ursprünglichen Werte der Gründerinnen und Gründer auch sein mögen, der Wachstumswettlauf macht sie zunichte.
Ohne ethische Finanzierung kann es kein ethisches Unternehmen geben.
Oft wird Patagonia als ultimatives Beispiel für ein ethisches Unternehmen genannt, das sich extrem für den Umweltschutz einsetzt und mit heute über 2.000 Angestellten unternehmerisch erfolgreich ist. Aber würde die Marke noch existieren, hätte sie ein zügelloses Wachstum aufrechterhalten müssen, selbst auf Kosten der Qualität? Wahrscheinlich nicht. Als das Unternehmen 1991 beschloss, sein jährliches Wachstum auf 5% zu begrenzen, welcher Investmentfonds hätte diese Entscheidung akzeptiert?
Patagonia gehört niemand anderem als seinen Gründern, und genau das garantiert seine Handlungsunabhängigkeit (und erlaubt es dem Unternehmen, damit zu drohen, Trump zu verklagen).
Denn in der Textilindustrie ist der Wachstumswettlauf besonders gefährlich:
Er zerstört den Planeten.
Er schadet den Menschen.
Er verschlechtert die Qualität der Kleidung.
Er treibt den Überkonsum an.
Wird Loom eines Tages das Engagement-Niveau von Patagonia erreichen können? Wir arbeiten mit Hochdruck daran, aber sicher ist nichts. Nehmen wir dagegen auf klassische Weise Kapital auf, ist eines sicher: Wir werden es nie schaffen.
Wir wollen bei einem Produkt monatelang ausverkauft sein können, wenn wir der Meinung sind, dass unsere Prototypen noch nicht gut genug sind.
Wir wollen unsere Website am Black Friday schließen können, um die Absurdität dieser Rabattaktionen anzuprangern.
Wir wollen auf Bio-Baumwolle umsteigen und unsere Marge senken können, wenn das der Preis dafür ist.
Wir wollen uns Luft machen und dir die Kehrseite der Medaille zeigen können, ohne Angst zu haben, eine potenzielle Käuferin oder einen potenziellen Käufer abzuschrecken.
Wutausbruch, Beispiel Nr. 6.
Und trotzdem wollen wir wachsen
Trotzdem sind wir überzeugt, dass man wachsen muss, um wirklich etwas zu verändern.
Erstens, um der Nachfrage gerecht zu werden: Heute sind unsere Produkte schon wenige Wochen nach dem Verkaufsstart ausverkauft. Für manche Marken mag das eine Strategie sein, für uns ist das nur eine vorübergehende Situation.
Ja, wir wissen …
Zweitens ist eine größere Unternehmensgröße unsere Chance, die Modeindustrie wieder richtig herum zu drehen. Je größer wir werden, desto mehr Gewicht bekommt unsere Stimme – sowohl beim Konsum als auch bei der Herstellung. Wir träumen davon, dass langlebige Kleidung eines Tages die Norm ist und nicht mehr die Ausnahme. Wir wollen, dass eine Produktion in Bangladesch undenkbar wird. Wir wünschen uns, dass Umweltbewusstsein im Herzen der Textilindustrie steht und sich nicht nur in der Schaffung eines CSR-Postens direkt nach einem Umweltskandal erschöpft.
Kurz gesagt, wir müssen wachsen. In unserem eigenen Tempo wachsen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Ethik, wachsen in dem Wissen, dass unser Wachstum nicht endlos sein soll, sondern uns auf eine ausreichende Größe bringen soll. Und um zu wachsen, braucht Loom Geld.
"Aber warum braucht ihr Geld, wenn immer mehr Leute bei euch kaufen?" Exzellente Frage, Dominique.
Um Produkte auf Lager zu haben, bestellen und bezahlen wir sie bei denjenigen, die sie herstellen, bevor wir sie verkaufen können. Diese zeitliche Lücke, dieser "Betriebsmittelbedarf", ist die Ursache unseres Kapitalbedarfs. Je mehr wir wachsen, desto größer wird dieser Bedarf (bis zu einer gewissen Grenze).
Werde Aktionär oder Aktionärin von Loom
Zu sehen, wie unsere Community Anteile an unserem Unternehmen übernimmt, das wünschen wir uns sehr. Von Anfang an wirkst du bei der Entwicklung der Kleidung mit, bei ihrer Verbesserung, dabei, die Marke bekannt zu machen. Der logische nächste Schritt1 ist, dir die Möglichkeit zu geben, Aktionärin oder Aktionär von Loom zu werden.
"Aber was bekomme ich dafür, wenn ich bei euch investiere (außer einem guten Gewissen)?" Dominique, du stellst wirklich eine gute Frage nach der anderen.
Das ist total einfach: Wir zahlen dir Dividenden aus. Nein, das ist kein Schimpfwort, und nein, das ist nicht nur etwas für dicke Herren, die Zigarren rauchen.
Klassisches Foto von Aktionärinnen und Aktionären, die in einem normalen Unternehmen Dividenden erhalten.
Sobald wir genug Gewinn machen, zahlen wir dir einen Teil davon aus2. Nach und nach, Jahr für Jahr, kannst du deine ursprüngliche Investition zurückbekommen und (hoffentlich) noch mehr. Wir wollen dir nichts vormachen: Wir geben unser Bestes, aber es ist möglich, dass wir scheitern oder dass es lange dauert. Investiere also nur, was du bereit bist zu verlieren.
Klassisches Foto von Aktionärinnen und Aktionären, die bei Loom Dividenden erhalten.
Wenn du Loom folgst, dann findest auch du, dass in der Textilwelt etwas nicht stimmt. Um Teil der Lösung zu sein, müssen wir ändern, wie wir uns kleiden. Aber auch, wie unsere Unternehmen funktionieren.
Update April 2019
Man sagte uns, Kleinaktionärinnen und -aktionäre wären nur Ärger. Dass Crowdfunding keine gute Idee sei. Dass wir nicht genug Geld einsammeln würden. Dass große Investitionen einfach praktischer seien. Aus den oben genannten Gründen haben wir dich trotzdem gebeten, bei Loom zu investieren.
Es hat nur 3 Tage gedauert, um 700.000 Euro einzusammeln. Mehr als 600 Menschen haben mitgemacht. Das Team von LITA.co kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Unsere Kampagne sollte eigentlich bis Ende April laufen. Tatsächlich war sie schon am 31. März um Mitternacht abgeschlossen.
Ihr habt uns die Freiheit gegeben, die wir brauchten, um weiterzumachen. Wir werden uns nie in einen absurden Wachstumswettlauf begeben müssen. Niemand wird von uns verlangen, Loom so teuer wie möglich weiterzuverkaufen. Und wir werden unsere Überzeugungen auch nicht verschweigen, aus Angst, potenzielle Investorinnen und Investoren abzuschrecken. Kurz gesagt, wir haben gewonnen. Und wir haben so viele unterstützende Nachrichten bekommen, dass uns eines klar geworden ist: Kleinaktionärinnen und -aktionäre sind kein Ärger, sie sind eine riesige Stärke.
Dank eurer Unterstützung kann Loom seinen Kampf fortsetzen. Dank euch, die ihr investiert habt. Aber auch dank euch, die ihr unsere Kleidung kauft, unsere Fragebögen beantwortet, uns sagt, wie wir uns verbessern können. Euch, die ihr euren Freunden von uns erzählt, die ihr unsere Newsletter lest, die ihr unsere Artikel teilt. Kurz gesagt, dank euch allen, die ihr euch auf die eine oder andere Weise in diesem Projekt engagiert. Heute ist Loom nicht mehr nur unsere Marke, sondern auch eure.
Julia Faure und Guillaume Declair, Mitgründerin und Mitgründer von Loom
Anmerkungen
1 Wir haben außerdem drei weitere Finanzierungswege genutzt: 1/ Bankkredite: Wir arbeiten mit einer ethischen Bank, der Nef, die sich auf Projekte mit sozialem oder ökologischem Nutzen konzentriert (andere Banken laufen weg, sobald wir sagen, dass wir online verkaufen). 2/ Sogenannte "Evergreen"-Fonds, die ihr Geld nicht an ihre eigenen Investierenden zurückzahlen müssen und uns deshalb kein schnelles Wachstum aufzwingen. Das entsteht gerade erst, aber sie investieren – bisher – in viel größere Firmen als uns. 3/ "Business Angels": Menschen, die in der Vergangenheit oft schon selbst eine Firma gegründet haben und in andere Firmen investieren. Manche haben uns bereits zugesagt, bei Loom zu investieren.
2 Jedes Jahr haben wir drei Möglichkeiten, die Gewinne auszuschütten: Entweder wir reinvestieren sie in Loom, oder wir geben sie den Angestellten als Gewinnbeteiligung, oder wir zahlen sie als Dividenden an die Aktionärinnen und Aktionäre aus, entsprechend der Anzahl ihrer Anteile.
Wer sind wir, dass wir das behaupten?
Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr.
Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen: Wir schreiben selten und spammen nie.
Es war im Dezember 2017. Das ganze Team war sich einig: Wenn es ein “Wegwerf”-Kleidungsstück gab, dessen Lebensdauer wir unbedingt verlängern wollten, dann Socken.
Not another alte Socke
Also haben wir dir damals einen kleinen Fragebogen geschickt, der uns helfen sollte, die Socken zu entwickeln, die du so schnell nicht wegwirfst, und mehr als 2000 Leute sind unserem Aufruf gefolgt.
Zuerst haben wir uns eure Lebensdauer angeschaut: Bei 40 % von euch hielten sie weniger als ein Jahr. Wir hatten mit Schlimmerem gerechnet. Aber wir dachten uns auch, dass wir es besser machen könnten.
Dann habt ihr uns unmissverständlich klargemacht, dass es vor allem zwei Probleme gibt: 1. die große Zehe, die sich freikämpft, 2. die Ferse, die sich abnutzt. Viele von euch haben uns außerdem vom Gummibund erzählt, der ausleiert, und von der Abnutzung an der Achillessehne, dort, wo der Schuhrand reibt.
Beim Stil: wenig überraschend habt ihr euch gewünscht klassische Socken, die bis zur Wadenmitte reichen, ohne Rillen, vor allem in Blau und Schwarz – auch wenn einige von euch durchaus von knalligen, ausgefallenen Farben geträumt haben (ein Wunsch, den wir angesichts unserer aktuellen Farbpalette ziemlich mutig finden).
Euer ganzes Feedback haben wir gelesen, sortiert, analysiert – und sind dann, mit alldem im Gepäck, auf die Suche nach einer Fabrik gegangen, mit der wir diese Socken entwickeln konnten, die wirklich halten.
Unsere Retterin kommt aus Frankreich
Normalerweise suchen wir unsere Fabriken eher in Portugal. Bisher haben wir dort die besten Partner gefunden. Aber bei den Socken fanden wir es schade, über die Grenze zu gehen.
Wenn es eine Sache gibt, die Französinnen und Franzosen wirklich können (neben Croissants und Streiks), dann Socken machen.
Du hast diesen Spruch vielleicht schon satt, aber selbst wenn man in Europa produziert, sogar in Frankreich, ist es nicht so einfach, Fabriken zu finden, die Qualität liefern und bereit sind, für eine kleine Marke ein neues Produkt zu entwickeln (ja, ein Mythos zerbricht gerade: Wir sind eine kleine Marke). Nachdem wir mehrere Fabriken kennengelernt hatten, haben wir eine gefunden, mit der es richtig gut passte: Atelier Joly.
Schön, oder? Na, das ist in Frankreich.
Zum einen, weil ihr Ruf ihr vorauseilte: Das Unternehmen wurde für die Exzellenz seines Know-hows als „Entreprise du Patrimoine Vivant“ (lebendiges Kulturerbe Frankreichs) zertifiziert. Zum anderen, weil die Leute in diesem Atelier richtig motiviert waren, mit uns R&D zu betreiben, und nicht nur unser Logo auf eine Socke zu kleben, die seit 10 Jahren für 1000 andere Marken produziert wird. Und schließlich, was die Werte angeht, sprachen wir wirklich dieselbe Sprache: Qualität, Ethik, Rückverfolgbarkeit der Lieferkette gehören bei ihnen zum Alltagsvokabular.
Und die Geschichte dieses kleinen Unternehmens ist wirklich großartig. Mit 26 Jahren bringt die Chefin 50 Ziegen aus Texas mit und startet die erste französische Mohair-Produktion. Die Firma wächst und übernimmt 2007 den Zulieferbetrieb, der ihre Socken herstellt, und 2013 den, der ihre Pullover fertigt – beide standen kurz vor dem Aus. Diese Fabrik rettet dabei nicht nur Arbeitsplätze und Know-how in der Region. Wenn die Bauern und Bäuerinnen der Gegend beschließen, die Wolle ihrer Schafe aufzuwerten, statt sie mit Verlust zu verkaufen (was in Frankreich in 99 % der Fälle passiert), reicht ihnen Atelier Joly die Hand.
Love you Atelier Joly
Eine robuste Socke bauen (ohne Kevlar)
Wir haben verschiedene Lösungen getestet, um das gute Dutzend Probleme zu lösen, die ihr uns gemeldet hattet (nebenbei bemerkt: Unser erster Prototyp bekam schon nach einem 25-km-Trailrun ein Loch).
Erster Prototyp, nach einem Trailrun.
Wir wollten eine feine, klassische Socke für den Alltag entwickeln, und hier sind die Lösungen, die wir gefunden haben.
Cordura für die Strapazierfähigkeit
Das größte Problem, mit dem wir zu kämpfen hatten, war die Abnutzung an Zehen und Ferse. Dafür haben wir uns für Cordura entschieden: eine Polyamidart, die viermal widerstandsfähiger ist als andere und normalerweise für Militärbekleidung verwendet wird. Wir haben in diesen stark beanspruchten Zonen – Hornhaut und schlecht geschnittene Zehennägel lassen grüßen – besonders dicht gestrickt.
Cordura, das Langlebigkeits-Geheimnis dieser Rucksackmarke.
Fil d’Ecosse für den Komfort
Wir wollten außerdem so viele Naturmaterialien wie möglich verwenden, also Baumwolle. Weil sie weicher ist, weil man darin weniger schwitzt. Das beste Verhältnis zwischen Strapazierfähigkeit und Weichheit bei Baumwollgarn bietet Fil d’Ecosse. Kurz gesagt: Das ist gekämmte, langstapelige Baumwolle (also von exzellenter Qualität), die merzerisiert wurde – also behandelt, um widerstandsfähiger zu sein und die Farbe besser zu halten. Adieu Knötchen, Verblassen und andere Zeichen frühzeitiger Alterung. Der andere Vorteil: Im Gegensatz zu synthetischen Materialien und minderwertiger Baumwolle bleibt dieses Material auch mit der Zeit und nach vielen Wäschen weich.
Verstärkungen an Sohle und Sehne
Als Nächstes stellte sich die Frage: Wie verhindert man Löcher an der Sohle und an der Achillessehne? Zuerst haben wir versucht, das Cordura außen in die Socke zu stricken, damit die Haut Kontakt mit der Baumwolle hat, während die Reibungszonen durch synthetisches Material verstärkt werden. Aber das Cordura-Garn war nicht fein genug. Also haben wir es durch ein feineres Polyamid von sehr guter Qualität ersetzt.
Ein hochwertiges Gummibündchen
Damit die Socke nicht auf die Knöchel rutscht oder die Wade abschnürt, haben wir zwei Dinge getan: einen starken Elasthanfaden in den Schaft der Socke eingearbeitet, damit sie überall gut sitzt, und beim Bündchen, das den oberen Rand hält, nicht gespart (Achtung trotzdem: nicht bei maximaler Temperatur in den Trockner geben – es besteht immer das Risiko, dass das Elasthan schmilzt und sich das Teil ausleiert. Wie bei jedem Kleidungsstück, das Elasthan enthält).
Nähte „Masche für Masche“
Einige von euch haben sich über die Nähte am Spann beschwert, die durch die Reibung irritieren. Deshalb haben wir uns für eine super feine Naht entschieden, die „Masche für Masche“ geschlossen wird. Traditionell wurde das von Hand gemacht (auch „Remaillage“ bzw. Handkettelung genannt). Aber unser Atelier hat in eine Maschine der neuesten Generation investiert, die das noch besser hinbekommt. Ergebnis? Perfekte Qualität und keine störende Verdickung, wenn du in deine Schuhe schlüpfst.
Schließlich haben wir nicht nur ausschließlich OEKO-TEX®-zertifizierte Garne ausgewählt (also ohne schädliche Stoffe für die Umwelt und deine Gesundheit), sondern auch eine zu 100 % rückverfolgbare, lokale Produktion aufgebaut: Cordura (Italien), Fil d’Ecosse (Italien), Polyamid (Spanien), Elasthan (Frankreich), Stricken (Frankreich), Konfektion (Frankreich), Kartonbanderole (Frankreich).
Sie bricht alle Rekorde
Sobald wir unseren letzten Prototyp hatten, haben wir ihn die ultimative Prüfung durchlaufen lassen: den Belastungstest im Labor. Bei einer Socke gibt es zwei Dinge zu testen: die Haltekraft des Gummibunds und die Reibfestigkeit. Um einen Vergleichspunkt zu haben, haben wir das Labor gebeten, auch eine Schweizer Socke zu testen, die als Nummer eins bei Haltbarkeitstests gilt. Was die Haltekraft des Gummibunds angeht (also die Gewissheit, dass er weder zu fest noch zu locker sitzt), ist unser Team entspannt: Unsere Socke erreicht einen Wert von 1,9 kPa, während die Komfortzone zwischen 1 und 2 liegt. Für die Reibfestigkeit kommt die sogenannte „Martindale“-Methode zum Einsatz. Man schneidet Stoff aus zwei Zonen (Sohle und Spitze) und legt ihn in eine Maschine, die ihn so lange reibt, bis erst eine dünne Stelle und dann ein Loch entsteht. Das Ergebnis wird als Anzahl der Zyklen angegeben: je höher die Zyklenzahl, desto strapazierfähiger die Socke.
Nach einem halben Tag Maschinenlaufzeit ruft uns das Labor an, um uns die Ergebnisse der Konkurrenzsocke mitzuteilen: etwa 10.000 Zyklen, was (laut ihnen) ein gutes Ergebnis ist. Unsere Socke hat sich in der gleichen Zeit nicht verändert.
Ergebnis des Martindale-Tests der Konkurrenzsocke?
Wir bitten sie, die Maschine weitere 10.000 Zyklen laufen zu lassen, um zu sehen, wie lange unsere Socke durchhält. Immer noch intakt. Wir gehen auf 50.000. Das Labor ruft uns zurück, um uns zu sagen, dass immer noch keine dünne Stelle zu sehen ist. Wir sagen ihnen daraufhin, sie sollen auf 150.000 Zyklen hochgehen. Und hier sind die Ergebnisse, die sie uns schicken:
Ergebnis des Martindale-Tests der Loom-Socke.
Sogar das Labor kann diese Ergebnisse kaum fassen. Als wir das alles googeln, merken wir, dass andere Marken vor uns schon super robuste Socken hergestellt haben und dabei den (bereits sehr respektablen) Wert von 49.000 Zyklen erreicht haben… also 3-mal weniger als wir.
Dieses Produkt wurde an echten Menschen getestet
Parallel dazu haben wir unsere Socken an Freundinnen und Freunde mit spitzen Füßen verteilt (also die, die dir sagen: „Ich hab die schon nach einmal Tragen durchgelöchert“) mit nur einer Vorgabe: zieht sie oft an, wascht sie oft. Das ganze Team hat mitgemacht, und weil manche unserer Prototypen weiß waren, sahen wir dabei nicht immer glanzvoll aus. Aber dieser Schritt ist super wichtig: Er stellt sicher, dass nichts schiefläuft. Fazit? Nichts läuft schief.
Wir, wenn wir unsere Prototypen unter Realbedingungen testen.
Wir bringen sie zum Preis von 12 Euro raus. Das ist der niedrigste Preis, den wir anbieten können, wenn wir unsere Marge maximal reduzieren.
Das ist der Preis für hochwertige Materialien und qualifizierte Arbeit. Das ist der Preis von Oeko-Tex, von Made in France. Das ist der Preis einer Socke, die du nicht alle naslang neu kaufen musst.
herausgebracht. Alle diese Modelle gibt es auch in der Damenkollektion
Wer sind wir, dass wir das behaupten?
Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr.
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Mode ist unberechenbar. Innerhalb weniger Jahre sind T-Shirts zu neuen Ausdrucksflächen geworden. Man kennt eher Sprüche wie "der Morgen ist zu früh" oder "Zicke" (sic). Aber kürzlich tauchte auf der Website einer bekannten Kleidungsmarke ein neues, etwas kämpferisches Exemplar auf:
Und das ist bei H&M kein Zufall. Das Unternehmen sieht sich selbst als Vorreiter der Nachhaltigkeit unter den sogenannten „Fast Fashion"-Marken (= jenen, die ein ultraschnelles System zur Erneuerung ihrer Kollektionen eingeführt haben). Es reiht eine Initiative an die nächste, die oft groß in den Medien gefeiert werden: H&M Conscious, Close The Loop oder Climate positive 2040, zum Beispiel. Und auf den ersten Blick scheint es dabei die Klassenbeste zu sein – mit seinen 220 Mitarbeitenden , die sich der Nachhaltigkeit widmen.
Wird Fast Fashion wirklich nachhaltiger, oder steckt sie einfach mitten im Greenwashing ? (Spoiler: Antwort 2)
Ein schönes Beispiel für Greenwashing: BP färbte sein Logo grün, einige Jahre bevor die Ölplattform Deepwater Horizon explodierte.
Chemische Verschmutzung: die medienwirksamste
In China gibt es einen Witz, wonach man die nächste angesagte Modefarbe einfach an der Farbe der Flüsse ablesen kann (wir haben es nicht nachgeprüft). Was die Anstrengungen in diesem Bereich angeht, muss sich H&M nicht schämen: Es ist die Marke, die Greenpeace in seinem Detox Catwalk am besten bewertet hat, zusammen mit Zara und Benetton. Im Wesentlichen verpflichten sie sich bis 2020:
toxische Abfälle, die ins Abwasser gelangen, zu beseitigen;
den Ausstoß von krebserregenden Stoffen oder hormonellen Schadstoffen zu begrenzen. Diese Stoffe werden unter anderem zur Herstellung wasserdichter Kleidung und von Drucken verwendet oder stecken in den Waschmitteln der Fabriken.
Und die Aufgabe ist riesig. Keine Fast-Fashion-Marke besitzt ihre eigenen Fabriken: Sie haben Zulieferer, die wiederum Zulieferer beauftragen, die wiederum Zulieferer beauftragen, und so weiter.
Aber diese chemische Verschmutzung ist, so dramatisch sie auch ist, nur die Spitze des Eisbergs1. Fast Fashion stellt noch ein weiteres2 gewaltiges Umweltproblem dar.
Fast Fashion verstärkt die Klimaerwärmung
Baumwollanbau, Herstellung synthetischer Fasern, Spinnen, Weben, Färben, Konfektionierung … Ein Kleidungsstück herzustellen verbraucht Energie und erzeugt folglich Treibhausgase3. Um dir eine Vorstellung zu geben: Zum Färben von Stoffen werden Autoklaven verwendet – riesige Druckmaschinen mit einem Färbebad von über 100 °C. Wahre Energiefresser. Und da die meisten Fabriken in Asien stehen, wird der Strom durch das Verbrennen von Kohle oder Erdgas erzeugt, was jede Menge CO2 freisetzt.
Ein prächtiges Beispiel für einen Autoklaven. Bewundere das Biest.
Fazit: Laut Berichten stößt die Modeindustrie zwischen 2 und 8 % der weltweiten Treibhausgase aus – fast so viel wie dergesamte Straßenverkehr der Welt4. Kurz gesagt: Du kannst noch so oft mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren – wenn du jeden Tag ein neues T-Shirt anziehst, lässt du trotzdem das Packeis schmelzen.
Was unternimmt Fast Fashion?
Auf den ersten Blick scheint H&M (wieder einmal) zu den Klassenbesten zu gehören. Mit seiner Initiative Climate Positive 2040 behauptet es, seine Treibhausgasemissionen nicht nur zu senken, sondern bis 2040 sogar einen positiven Beitrag zu leisten! Klingt toll. Aber wenn man sich genauer ansieht, wie es das erreichen will, gibt es da ein kleines Problem. Die meisten Treibhausgasemissionen hängen, wie wir gesehen haben, mit der Fertigung zusammen … ein Bereich, auf den es keinen Einfluss hat, da keine der Fabriken, die seine Kleidung herstellen, ihm gehört. Um sein Ziel zu erreichen, will es sich also auf sogenannte „Kohlenstoffsenken" stützen, insbesondere künstliche. Die Idee? Mit riesigen Maschinen CO2 aus der Atmosphäre saugen, um es tief unter der Erde zu verstecken.
Die magischen CO2-Staubsauger, um die es geht.
Kleines Problem: Es konnte nie bewiesen werden, dass das funktioniert … Übrigens wurden die meisten Projekte zum Aufbau von Kohlenstoffsenken schlichtweg wieder aufgegeben , wegen astronomischer Kosten oder technischer Probleme. Das ist wohl auch der Grund, warum H&M auf seiner Seite weltweit „fachkundige und innovative" Menschen um Hilfe bittet. Ist jemand verfügbar?
Ein weiterer Vorschlag: Kleidung aus recycelten Fasern herstellen. Wir mögen den Clip Close The Loop von H&M sehr (und auch diesen hier, mit M.I.A.), aber was den CO2-Fußabdruck angeht, ist das Recycling von Textilfasern nur eine sehr, sehr partielle Lösung5. Ein Kleidungsstück aus recycelten Fasern herzustellen setzt einen industriellen Prozess voraus, der ebenfalls viel CO2 erzeugt, allein schon um die Fasern zurückzugewinnen … Außerdem ist die Technologie in den allermeisten Fällen noch längst nicht ausgereift: Zum Beispiel lassen sich Baumwoll- und Polyesterfasern noch nicht zu vertretbaren Kosten trennen. Ergebnis: Selbst mit der ultra-optimistischen Annahme von 40 % recycelter Fasern würde man die CO2-Emissionen der Modeindustrie um weniger als 10 % senken. Das Recycling von Kleidung hilft zwar, den Einsatz von Rohstoffen zu minimieren (Wasser und Pestizide bei Baumwolle, Erdöl bei Polyester), aber beim CO2-Fußabdruck rettet das wirklich noch keine Eisbären.
"Man schlägt uns vor, das Gaspedal des Autos voll durchzudrücken, in der Hoffnung, dass wir die Flügel erfinden, bevor wir den Rand der Klippe erreichen."
Kurz gesagt: Ungefähr so sieht die Richtung aus, in die es geht.
Um das Umweltproblem von Fast Fashion zu lösen, macht man sich lieber etwas vor und setzt auf Technologien, die erst noch erfunden werden müssen, statt sich dem eigentlichen unbequemen Thema zu stellen:
Wegwerfmode
Jedes Jahr produziert die Bekleidungsindustrie 150 Milliarden Kleidungsstücke, von denen die meisten in Schränken verstauben oder nach ein paar Monaten weggeworfen werden. Und es wird immer mehr:
Anzahl der H&M-Filialen weltweit seit 1974 (Quelle: Jahresbericht).
Die weltweite Bekleidungsproduktion hat sich verdoppelt zwischen 2000 und 2014. Diese exponentielle Kurve ist nicht vereinbar mit einem Planeten, der per Definition endliche Ressourcen hat. Nein, es gibt keinen Planeten B.
Die negativen Umweltfolgen von Fast Fashion stecken im Kern ihres Geschäftsmodells. Jede „ökologische" Initiative in diesem Zusammenhang käme dem Versuch gleich, eine löchrige Badewanne zu füllen.
Greenwashing ist gefährlich, denn es hält uns davon ab, unser Konsumverhalten zu ändern, denn es lässt uns glauben, das Problem sei gelöst, denn es wiegt uns in Sicherheit, während das Haus brennt.
Natürlich werden wir vielleicht eines Tages geniale Technologien zur CO2-Absaugung oder zum Faserrecycling erfinden, um die Umweltprobleme zu lösen. Aber das ist eine riesige Wette. Und vor allem ein riesiges Risiko. Und bis dahin gibt es eine Gleichung, die sich nicht ändern wird:
Produzieren heißt verschmutzen
Was tun wir also?
Man kann sich seine Kleidung selbst nähen. Oder Secondhand kaufen. Das ist cool. Aber man sollte sich keine Illusionen machen: Damit wird man niemals alle einkleiden können. Viel Glück beim Finden eines weißen T-Shirts in Größe M bei den französischen Secondhandketten Ding Fring oder Guerrisol …
Es gibt nur eine einzige Lösung, einfach und naheliegend. Gesunder Menschenverstand:
Weniger kaufen.
Indem du gut verarbeitete, hochwertige Kleidung wählst, die möglichst lange hält.
Natürlich ist Baumwolle kein Kevlar: Ein T-Shirt wirst du nie dein ganzes Leben lang behalten können. Aber wenn du ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit zeigst, trägst du es mehrere Jahre. Und das ist einfacher, als du denkst:
Lass dir Zeit : Wenn das Kleidungsstück einen Hauch zu klein ist, du es aber in der Hoffnung kaufst, abzunehmen, wenn dir die Farbe nicht so gut gefällt, du es aber kaufst, weil es im Sale ist … lass es lieber sein. Und lass dich generell nicht von Rabattaktionen blenden: Das ist sehr oft eine künstliche Methode , dich dazu zu bringen, etwas zu kaufen, das du nicht brauchst.
Schau dir das Etikett an. Wenn der Stoff OEKO-TEX-zertifiziert ist, bedeutet das, dass keine giftigen Stoffe enthalten sind. Wenn das Kleidungsstück in Europa hergestellt wurde, stellt das sicher, dass die Arbeiterinnen unter einem schützenden Rechtsrahmen arbeiten (im Gegensatz zu Bangladesch) und dass der CO2-Fußabdruck geringer ist.
Pflege es gut. Die Lebensdauer eines Kleidungsstücks hängt davon ab, wie du es pflegst. Folge also unseren Pflegetipps (ja, du solltest aufhören, deine Wollpullover zu waschen).
Die Änderungsschneiderei ist dein Freund: eine kleine Reparatur kostet selten mehr als 10 Euro. Lass jemanden in deiner Nähe daran arbeiten, und du sparst dir den Neukauf eines Kleidungsstücks, das 5-mal so viel kostet.
Die Modeindustrie ist nicht wirklich in die richtige Richtung gestartet. Und es liegt an jeder und jedem von uns, zu entscheiden, wohin sie jetzt gehen soll.
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Anmerkungen
1 Nein, die Textilindustrie steht nicht auf Platz 2 der schmutzigsten Branchen der Welt, hinter der Erdölindustrie. Diese Statistik, die von fast allen Medien und Akteuren der Branche massenhaft übernommen wurde — sogar im Rahmen der Unterzeichnung der Charta für Mode und Klimaschutz für die COP 21 — gibt weder an, welche Art von Verschmutzung sie umfasst, noch stützt sie sich auf irgendeine Quelle.
2 Ganz zu schweigen von den Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen, die oft erbärmlich sind, noch von den Folgen für die Seele unserer Innenstädte.
3 Entgegen der landläufigen Meinung ist es im Lebenszyklus eines Kleidungsstücks nicht der Transport, der viele Treibhausgase erzeugt (nur etwas mehr als1 % der Emissionen). Auch wenn der Großteil unserer Kleidung am anderen Ende der Welt hergestellt wird. Klar, ein Kleidungsstück ist weder besonders groß noch besonders schwer, es nimmt also nicht viel Platz in einem Container ein. Und da 90 % der Kleidung per Frachtschiff transportiert werden – einem Transportmittel, das relativ wenig CO2 pro gefahrenem kg/km ausstößt –, entsteht dabei relativ wenig CO2. Dafür aber jede Menge Feinstaub, doch das ist eine andere Geschichte.
4 Laut dem IPCC (Weltklimarat) macht der Straßenverkehr 10 % der weltweiten Treibhausgasemissionen aus: 2010 machte der Verkehr 14 % der Treibhausgasemissionen aus, und der Straßenverkehr macht 72 % der Treibhausgasemissionen des Verkehrs aus. Damit läge Mode nach diesem Kriterium auf Platz 4 der schmutzigsten Branchen der Welt, hinter der Landwirtschaft, der Stromerzeugung und der Gebäudeheizung und damit dem Verkehr (Aufteilung der Branchen hier).
5 Dieses „Close Loop Recycling" ist vom „Open Loop Recycling" zu unterscheiden. Bei Letzterem wird Kunststoff aus anderen Produkten wie Flaschen recycelt.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Französisch geschrieben, unserer Muttersprache. Falls dir eine Formulierung holprig vorkommt, entschuldige bitte – und schreib uns gern an hello@loom.fr, damit wir die Übersetzung verbessern können.
Falls du dich das gefragt hast: So hat Loom auf die Ankündigung der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 reagiert.
Es geht weiter: Wir haben uns entschieden, unsere Kundschaft wieder zu beliefern, da unser Lager und La Poste ihren Betrieb wieder einigermaßen normal aufgenommen haben. Es ist gut möglich, dass sich die Lieferzeiten aufgrund der Hygienemaßnahmen unseres Lagers und von La Poste etwas verlängern. Beachte außerdem, dass eine Lieferung an einen Paketshop im Moment nicht möglich ist: Die meisten Geschäfte sind noch geschlossen und die Postfilialen bieten diesen Service nicht mehr an. Wir liefern daher nur noch per Colissimo nach Hause (natürlich ohne Unterschrift).Für Rückgaben akzeptieren wir sie bis zu 90 Tage nach Lieferung, damit du mehr Zeit hast. Statt deine Retourenpakete zur Post zu bringen, bitten wir dich, sie wenn möglich in deinem Briefkasten zu lassen, damit der Postbote sie abholen kann (das erklären wir dir gegebenenfalls auf den Retourenetiketten, die wir dir zuschicken).Was die Bestellungen betrifft, die seit Mitte März aufgegeben wurden und "nach dem Lockdown" geliefert werden sollten: Sie werden in den nächsten Tagen verschickt.
Artikel aktualisiert am 31. März 2020 um 17 Uhr
Wir erleben gerade eine merkwürdige Zeit, und wir können nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Falls du dich das gefragt hast: Hier ist, ganz transparent, was gerade bei Loom passiert.
Kannst du noch Kleidung bei Loom kaufen?
Ja, du kannst unsere Kleidung noch auf der Website bestellen, aber wir können erst nach dem Ende des Lockdowns liefern. Unser Lager in Troyes hat seine Aktivität stark heruntergefahren, um sein Personal zu schützen, und Colissimo liefert ohnehin nicht mehr in mehrere Städte der Île-de-France.
Und wie sieht es mit Umtausch und Rückerstattung aus?
Alle Umtausch- und Rückerstattungsanfragen sind bis auf Weiteres pausiert: Unser Lager läuft im reduzierten Betrieb und kann keine Pakete mehr annehmen. Sobald der Betrieb wieder aufgenommen wird, bearbeiten wir alle Anfragen.
Geht es allen gut?
Ja, allen geht es gut: Bisher zeigen weder wir noch unsere Angehörigen Symptome einer Coronavirus-Infektion. Seit Freitag sind wir zu Hause im Lockdown und arbeiten von dort aus, und unsere Stimmung ist ziemlich okay.
Julias Kätzchen geht es gut: Alles gut.
Wird Loom das überleben?
Da wir gerade sehr wenig Kleidung verkaufen und trotzdem bestimmte Kosten weiterlaufen (wie die Gehälter), sinkt auch unsere Liquidität (also das Geld auf unserem Bankkonto), was die wirtschaftliche Gesundheit unseres Unternehmens gefährdet. Deshalb haben wir versucht, schnell zu handeln, um unsere Kosten so weit wie möglich zu senken (siehe unseren Linkedin-Post vom Freitag, dem 13. März). Zum Beispiel haben wir unsere Gehälter gekürzt, sind aus unserem Inkubator Station F ausgezogen, um keine Miete mehr zu zahlen, und haben – nachdem wir sichergestellt hatten, dass es sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringt – einige unserer Bestellungen bei unseren Fabriken storniert. Die vom Staat angekündigten Wirtschaftshilfen für Unternehmen werden uns sicher auch helfen. Unter diesen Bedingungen wird Loom überleben – es sei denn, es gibt ein Jahr lang einen totalen Lockdown.
Was machen wir, bis sich die Dinge wieder normalisieren?
Wir finden, jetzt ist nicht der richtige Moment, um dir von neuer Kleidung zu erzählen, deshalb verschieben wir die geplanten Launches auf später. Stattdessen konzentrieren wir uns auf langfristige Projekte. Zuerst arbeiten wir an unserer Kleidung. Auch wenn unsere Fabriken im reduzierten Betrieb laufen und die Herstellung von Prototypen länger dauern wird, arbeiten wir weiter daran, die Langlebigkeit unserer Kleidung zu verbessern und neue Teile zu entwickeln. Insbesondere konzentrieren wir uns auf die Damenkollektion. Außerdem schreiben wir mehr denn je Artikel. Diese Coronavirus-Krise macht einige Grenzen des aktuellen Wachstumsmodells der Unternehmen sichtbar, auf die wir aufmerksam machen möchten. Übrigens haben wir bereits diesen Artikel abgeschlossen. Schließlich möchten wir ein textiles "Wiki" erstellen. Seit fast zwei Jahren halten wir alles, was wir darüber lernen, wie man ein langlebiges Kleidungsstück herstellt, in einem Dokument fest. Mehrere Marken haben uns gebeten, dieses Dokument mit ihnen zu teilen, und wir finden das eine großartige Idee. Uns ist aufgefallen, dass wir mit unseren Blogartikeln manchmal das Verhalten unserer Leserschaft verändern, und dass das vielleicht mehr Wirkung hat als die Herstellung und der Verkauf unserer eigenen Kleidung. Wenn wir die Textilindustrie verändern wollen, ist es viel wirksamer, anderen Marken dabei zu helfen, die Langlebigkeit ihrer Kleidung zu verbessern, als dieses Wissen für uns zu behalten (auch wenn wir damit einen "Wettbewerbsvorteil" aufgeben). Wir glauben tatsächlich, dass genau diese Art von Wissen allen zugänglich sein und von allen Marken gemeinsam weiterentwickelt werden sollte.
Was können wir für dich tun?
Wir sind nur eine Kleidungsmarke. Uns ist gerade sehr bewusst, dass T-Shirts oder Hosen herzustellen kein Grundbedürfnis ist. Aber falls es etwas gibt, das wir für dich tun können, Themen, die wir aufgreifen sollen, Informationen, die du gerne hättest, oder Neuigkeiten darüber, wie dieses kleine Kätzchen wächst, sag es uns. Und falls du im Gegenteil findest, dass es gut wäre, wenn wir eine Weile stillhalten, sag uns das auch. Wir wünschen dir viel Glück.
Pass auf dich auf.
Cécile, Claire, Clément, Guillaume und Julia
In den Kommentaren unter diesem Artikel oder per E-Mail an hello@loom.fr
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