Dutzende von euch haben uns das schon gemeldet: unsere Raw-Jeans (unsere dunkelste) färbt ab. Manchmal mit kleinen Dramen, wie damals, als sie auf dem Sofa eines Kunden abgefärbt hat (es war beige) ((und der Bezug ließ sich nicht abnehmen)).
Ach ja, wie fast alle Jeans wird auch unsere mit Indigo gefärbt. Und im Gegensatz zu den meisten Baumwollfärbungen, die als „reaktiv" gelten und tief in die Fasern eindringen, ist Indigo ein sogenannter „Pigmentfarbstoff", der an der Oberfläche des Fadens bleibt, ohne vollständig einzudringen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Jeans so schöne Kleidungsstücke sind: Die Farbe ist leicht unregelmäßig, sie bekommt an den Reibestellen eine Patina … kurz, sie lebt.
Das Problem ist: Wenn du eine Jeans in Raw-Waschung kaufst (= weder in der Fabrik noch bei dir zu Hause gewaschen), kann die Indigofarbe manchmal auf die Oberflächen abfärben, mit denen sie in Kontakt kommt: Haut, Kleidung … und Sofas.
In unseren Pflegetipps weisen wir darauf hin, dass du vorsichtig sein und sie bei Regen nicht zu makellos weißen Sneakern tragen solltest … aber das reicht nicht immer. Und ab und zu schreibt ihr uns, dass ihr vom Abfärben dieser Raw-Jeans enttäuscht seid.
Also haben wir uns zwei Fragen gestellt:
Färbt unsere Jeans wirklich stärker ab als andere? (Wenn ja, müssen wir mit unserem Denim-Lieferanten eine neue Vorgehensweise finden)
Wie lässt sich das Abfärben einer Raw-Jeans begrenzen?
Dieser Artikel soll das mit hausgemachten Tests beantworten.
Ja, unsere Jeans färbt ab – aber nicht mehr als die Jeans anderer Marken
Wenn uns Kundinnen und Kunden übrigens melden, dass ihre Jeans „abgefärbt" hat, geht es eigentlich um zwei verschiedene Dinge: 1. das Ausbluten im Wasser: wenn du deine weißen T-Shirts zusammen mit deiner Jeans wäschst und sie blau werden, und 2. die Farbübertragung durch Reibung: wenn du dir mit den Händen über die Oberschenkel fährst und sie – auch sie – blau werden.
Um herauszufinden, ob unsere Jeans stärker ausblutet als andere, habe ich Jeans mehrerer Marken (unsere natürlich eingeschlossen) 1 Stunde lang eingeweicht, dabei jede Jeans 4 Minuten lang bewegt, und anschließend die Farbe des Einweichwassers verglichen.
"Wir sind die Champions, wir sind die Champions, wir sind - wir sind - wir sind die Champions"
Sehr gute Nachricht: Von den 4 getesteten Jeans-Marken blutet unsere am wenigsten aus.
Der Test zur Farbübertragung durch Reibung
Es ist toll zu sehen, dass die Loom-Jeans am wenigsten ausblutet, aber um wirklich sicherzugehen, mache ich lieber noch einen zweiten Test: den Reibetest. Dafür habe ich jede Jeans von Hand genau 3 Minuten lang mit weißem Stoff abgerieben und anschließend die Farbe der Stoffe verglichen.
Das Ergebnis ist weniger glorreich als beim ersten Test: Von den 4 getesteten Jeans hat die Muji-Jeans am wenigsten abgefärbt. Die Loom-Jeans hingegen hat genauso stark abgefärbt wie zwei andere: die COS- und die Levi's-Jeans.
Die kalte Dusche.
Diese beiden Tests zeigen also: Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Unsere Jeans färbt ab, aber nicht mehr als die der anderen Marken. Kein Grund, unseren Fertigungsprozess mit unserem Lieferanten zu ändern (was ohnehin sehr schwierig und extrem teuer wäre …).
Unsere Tipps, damit deine Jeans nicht abfärbt
Okay, daran gibt es keinen Zweifel mehr: Unsere Jeans färbt ab. Aber gibt es Techniken, um die Farbe bei dir zu Hause besser zu fixieren? Im Internet finde ich zahlreiche „Omas Hausmittel": die Jeans in einer Wanne mit Essigwasser oder grobem Salz einweichen, sie bei hoher Temperatur waschen … Aber funktioniert das wirklich?
Du kennst mich inzwischen: Ich habe alle diese Methoden getestet. Und da unsere Jeans im Wasser nur sehr wenig ausblutet, habe ich mich auf die Tests zur Farbübertragung durch Reibung konzentriert. Dafür habe ich aus unserer Jeans 6 Quadrate ausgeschnitten:
Neue Jeans,
Neue Jeans, 3× bei 30 °C gewaschen und an der Luft getrocknet,
Neue Jeans, eine Nacht in Wasser und Essig eingeweicht, am nächsten Tag ausgespült und an der Luft getrocknet,
Neue Jeans, eine Nacht in Salzwasser eingeweicht, am nächsten Tag ausgespült und an der Luft getrocknet,
Neue Jeans, eine Nacht in Salzwasser + Essig eingeweicht, am nächsten Tag ausgespült und an der Luft getrocknet,
Neue Jeans, 3× bei 60 °C gewaschen und an der Luft getrocknet.
Um meinen Reibetest zu verbessern, hatte ich die Idee, meine elektrische Schleifmaschine zu benutzen, das Schleifpapier durch weißen Stoff zu ersetzen und jedes Quadrat 3 Minuten lang zu „schleifen". Der Vorteil dieser verbesserten Methode ist doppelt: Die Ergebnisse sind viel deutlicher, und ich schone mein Handgelenk.
Das Ergebnis ist eindeutig: Der beste Trick, damit deine Jeans nicht abfärbt, ist, sie 3× bei 60 °C zu waschen (6). Die eine Nacht in Salzwasser eingeweichte Jeans (4) zeigt ebenfalls sehr gute Ergebnisse, danach folgt die 3× bei 30 °C gewaschene Jeans (2). Die Jeans hingegen, die eine Nacht in Essigwasser mit oder ohne Salz eingeweicht wurden (3 und 5), zeigen kein überzeugendes Ergebnis: Sie färben genauso stark ab wie die neue Jeans (1).
Fazit
Die wirksamste Methode, um die Farbübertragung durch Reibung zu begrenzen, ist also, deine Jeans 3× bei 60 °C zu waschen. Das ist aber überhaupt nicht das, was ich dir empfehlen möchte, denn dabei würdest du 1. die Farbe deiner Jeans stark verblassen lassen (sie verliert ihre schöne Raw-Farbe), und 2. sie könnte in der Waschmaschine einlaufen.
Die 3× bei 60 °C gewaschene Jeans (Quadrat 6 rechts) ist am stärksten verblasst. Die 3× bei 30 °C gewaschene Jeans (Quadrat 2) ist im Vergleich zur neuen Jeans (Quadrat 1) kaum verblasst. Die in Essig und/oder Salzwasser eingeweichten Jeans sind gar nicht verblasst. Wenn du deine Jeans ohnehin 3× bei 60 °C wäschst, kannst du eigentlich auch gleich eine Jeans in Stone-Waschung kaufen (= schon in der Fabrik verwaschen)! Das läuft ungefähr aufs Gleiche hinaus, und du sparst dir die Mühe.
Wenn du also die Farbe besser fixieren UND eine schöne Raw-Farbe behalten möchtest, empfehle ich dir die Salzwasser-Methode: Lass deine neue Jeans über Nacht in einer Wanne mit lauwarmem Wasser und einem Glas grobem Salz einweichen (Salz wirkt als Farbfixierer). Wasche sie anschließend bei 30 °C zusammen mit anderen dunklen Kleidungsstücken und lass sie an der Luft trocknen.
Aber ein Wundermittel wird das nie ganz sein: Eine Raw-Jeans färbt bei den ersten Malen, die du sie trägst, ab – egal welche Marke. Das heißt: Bis du sie mindestens dreimal gewaschen hast, solltest du lieber keine weißen Sneaker dazu tragen oder dich auf ein helles Sofa setzen.
Und wenn du dir das alles nicht antun willst, empfehle ich dir, dich lieber für schon in der Fabrik verwaschene Jeans zu entscheiden, wie Stone (eine etwas hellere Waschung als Raw) oder Bleached (hier ist die Jeans deutlich blasser) – sie färben viel weniger ab.
Wer bin ich, dass ich dir von der Pflege deiner Kleidung erzähle?
Ich heiße Claire und kümmere mich bei Loom um die Produktion. Im Grunde versuche ich, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (okay, das klappt noch nicht perfekt, aber ich arbeite daran), und ich stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidung unseren Qualitätsanforderungen entspricht. Außerdem liebe ich alles, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich gebe Kleidungsstücken gerne ein bisschen „Extra-Seele", arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine zweite Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch etwas: Alle Tipps, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und mich persönlich vergewissert, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: Das ist kein Copy-Paste aus Internetrecherchen). Wenn du neue Tipps für mich hast, hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.
Bevor wir über recyceltes Polyester sprechen, lass uns dir erst seine „unberührte“ Version vorstellen (also nicht recycelt). Dafür zeigen wir dir das Unternehmen, das sich selbst als die größte Textilfirma der Welt bezeichnet: Hengli.
Falls du dir Tausende Näherinnen an Nähmaschinen vorgestellt hast, liegst du falsch. Eine Hengli-Fabrik in China sieht eher so aus:
Zwei Supertanker, die Millionen Liter Erdöl in eine Mega-Fabrik pumpen, wo es in aufwendigen Raffinerie- und Dampfcrack-Prozessen zu… Polyester verarbeitet wird. Ja, genau: Polyester ist am Anfang schlicht Erdöl.
Polyester: ein Wachstum, von dem der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nur träumen kann.
Wie lässt sich ein solcher Anstieg erklären?
Weil Polyester schon immer günstiger war als Baumwolle? Das dachten wir auch, wie die meisten. Aber wer sich die Zahlen ansieht, merkt schnell: Das stimmt nicht. Bis 2010 lagen die Preise beider Materialien ungefähr gleichauf2 :
Preisentwicklung von Polyester- und Baumwollfasern in Asien im Vergleich, in US-Cent pro Pfund (klick hier , um die vollständige Analyse zu sehen).
Tatsächlich lässt sich der Boom von Polyester vor allem so erklären: Für viele Einsatzzwecke lassen sich damit Kleidungsstücke herstellen, die besser geeignet sind als solche aus Baumwolle3 :
Kleidung, die beim Sport schnell trocknet: Nike, Adidas oder Décathlon können ein Lied davon singen
Wasserdichtere oder wärmere Kleidung für draußen: nicht ohne Grund waren Patagonia oder The North Face die Ersten, die es einsetzten
Technischere Alltagskleidung: wie bei Uniqlo mit den Technologien Heattech für Wärme oder Airism für bessere Atmungsaktivität
Fließendere Stoffe, die weniger knittern – perfekt für Kleider oder Oberteile für Frauen
Materialien, die sich weniger verformen, geeignet also zum Beispiel für Jogginghosen oder Leggings
Stoffe, die Reibung und Waschgängen besser standhalten und deshalb häufig in Arbeitskleidung, Polstermöbeln oder im medizinischen Bereich eingesetzt werden.
Und so weiter.
Und was ist mit dem Planeten?
Auf den ersten Blick nichts Dramatisches. Um die Umweltbelastung von Materialien zu bewerten – und sie ihrer Kundschaft zu erklären –, beziehen sich die meisten Marken auf den Higg-Index. Diesem Tool zufolge wäre Polyester eines der umweltfreundlichsten Materialien der Welt… noch vor Bio-Baumwolle!
Vergleich der Umweltwirkung verschiedener Textilmaterialien nach dem Higg-Index (klick hier , um zur Quelle zu gelangen).
Ganz unlogisch ist das nicht: In den Polyester-Gigafabriken ist der Herstellungsprozess so optimiert und industrialisiert, dass die Umweltbelastung, heruntergerechnet auf ein einzelnes Kleidungsstück, tatsächlich nicht allzu hoch ausfallen könnte.
Stimmt es also, ist Polyester wirklich umweltfreundlich?
Leider nein.
Erstens: So sehr der Higg-Index auch die weltweit von Marken genutzte Referenz ist, er bietet wenig Transparenz bei seinen Berechnungsmethoden und ist wenig zuverlässig. Laut einer aktuellen Recherche stützt er sich zur Bewertung der Polyester-Auswirkungen auf die Daten einer europäischen Fabrik, obwohl die überwiegende Mehrheit der Produktion in Asien stattfindet, unter vermutlich weit weniger vorbildlichen Umwelt- (und Arbeits-)bedingungen. Nach Kritik von mehreren Medien und Organisationen wurde der Index offiziell ausgesetzt – Mitte 2022, bis seine Daten und Berechnungsmethoden von unabhängigen Prüfern überprüft werden.
Aber das Hauptproblem des Higg-Index ist nicht seine mangelnde Zuverlässigkeit: Es ist vor allem das, was er nicht misst. Und zwar drei Dinge im Besonderen.
Zurück zu Hengli, dem chinesischen Polyester-Unternehmen. Wenn dort Erdöl raffiniert wird, entsteht nicht nur „Naphtha“, die Grundlage für Polyester. Es entstehen auch Flüssigkeiten, die wir alle kennen: Benzin, Diesel, Heizöl oder Kerosin.
Die Maschine zum Raffinieren von Erdöl:eine Art Mega-Destillierapparat, nur kommt am Ende kein Whisky raus
Und all diese Produkte verkaufen sie weiter. 2019 war Hengli sogar das erste chinesische Privatunternehmen, das Kerosin an Fluggesellschaften verkaufen durfte. Und jedes Jahr verkaufen sie mehr als 6 Millionen Tonnen Benzin und Diesel – mehr als 10 % des französischen Verbrauchs (!)4.
Hengli veranschaulicht perfekt den aktuellen Trend in der Gas- und Ölindustrie5 : Die Nachfrage wird inzwischen vor allem von Kunststoffen angetrieben (ja genau, Polyester ist Plastik), die bis 2050 mehr als die Hälfte des Erdölwachstums ausmachen werden. Wenn der Diktator Ugandas die wirtschaftliche Logik der höchst umstrittenen EACOP-Pipeline von Total rechtfertigt, beruft er sich… auf sein Polyesterhemd und die wirtschaftlichen Absatzmöglichkeiten synthetischer Materialien.
Wer hätte gedacht, dass ein kükengelbes Hemd als Alibi für eine der größten Klimabomben unserer Zeit dienen würde? Ach, die Mode, die Mode, die Mode…
Die Herstellung synthetischer Materialien wie Polyester bringt der Ölindustrie also Einnahmen. Das wiederum stützt die Produktion von Benzin oder Kerosin – während fossile Energien für zwei Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind.
Aber Polyester hat noch ein weiteres, fast genauso lästiges Nebenprodukt: Fast Fashion.
2/ Ohne Polyester keine Fast Fashion
Wir kennen die dramatischen ökologischen Folgen von Fast Fashion und ihren 100 Milliarden Kleidungsstücken , die jedes Jahr weltweit produziert werden – vor allem wegen der Treibhausgase, die bei ihrer Herstellung entstehen: Spinnen, Weben, Färben, Nähen…
Was die Vervielfachung von H&M und Zara ermöglicht hat, sind vor allem die lächerlich niedrigen Preise (durch die Verlagerung der Produktion in Länder mit schlecht bezahlten Arbeitskräften) und der rasante Kollektionswechsel, der zum Konsum anregt. Wie wir gesehen haben, waren es nicht die niedrigen Polyesterpreise, die den Aufstieg der Fast Fashion in den 90ern und 2000ern ermöglicht haben: Bis 2010 lagen die Preise auf ähnlichem Niveau wie bei Baumwolle.
Aber Fast Fashion hätte niemals so stark wachsen können, wenn nicht so viel Polyester auf dem Markt verfügbar gewesen wäre. Heute macht Synthetik 64 % der Textilmaterialien aus. Müsste Fast Fashion darauf verzichten – und es zum Beispiel durch Baumwolle ersetzen –, gäbe es höchstwahrscheinlich nicht genug natürliches Material, um dieses Produktionsniveau zu halten: Man müsste dafür fast 7 % unserer Ackerflächen aufwenden (gegenüber 2,5 % heute), also ebenso viel wie für den Anbau von sämtlichem Obst und Gemüse der Welt. Kaum vorstellbar angesichts sinkender Bodenfruchtbarkeit und Klimakrise.
Mit anderen Worten: Auch wenn Polyester nicht den ursprünglichen Aufstieg der Fast Fashion ausgelöst hat, ist es doch das, was sie heute am Leben hält. Es ist der Treibstoff, der den Motor dieser schnellen Mode antreibt, die notwendige Voraussetzung, um immer mehr Kleidung zu produzieren.
Und man kann nicht über Polyester sprechen, ohne Ultra Fast Fashion zu erwähnen. Shein, der neue Gigant der globalen Mode, stellt 85 % seiner Kleidungsstücke aus Polyester her. Dass diese chinesische Marke vor ein paar Jahren aufsteigen konnte, liegt auch am jüngsten Verfall der Polyesterpreise, der mit dem Kursverfall seines Hauptbestandteils (Ethylen) zusammenhängt , ausgelöst durch die Schiefergasförderung in den USA. Ohne Schiefergas und ohne extrem billiges Polyester hätte diese Ultra Fast Fashion vielleicht nie existieren können.
Kein Schiefergas, kein Shein.
Das dritte Problem von Polyester hat schließlich nichts mit seiner Herstellung zu tun… sondern damit, was danach aus ihm wird.
3/ Polyester und Mikroplastik
Um noch mal auf unseren berühmten Higg-Index zurückzukommen: Wir haben dir noch nicht alles erzählt (kein Wunder, dass seine Nutzung ausgesetzt wurde). Der Index basiert auf einer sogenannten “cradle-to-gate”-Lebenszyklusanalyse, also „von der Wiege bis zum Werkstor“: Die Nutzungsphase und das Lebensende der Produkte bleiben dabei außen vor. Bei Polyester bereiten aber genau diese beiden Phasen große Probleme.
Erstens, beim Waschen oder beim Tragen geben Polyesterkleidungsstücke Millionen Mikroplastikpartikel ab, die sich in der Umwelt verteilen6. Diese Mikrofasern haben noch ungewisse, aber potenziell sehr gefährliche Folgen für die biologische Vielfalt, die menschliche Gesundheit… und sogar das Klima.
Auch das Lebensende von Polyesterkleidung ist wenig ruhmreich. Will sie niemand mehr, gibt es nur zwei Optionen:
Entweder landen die Kleidungsstücke in der Verbrennung, was Treibhausgase erzeugt. Da Polyester aus Erdöl hergestellt wird, ist das noch problematischer als die Verbrennung eines Baumwollkleidungsstücks (das Verbrennen von Erdöl setzt CO2 frei, das seit Millionen Jahren im Boden gebunden war, während der Kohlenstoffkreislauf von Baumwolle viel kürzer ist7 : Beim Wachsen binden Baumwollpflanzen CO2). Hinzu kommen potenziell giftige Dämpfe, insbesondere wegen Antimon, einer krebserregenden Verbindung, die in Polyester steckt und sich auch in der Asche von Verbrennungsanlagen wiederfindet.
Oder die Kleidungsstücke landen auf der Deponie oder in der Natur, vor allem in Afrika, wo mehr als die Hälfte unserer gebrauchten Kleidung landet. Und das Problem ist: Plastik ist in der Umwelt nicht biologisch abbaubar, anders als Baumwolle oder Wolle. Unweigerlich werden sich diese Polyesterkleidungsstücke Jahrhundert für Jahrhundert in den Böden zersetzen, zu Abermilliarden von Mikroplastikteilchen (anders als man vielleicht denkt, stammt der Großteil der in die Umwelt freigesetzten Polyester-Mikrofasern vom Lebensende, nicht von unseren Waschmaschinen). Wie die Forscherin Nathalie Gontard erklärt, sind Plastikdeponien eine gigantische tickende Zeitbombe für die kommenden Jahrhunderte.
Textildeponie in Nairobi, Foto aus dem großartigen Trashion-Bericht (klick hier , um ihn zu lesen).
Kurz gesagt: die Wahl zwischen Pest und Cholera.
All diese Probleme rund um Polyester spüren auch die Fast-Fashion-Marken: nicht besonders gut für den Ruf… und letztlich auch nicht gut fürs Geschäft.
Also haben sie eine magische Lösung gefunden. Wir präsentieren:
Kapitel 2 – Was an recyceltem Polyester nicht stimmt
Ein kleiner Hinweis, bevor wir richtig einsteigen. Wir wollen kleine und mittlere Marken, die heute recyceltes Polyester verwenden, nicht verurteilen. Die Wahl der Materialien ist ein extrem komplexes Thema, und es gibt so viel Fehlinformation dazu, dass jeder darauf reinfallen kann… Wir eingeschlossen: Bei Loom haben wir stolz erklärt, warum wir zum Beispiel in unseren Badeshorts recyceltes Polyester verwenden. Da den Durchblick zu behalten, ist fast schon ein Vollzeitjob! Und natürlich ist es für eine « ethische » Marke heikel, ein Material nicht zu verwenden, das umweltfreundlich wirkt und das selbst Fast Fashion in großem Stil einsetzt! Was würde ihre Kundschaft wohl davon halten?
Recycling weckt sehr starke Bilder. Bei diesem Wort denkt man sofort an den magischen Kreislauf der Natur: abgestorbene Pflanzen zersetzen sich im Boden, und schon liefern die entstehenden Nährstoffe die Grundlage für neues Pflanzenwachstum. Nichts geht verloren, nichts entsteht neu, alles wandelt sich.
So stellt sich unser Gehirn Recycling vor:so magisch, dass man am liebsten den Soundtrack von König der Löwen anstimmen würde:„It's the Ciiiiiircle of life“.
Eine aktuelle Reportage , gedreht in einem Primark-Laden, zeigte die ganze Marketingkraft recycelter Materialien. Eine an der Kasse befragte Kundin erklärt:
„Die sagen uns, das ist recycelte Baumwolle, also lohnt es sich doppelt. Ich bereue den Kauf weniger, weil ich mir denke, das ist gut für den Planeten.“
Außerdem ist recyceltes Polyester kaum teurer als herkömmliches Polyester8. Es ist also das perfekte Material für Marken: Es wirkt umweltfreundlich, es verkauft sich, weil es den Verbrauchern ein reines Gewissen verschafft, und es ist nicht unbezahlbar.
Kein Wunder also, dass fast alle Fast-Fashion-Marken mitgezogen haben: Heute werden 8 % der weltweit verkauften Kleidungsstücke mit recyceltem Polyester hergestellt. Das sind 10 Milliarden verkaufte Kleidungsstücke pro Jahr.
Danke, recyceltes Polyester: Dank dir können Marken Milliarden niedlicher kleiner Etiketten als ultimativen Beweis dafür vorzeigen, dass sie „nachhaltig“ geworden sind.
Wenn wir dir sagen, dass recyceltes Polyester nicht die Welt kostet…
Heute ist noch herkömmliches Polyester die tragende Säule der Fast Fashion. Aber morgen könnte es durchaus recyceltes Polyester sein.
Laut einem Bericht der NGO Changing Markets Foundation, die 46 große Marken zu ihrer Strategie bei synthetischen Materialien befragt hat, ist recyceltes Polyester „ihre wichtigste Strategie zur Senkung ihres CO2-Fußabdrucks“.
Aber ist das wirklich die richtige Strategie?
Ganz und gar nicht.
Erstens ist industrielles Recycling ziemlich weit entfernt vom „magischen Kreislauf der Natur“, von dem oben die Rede war. Zwar entfällt dadurch das Fördern und Raffinieren von Erdöl. Aber es braucht trotzdem jede Menge Maschinen: Transport, Sortierung, Waschen, Zerkleinern, Einschmelzen, Extrusion zu einem Filament… und all diese Anlagen brauchen Energie und Material. Legt man den berühmten Higg-Index zugrunde, den man wirklich nicht verdächtigen kann, gegen Polyester eingestellt zu sein, liegt der CO2-Fußabdruck eines sehr effizient recycelten Polyesters (vom Unternehmen Repreve) nur um 42 % niedriger als bei seinem nicht recycelten Gegenstück.
Sieht aus wie kleine Himmelbetten, ist aber die Maschine für die Extrusion von Polyester… auch von recyceltem.
42 % sind doch ganz ordentlich, oder? Nur muss man für ein Kleidungsstück aus recyceltem Polyester anschließend trotzdem alle üblichen Schritte durchlaufen: Spinnen, Weben oder Stricken, Färben, Nähen, Vertrieb… Und da der Rohstoff nur etwa 30 % des Gesamtfußabdrucks ausmacht, liegt der CO2-Fußabdruck eines Kleidungsstücks mit sehr gutem recyceltem Polyester nur 13 % niedriger als bei seinem Pendant aus herkömmlichem Polyester9. Nun gut, immerhin etwas… aber diese Größenordnung zeigt, wie schwer es ist, dieses Kleidungsstück als „gut für den Planeten“ zu bezeichnen, um die Worte der Primark-Kundin aus der Reportage aufzugreifen.
Aber das ist noch nicht alles.
Erstens ist recyceltes Polyester chemisch gesehen exakt dasselbe wie herkömmliches Polyester. Für Nutzungsphase und Lebensende gilt also dasselbe Problem wie bei herkömmlichem Polyester: Freisetzung von Millionen Plastik-Mikrofasern in die Natur und/oder Treibhausgas- und Giftdampf-Emissionen bei der Verbrennung.
Und das vielleicht größte Problem: Dieses recycelte Polyester stammt gar nicht von anderen Polyesterkleidungsstücken. Niemand verfügt heute über die technischen Lösungen, um Polyesterkleidung in großem Maßstab zu recyceln, unter anderem weil Polyester oft mit anderen Materialien gemischt ist (wie Baumwolle oder Elasthan) und viele Verunreinigungen enthält (angefangen bei der Färbung).
Tatsächlich stammen 99 % des recycelten Polyesters aus einer viel leichter industriell nutzbaren Quelle: PET-Plastikflaschen, die zufällig aus denselben chemischen Molekülen bestehen wie Polyester. Zum Vergleich: Aus 13 Plastikflaschen lässt sich genug Garn für ein T-Shirt gewinnen.
Seltenes Bild eines Primark-T-Shirts, Kollektion 2028.
„Na, ist es nicht besser, wenn diese Plastikflaschen zu Polyestergarn werden, statt an Stränden oder auf offenen Mülldeponien zu landen?“
Exzellente Frage, Jean-Michel.
Wenn Fast-Fashion-Marken erklären, dass recyceltes Polyester aus Plastikflaschen stammt, erwecken sie oft den Eindruck, sie würden verhindern, dass diese Plastikflaschen die Umwelt verschmutzen. Der größte Anbieter von recyceltem Polyestergarn (Unifi) erklärt übrigens auf seiner Website : „Wir haben dieses Garn geschaffen, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen, in der wir Milliarden von Plastikflaschen davor bewahren, auf Deponien oder in Ozeanen zu landen.“
Rührend… aber die Wahrheit sieht ganz anders aus.
Wären diese Flaschen nicht für Polyester verwendet worden, hätten sie stattdessen… wieder neue Plastikflaschen ergeben. Tatsächlich entzieht die Textilindustrie mehrfach recycelbare Plastikflaschen ihrem Kreislauf, um sie zu Kleidung zu verarbeiten – die dann eben nicht mehr im großen Stil recycelbar ist.
Die Getränkeflaschen-Branche ist übrigens ziemlich wütend auf die Textilindustrie, die ihr den Großteil ihrer Flaschen klaut, um daraus „recyceltes“ Polyester herzustellen10. Dass die Textilindustrie so viele Flaschen abgreift, hindert die Flaschenindustrie daran, ihre eigenen Recyclingziele zu erreichen. Sie fordert deshalb, vorrangig vor anderen Branchen Zugriff auf ihre eigenen Flaschen zu bekommen. Nicholas Hodac, Direktor des europäischen Verbands der Erfrischungsgetränkehersteller, äußerte sich kürzlich : „Die Materialien von jemand anderem zu nutzen – so wie es die Textilindustrie mit PET-Flaschen tut – ist keine Kreislaufwirtschaft. […] Das ist Downcycling.“ Seit einigen Monaten versucht die Flaschenbranche sogar, eine eigene Sammelinfrastruktur auf der Straße aufzubauen , um möglichst viele Flaschen zurückzubekommen und zu verhindern, dass sie im Textilbereich landen. Selbst die Europäische Union hat das kürzlich in ihrer Strategie für nachhaltige Textilien bestätigt : „Eine solche Praxis steht nicht im Einklang mit dem Kreislaufmodell für Plastikflaschen.“ Eine EU-Richtlinie wird zudem ab 2025 einen Mindestanteil von 25 % recyceltem Kunststoff in Flaschen vorschreiben.
Sujet der Kampagne „Gebt uns unsere Flaschen zurück“: Die Flaschenbranche ist sauer.
Kurz gesagt: Vielleicht hat die Textilindustrie eines Tages keinen Zugriff mehr auf diese Flaschen-Ressource, um sie zu Kleidung zu „recyceln“… Ein weiterer Beweis dafür, dass dieses aus Flaschen gewonnene recycelte Polyester keine magische Lösung für das Umweltproblem der Textilindustrie ist. Im Gegenteil, es wirkt eher wie eine Nebelkerze, die das Bewusstwerden verzögert… und uns von den wirklichen Lösungen ablenkt.
Was sind diese Lösungen also? Wie schaffen wir eine Textilindustrie, die den Planeten bekleidet, ohne ihn dabei gleichzeitig zu zerstören?
Kapitel 3 – Die Lösung heißt Reduktion
Ließe sich zunächst ein geschlossener Polyester-Kreislauf denken, mit Polyester aus alten Kleidungsstücken?
Bislang gibt es das praktisch nicht: Heute werden nur 0,18 % der Kleidungsstücke mit aus anderen Kleidungsstücken recycelten Materialien hergestellt. Und laut einem Bericht der NGO Changing Markets Foundation aus dem Jahr 2021 hatte keine der 46 befragten großen Marken das Ziel, geschlossenes Recycling auszubauen.
Dennoch gibt es eine Reihe solcher Projekte, die Hoffnung machen. Und – mit Stolz gesagt – Frankreich steht hier gar nicht so schlecht da. Das Unternehmen Carbios behauptet, mit einer sogenannten „enzymatischen“ Methode 90 % des Polyesters in Kleidungsstücken recyceln zu können, und baut gerade eine Pilotanlage in Meurthe-et-Moselle, im Nordosten Frankreichs. Und der US-Konzern Eastman will eine Milliarde Dollar investieren, um bis 2025 die weltgrößte Anlage für „chemisches“ Polyester-Recycling in der Nähe von Le Havre zu bauen (sie wird vor allem PET-Verpackungen verarbeiten, will aber auch Textilpolyester recyceln können).
Die Eastman-Recyclinganlage in Tennessee, die bald eine chemische Recyclinganlage wie in Le Havre beherbergen wird(bald haben wir alle etwas „aus“ Tennessee an uns).
Aber würde dieses geschlossene Polyester-Recycling ausreichen, um die Textilindustrie wirklich verantwortungsvoll zu machen?
Leider nicht.
Erstens gibt es noch große Unsicherheiten, ob diese Projekte Textilien wirklich in großem Maßstab kosten- und energieeffizient recyceln können. Zum Beispiel geht aus der öffentlichen Untersuchung zur Eastman-Gigafabrik hervor, dass sie hofft, weniger als 3 % der in Frankreich in Verkehr gebrachten Mengen zu recyceln10. Vor allem aber ist das ein ziemlich theoretisches Ziel, denn Eastman räumt ein, dass „die Reinheit und die Beschaffenheit der Textilien eine Herausforderung“ seien, und will sich zunächst… auf „100 % Polyester-Sicherheitsgurte“ konzentrieren. Von Shein-T-Shirts oder H&M-Kleidern zu recyceln sind wir noch weit entfernt.
Aber stellen wir uns eine ideale Welt vor, in der Polyester-Recycling fast perfekt funktioniert. Nehmen wir an:
die Hälfte des Textilpolyesters stammt aus anderen Polyesterkleidungsstücken (zur Erinnerung: Heute sind es weniger als 1 %)
chemisches oder enzymatisches Recycling ist extrem effizient und senkt die Klimawirkung von recyceltem Polyester um 70 % gegenüber herkömmlichem (was sehr, sehr optimistisch ist)11
Unter diesen Idealbedingungen, und da das Material nur 30 % der Klimawirkung ausmacht (im Vergleich zur eigentlichen Herstellung des Kleidungsstücks), läge die Verringerung der Klimawirkung für die gesamte Herstellung von Polyesterkleidung bei… 10 %13.
Mit anderen Worten: Selbst wenn uns das technologische und industrielle Kunststück gelänge, weltweit Anlagen zum Recyceln von Polyesterkleidung aufzubauen, entspräche das in puncto Klimawirkung gerade mal einer Stabilisierung des Wachstums von Polyesterkleidung für… ein Jahr. Genau deshalb ist recyceltes Polyester vor allem eine Nebelkerze: Das Wort „recycelt“ gibt uns die Illusion, das Verschmutzungsproblem der Textilindustrie zu lösen, obwohl wir bei den Größenordnungen komplett daneben liegen.
Kurz gesagt: Wenn geschlossenes Recycling nicht mit einer drastischen Senkung des Konsums von Polyesterkleidung einhergeht, ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Jetzt ist der richtige Moment, sich an die gute alte Drei-R-Regel zu erinnern : Um die Umweltbelastung von Kleidung zu senken, sollte man sie, bevor man sie recycelt, erst wiederverwenden – und noch besser: reduzieren.
Die 3R-Pyramide: Recyceln, ja, aber nur als letztes Mittel.
Aber wie macht man das konkret?
Erstens, die Wiederverwendung.
Die meisten unserer Kleidungsstücke können ein zweites Leben bekommen, sofern man sie so gut wie möglich pflegt und repariert. Wenn du Angst vor (Näh-)Nadeln hast: Tausende Änderungsschneidereien im ganzen Land warten nur auf deine Kleidung.
Es gibt aber noch eine andere Form der Wiederverwendung, auf halbem Weg zwischen Recycling und Upcycling, auf die wir vielleicht bald zählen können: Anlagen, die unsere alten Kleidungsstücke automatisch nach Zusammensetzung und Farbe sortieren und sie dann zerfasern, um daraus Garne zu spinnen, die nicht neu gefärbt werden müssen (wodurch die sehr energieintensive Färbephase entfällt). Das ist das Projekt des CETI, eines Textilforschungszentrums in der Nähe von Lille, in Zusammenarbeit mit mehreren französischen Fabriken. Zwar sind die gewonnenen Garne aktuell noch weniger perfekt als Garne aus Neumaterial, aber die Initiative verdient Unterstützung.
Und schließlich (vor allem!) die Reduktion! Um die Umweltbelastung der Mode zu senken, kann jeder etwas beitragen.
Was wir als Marke tun können:
Polyester macht die Hälfte aller weltweiten Textilfasern aus, und dieser Anteil wächst Jahr für Jahr. Klar, es ist praktisch für schnelltrocknende Sportkleidung… aber braucht man es wirklich für Kleider oder T-Shirts? Im Idealfall sollte man synthetische Materialien so wenig wie möglich verwenden – und nur dann, wenn es wirklich keine Alternative gibt.
Für Kleidungsstücke, die synthetische Materialien brauchen, kann man weiterhin recyceltes Polyester verwenden (das immer noch ein kleines bisschen weniger schlecht ist als die herkömmliche Version). Aber man sollte die Größenordnungen nicht vergessen und deshalb vermeiden, die vermeintlichen Vorzüge dieses Materials herauszustellen: Durch den Halo-Effekt könnte das bei der Kundschaft den Eindruck erwecken, dieses Kleidungsstück sei « gut für den Planeten ».
Sich aufs Wesentliche konzentrieren: nicht am anderen Ende der Welt produzieren, die Kollektionen nicht alle zwei Tage erneuern, und so weiter.
Was der Staat tun kann:
Der Flaschenbranche vorrangigen Zugriff auf ihr eigenes Plastik gewähren, wie es zahlreiche NGOs fordern. Wenn die Textilindustrie keinen Zugriff mehr auf aus Flaschen gewonnenes recyceltes Polyester hat, kann sie sich nicht mehr hinter dieser Lösung verstecken und muss sich echten Fragen stellen, um ihre Umweltbelastung zu senken.
Herkömmliches Polyester (und alle anderen fossilen Materialien) in künftigen Regulierungen benachteiligen, insbesondere bei der Umweltkennzeichnung, die bald in Frankreich und dann in Europa eingeführt wird. Das ist alles andere als sicher, denn die europäische Umweltkennzeichnung wird von genau der Organisation koordiniert, die hinter dem Higg-Index steht, also derselben, die Polyester für eines der umweltfreundlichsten Materialien am Markt hält.
Die Geschäftspraktiken der Fast Fashion sanktionieren, die immer mehr Überkonsum erzeugen. Gemeinsam mit Hunderten anderer Marken kämpfen wir genau dafür in der Koalition En Mode Climat.
Bevorzuge Naturmaterialien, vor allem wenn sie aus schonender und/oder lokaler Landwirtschaft stammen: In vielen Fällen kann man ganz leicht auf Polyester oder andere Synthetikfasern verzichten. Und bei Kleidung, die direkt auf der Haut getragen wird, sind sie Polyester wegen ihrer besseren Geruchsresistenz ohnehin immer vorzuziehen (Unterwäsche, T-Shirts, Hemden usw.)
Wir alle würden gerne glauben, dass sich die Lösung der Umweltkrise in einer simplen technischen Erfindung findet: ein gigantischer CO2-Staubsauger, damit wir weiter fossile Energien verbrennen können, Wasserstoffflugzeuge, damit wir weiter fürs Wochenende nach New York fliegen können… und recyceltes Polyester, damit wir weiter immer mehr Kleidung kaufen können. Die echten Lösungen für das Textilproblem sind zugleich einfacher, aber auch schwerer verdaulich für die Modegiganten: Sie müssen zuerst darauf verzichten, immer mehr zu verkaufen. Und für dich bedeutet das, weniger Kleidung zu kaufen und die zu hegen, die du schon besitzt. Der ökologische Kampf beginnt vielleicht vor unseren Waschmaschinen…
Und wie sieht es mit synthetischen Materialien bei Loom aus? Wir versuchen, so viel wie möglich Naturmaterialien zu verwenden, aber manchmal setzen wir doch etwas Synthetik ein, wenn das die Lebensdauer unserer Kleidungsstücke deutlich verlängert. Elasthan: Wir geben etwas Elasthan in unsere Baumwollhosen, unsere Unterwäsche und die Bündchen unserer Pullover und Sweatshirts aus Baumwolle, um die Verformung mit der Zeit zu begrenzen. Polyamid: Wir verwenden Polyamid, um unsere Socken, unser Merino-T-Shirt und unseren Rucksack zu verstärken. Polyester: Wir verwenden Polyester in unseren Badeshorts (weil uns keine Alternative einfällt), etwas in unserer Jogginghose (um die Verformung zu begrenzen) und in unserer Chino in Form von Elastomultiester (um Ausbeulen zu vermeiden).
Wer sind wir, dass wir das behaupten? Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr. Wir machen nie Werbung: Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, abonniere unseren Newsletter, indem du hier klickst. Versprochen, wir schreiben dir höchstens einmal im Monat.
Anmerkungen
1 In Frankreich zeigen die am Lebensende gesammelten Textilien einen geringeren Polyesteranteil (nur 19 %). Laut Refashion lässt sich dieser Unterschied vor allem durch zwei Gründe erklären: « die weltweite Textilproduktion dient nicht ausschließlich der Bekleidung (eine Vielzahl technischer Anwendungen, etwa im Bauwesen oder bei Sportartikeln, beansprucht synthetische Textilien); und synthetische Kleidung wird möglicherweise seltener gesammelt, weil sie weniger schnell verschleißt oder als weniger wertvoll gilt (und deshalb im Müll landet) ».
2 Zwar entstehen beim Verspinnen von Baumwolle durch Verunreinigungen und zu kurze Fasern etwas mehr Verluste, aber der Unterschied zu Polyester liegt bei rund 8 %, was sich mit unter 1 % auf den Preis des Kleidungsstücks auswirkt. Nicht genug, um die Explosion des Polyesterverbrauchs zu erklären.
3 Nicht in allen Fällen: Baumwolle eignet sich besser für körpernahe Kleidung wie T-Shirts und Unterwäsche, für Kleidungsstücke, die weniger glänzen sollen, wie Hemden oder Jeans, und so weiter. Nicht zu vergessen die anderen Naturmaterialien, etwa Wolle, die sich besser für warme Kleidung eignet.
5 Zwar ist Hengli ein Sonderfall. In den meisten Fällen verkaufen klassische Raffinerien das Naphtha an Polyesterfabriken: Polyester ist also in erster Linie ein Nebenprodukt von Benzin (und nicht umgekehrt).
6 Das Gleiche gilt für Zellulosefasern wie Baumwolle, aber Baumwollfasern sind in der Umwelt leichter biologisch abbaubar (im Boden, aber nicht unbedingt im Ozean, wo Studien darauf hindeuten, dass gefärbte Baumwollfasern kaum abbaubar sind).
7 Das bedeutet aber auch nicht, dass die Energie aus der Verbrennung von Baumwollkleidung als erneuerbar gelten sollte: Bei ihrer Herstellung wurde bereits viel Energie verbraucht.
8Der Preis von recyceltem Polyester-Granulat liegt sogar unter dem von neuem Granulat. Doch Marken, die recyceltes Polyester verwenden, haben uns mitgeteilt, dass es beim Einkauf trotzdem etwas teurer bleibt – vermutlich wegen der geringeren Produktionsmengen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester und damit geringerer Skaleneffekte.
11 Die öffentliche Untersuchung spricht von « 20.000 Tonnen Textilabfall bis 2028 ».
12 Es gibt bislang wenige Lebenszyklusanalysen zu « fiber-to-fiber »-Polyester… Aber zum Beispiel zeigen die ersten Studien zum enzymatischen Recycling, wie diese hier, eine schlechtere Umweltbilanz als für herkömmliches Polyester. Diese Übersichtsstudie zum chemischen Recycling ist ebenfalls wenig vielversprechend.
Du brauchst zu Hause keine abenteuerlichen Fleckenseifen (Galle von was bitte?) und musst dir auch nicht die teuerste Waschmaschine auf dem Markt leisten. Es gibt nur eine Sache, die zählt:
Ja. Egal wo du gerade bist. Auch wenn du deshalb manchmal den Rest deines Essens patschnass verbringst, weil dich ein Weinfleck zum sofortigen Handeln zwingt.
Um auch hartnäckige Skeptiker zu überzeugen
Ich habe 4 Baumwollstoffe, nummeriert von 1 bis 4, mit den 3 existierenden Fleckenarten beschmutzt: fettige Flecken (Olivenöl), enzymatische Flecken (geschmolzene dunkle Schokolade) und oxidierbare Flecken (Rotwein), um die folgenden zwei Fragen zu beantworten:
Ist es wirklich so schlimm, ein paar Tage zu warten, bevor man ein fleckiges Kleidungsstück wäscht?
Muss man den Fleck mit Seife einreiben, bevor man das Kleidungsstück in die Maschine gibt?
Dafür habe ich meine 4 Stoffe unterschiedlich gewaschen:
Stoff Nr. 1 wurde nicht eingeseift, aber innerhalb einer Stunde nach dem Fleck in der Maschine gewaschen
Stoff Nr. 2 wurde sofort eingeseift und dann innerhalb einer Stunde in der Maschine gewaschen
Stoff Nr. 3 wurde nicht eingeseift und erst 7 Tage nach dem Fleck in der Maschine gewaschen. Warum 7 Tage? Weil ich einmal pro Woche eine Ladung Wäsche wasche, sodass ein fleckiges Kleidungsstück durchaus mal 7 Tage im Wäschekorb warten kann (auch wenn das eine extrem schlechte Idee ist, klar)
Stoff Nr. 4 wurde sofort eingeseift und dann erst 7 Tage später in der Maschine gewaschen
Und hier das Ergebnis nach dem Waschen in der Maschine und dem Lufttrocknen:
Das Ergebnis ist eindeutig: Stoff Nr. 2 ist fast makellos. Hier also mein bester Tipp, wenn du vor einem Fleck stehst: sofort einseifen und so schnell wie möglich waschen.
Wenn du nicht sofort waschen kannst, denk trotzdem daran, den Fleck sofort einzuseifen: Die beiden eingeseiften Stoffe (Nr. 2 und Nr. 4) kamen sauberer aus der Maschine als die anderen beiden (du musst mir das einfach glauben, auf dem Foto ist es nicht so offensichtlich). Und wenn du kannst, wasche auch möglichst bald: Die beiden Stoffe, die erst 7 Tage nach dem Fleck gewaschen wurden (Nr. 3 und Nr. 4), sind schlechter fleckenfrei geworden als die anderen beiden. Das ist besonders deutlich bei oxidierbaren Flecken (die Weinflecken unten) und bei enzymatischen Flecken, weil die Schokolade den Stoff beim Schimmeln angegriffen hat (bäh).
Welche Seife verwenden?
Um dir mit meinen Pflegeartikeln die besten Tipps zu geben, recherchiere ich regelmäßig aktuelle Pflegetrends (oder manchmal auch die großen Abzockereien), um Produkte zu meiner langen Testliste hinzuzufügen. Außerdem stecken die Kommentare voller Perlen, wie hier zu einer Fleckenseife:
Ihre Söhne können ihre Unterhosen auch selbst entflecken, Valérie.
Wie ich weiter oben schon gesagt habe, habe ich zwischen den verschiedenen getesteten Seifen keinen Wirksamkeitsunterschied festgestellt – egal ob „spezielle Fleckenseifen“ (wie Ochsengalle-Seife oder Seife auf Basis von Sommières-Erde) oder ganz simple Seifen, die man für einen Apfel und ein Ei im Supermarkt bekommt.
Wenn schon, denn schon: Kauf lieber lokal hergestellte Seife. Wir haben das Glück, dass es in Frankreich noch Seifenmanufakturen gibt, die Seife in Handarbeit herstellen, wie zum Beispiel die Savonnerie Fer à Cheval in Marseille (eine ihrer Seifen verkaufen wir übrigens auf der Loom-Website). Sie werden im Kessel aus Oliventresteröl hergestellt: Das ist die zweite Pressung der Oliven, denn die erste ergibt das Speiseöl. Aber im Grunde tut es auch jedes alte Seifenstück, SOLANGE DU DEINE FLECKEN SOFORT EINSEIFST, BEVOR DU SIE IN DER MASCHINE WÄSCHST.
PS: Bei Fettflecken funktioniert auch Spülmittel sehr gut. Achte aber darauf, ein durchsichtiges zu nehmen, damit es keine Verfärbung hinterlässt.
Wer bin ich, um dir etwas über die Pflege deiner Kleidung zu erzählen? Ich heiße Claire und bin für die Produktionsüberwachung bei Loom zuständig. Im Grunde versuche ich, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (na gut, das klappt noch nicht perfekt, aber ich arbeite dran), und ich stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidungsstücke unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Außerdem brenne ich für alles, was die Lebensdauer unserer Kleidungsstücke verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich gebe Kleidungsstücken gerne ein „kleines bisschen mehr Seele“, arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine neue Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch etwas: Alle Tipps, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst getestet und persönlich überprüft, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: kein Copy-paste aus Internetrecherchen). Falls du mir neue Tipps vorschlagen möchtest, hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.
Die Kleidermotte, früher auch „Kleiderschabe" genannt (ein Name, der ihr redlich zusteht), ist ein Nachtfalter, dessen Larven sich von Keratin ernähren. Ihre Rolle im Ökosystem besteht normalerweise darin, die am langsamsten verrottenden Teile von Tierkadavern zu zersetzen: Haut, Fell, Krallen, Hörner, Hufe… Wir sind diesen extrem nützlichen kleinen Larven also durchaus dankbar, hätten aber lieber, dass sie unsere Wollpullover in Ruhe lassen.
Bevor du deine Winterkleidung wegräumst, solltest du dich also vergewissern, dass sich keine Motte in deinem Schrank eingenistet hat. Hier sind ein paar Anhaltspunkte, um ganz sicherzugehen:
In deinem Schrank: - beim Durchwühlen deines Kleiderschranks oder beim Ausschütteln deiner Pullover sind kleine silbrige Falter aufgeflogen (eine Kleidermotte ist etwas kleiner als 1 cm lang), - du hast in den Ecken deines Schranks weiße, watteartig aussehende Kokons gefunden (Spoiler: Das sind Mottenkokons),
An deiner Kleidung: - du hast ziemlich typische Löcher entdeckt: Es sieht so aus, als hättest du eine Masche herausgerissen, nur ohne dass Fäden aus dem Loch heraushängen, - einer deiner Pullover hat mehrere Löcher in derselben Zone, - die Löcher sind unregelmäßig und nicht sehr groß (etwa 0,5 cm im Durchmesser) und treten bei tierischen Materialien auf, vor allem bei Wolle oder Seide.
Die Fachleute sind sich einig: Hier war eine Motte am Werk.
Wenn du eine dieser Aussagen mit Ja beantwortet hast, nimm all deinen Mut zusammen und lass dich von uns führen:
Wie du Motten loswirst
Oder genauer gesagt: wie du die Mottenlarven loswirst, denn wie oben erklärt, sind es die Larven, die sich von Keratin ernähren und die Löcher in deine Pullover fressen. Die erwachsenen Motten dagegen fressen gar nicht: Sie haben eine Lebenserwartung von etwa zehn Tagen, in denen ihr einziges Ziel darin besteht, einen geeigneten Ort zum Eierlegen zu finden. #mumlife #proudmama
Mottenlarven scheuen Bewegung, und ihr Überlebensinstinkt kann sie dazu bringen, sich in jedem beliebigen Kleidungsstück oder jeder Ecke zu verstecken (auch wenn sie letztlich nur tierische Materialien fressen in fine). Ich empfehle dir daher, alle Kleidungsstücke in der Nähe deiner löchrigen Wollsachen sowie deinen Schrank zu behandeln, um wirklich alle Larven loszuwerden. So gehst du vor:
Bei empfindlicher Kleidung oder Wollsachen: 72 Stunden ins Gefrierfach legen und danach im Wollprogramm bei 30 °C waschen – Kälte und Wasser sollten sie töten,
Bei Kleidung, die das verträgt (zum Beispiel Baumwollkleidung): bei 60 °C waschen und dann im Trockner trocknen oder bügeln – die Hitze macht ihrem Schadenswillen ein Ende,
Sauge deinen Schrank gründlich aus, vor allem die Ecken, um die Mottenkokons zu entfernen,
Bestreue Kieselgur in die Ecken deines Schranks, um Larven zu erwischen, die sich dort verstecken und die du beim Saugen übersehen hast. Das ist ein im Supermarkt erhältliches Algenpulver, das als mechanisches Insektizid wirkt. Denk daran, es nach einer Woche wieder aufzusaugen, da es langfristig reizend wirken kann, und lies natürlich die Warnhinweise auf der Packung,
Um ganz sicherzugehen, kannst du zusätzlich Mottenfallen verwenden, die mit Pheromonen präpariert sind, die verbliebene männliche Motten anlocken, die dann daran kleben bleiben: Das sollte die Vermehrung dieser kleinen Biester stoppen.
Keine Motte wird dir widerstehen können.
Sobald du das alles erledigt hast, kannst du deine Kleidung beruhigt wieder in den Schrank räumen. Aber freu dich nicht zu früh: Jetzt musst du noch dafür sorgen, dass die Motten nicht zurückkommen.
Wie du verhinderst, dass sich Motten bei dir einnisten
Um Motten von deinem Kleiderschrank fernzuhalten, gibt es ein paar Dinge, die du wissen solltest:
Zuerst: Motten lieben Dunkelheit und hassen Bewegung – ja, das habe ich schon gesagt, aber es ist so wichtig, dass ich es wiederhole. Lass deine Pullover also nicht jahrelang ungenutzt im Schrank liegen. Trag sie oft und kauf keine Pullover, die du nicht brauchst.
Diese Biester lieben Körpergerüche. Lüfte deinen Pullover am Ende des Tages gut aus, nachdem du ihn getragen hast, zum Beispiel über der Lehne eines Stuhls.
Leg Zedernholz zwischen deine Pulloverstapel, um Motten fernzuhalten. Träufle alle drei Monate einen Tropfen ätherisches Zedernöl darauf, damit es seinen Duft (und damit seine Wirkung) nicht verliert.
Warum Zeder das beste Mittel gegen Motten ist
Um diese kleiderschrankzerstörenden Biester fernzuhalten, wurden früher Mottenkugeln aus Naphthalin verwendet – bis man merkte, dass sie bei Menschen (besonders bei Kindern) Haut, Augenschleimhäute und Atemwege reizen, und ihren Verkauf 2008 verbot.
Ohne Naphthalin bleibt nur das bekannteste natürliche Mittel gegen Kleidermotten: Zedernholz, das mehrere Arten larvenabtötender Alkohole enthält (schließlich schützt sich die Zeder damit selbst vor Insekten, die sie fressen könnten). Schon 1682 finden sich Schriften, die empfehlen, Wollsachen in Zedernholzschränken aufzubewahren. Ein Volksglaube, der 1952 durch die Forscher Huddle und Mills wissenschaftlich bestätigt wurde – mit einem eindeutigen Fazit: “Larven, die 0,6 mg/l Zedernholzöldampf ausgesetzt waren, hatten nach einer Woche eine Sterblichkeit von 91 %. Eine weitere Gruppe von Larven, die 1-2 mg/l Zedernholzöldampf ausgesetzt war, hatte innerhalb von 8 bis 24 Stunden nach der Exposition eine Sterblichkeit von 100 %. [...] ”. Na also!
Zedernstäbchen gegen Motten findest du in den meisten Supermärkten, aber sie werden meist aus nordamerikanischem Holz hergestellt und dann in China verarbeitet – und es ist schon schade, so ein Produkt zu importieren, wenn man in einem Land lebt, das reich an Zedernwäldern ist (aka Frankreich).
Deshalb haben wir bei Loom ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und unser eigenes 100 % lokales Anti-Motten-Set entwickelt – zusammen mit diesen zwei großartigen Unternehmen:
die Tabletterie des Lacs (im Jura, im Osten Frankreichs) hat für uns Scheiben aus Zedernholz aus lokalen Wäldern gefertigt, die in der Mitte durchbohrt sind, sodass du sie entweder an deine Kleiderbügel hängen oder zwischen deine Pulloverstapel legen kannst.
Da der Duft des Zedernholzes nach ein paar Monaten nachlässt, haben wir uns außerdem mit der Distillerie Bel Air (im Gard, in Südfrankreich) zusammengetan, die auf traditionelle Weise ätherisches Öl aus französischer Zeder herstellt.
Wie du ein von Motten zerfressenes Kleidungsstück reparierst
Du bist die Kleidermotten endlich dauerhaft losgeworden, aber von ihrem Besuch sind noch ein paar löchrige Maschen übrig geblieben. Damit sich diese Löcher mit der Zeit nicht vergrößern, empfehle ich dir, sie ordentlich zu schließen.
Option 1 - Do it yourself
Wappne dich mit Geduld, einer Nadel und Stopfwolle in der passenden Farbe wie diese hier und folge der Anleitung von diesem Video , das dir Schritt für Schritt erklärt, wie du löchrige Pullover stopfst.
Es gibt auch hervorragende, tiefergehende Kurse, um zu lernen, wie man löchrige Kleidung repariert:
Du kannst deine Pullover auch auf dieses Thema spezialisierten Fachleuten anvertrauen. Das gilt zum Beispiel für Julie, die Gründerin von La Clinique du Pull , die in Paris ansässig ist, der du deine Pullover aber auch per Post schicken kannst. Sie zaubert wahre Wunder – der Beweis in Bildern:
Für ein unsichtbares Maschen-für-Maschen-Stopfen wie auf dem Foto oben musst du mit etwa zehn Euro pro Loch rechnen. Das Ergebnis ist völlig unsichtbar, aber wenn eine Motte sich an deinem Pullover ein Festmahl gegönnt hat, kann die Rechnung schnell happig werden.
Wenn dein Budget kleiner ist oder dein Pullover so löchrig ist, dass er an einen Emmental de Savoie I.G.P.-Käselaib erinnert, gibt es die Option „Stopfpatch", die einfacher umzusetzen ist als die vorherige: Julie verknotet alle von der Mottenlarve zerfressenen Fäden, damit sich das Loch nicht vergrößert, und überzieht die Stelle dann mit Wollfilz, um sie zu verdecken und zu stabilisieren. Diese Technik kostet ein paar Euro pro zu stopfendem Loch. Ich habe mich persönlich für einen sichtbaren Patch aus bunter Wolle entschieden, aber du kannst Julie problemlos um einen Ton-in-Ton-Patch bitten, falls du nicht aussehen willst wie ein Marienkäfer aus der Sicht eines Farbenblinden.
Big up an die Clinique du Pull!
So, jetzt weißt du ungefähr alles über Motten, ihre Larven, französische Zedernwälder und das Reparieren per Stopfpatch. Pass gut auf deine Wollpullover auf und vor allem: den Motten den Kampf angesagt!
Wer bin ich, um dir etwas über die Pflege deiner Kleidung zu erzählen? Ich heiße Claire und bin bei Loom für die Produktionsüberwachung zuständig. Im Grunde versuche ich, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (na ja, noch nicht perfekt, aber ich arbeite daran), und stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidung unseren Qualitätsansprüchen entspricht. Außerdem begeistert mich alles, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas-Tricks. Ich gebe Kleidungsstücken gerne ein „kleines Extra an Seele", arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine neue Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch etwas: Alle Tricks, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und persönlich sichergestellt, dass sie funktionieren (anders gesagt: kein Copy-paste aus Internetrecherchen). Wenn du neue Tipps für mich hast, hinterlass gern einen Kommentar unter diesem Artikel.
23. Mai 2022. Wir drücken auf den Knopf, der den Newsletter mit der Ankündigung von unserer blauen Herrenjeans verschickt. Auf den ersten Blick nichts Revolutionäres für eine Modemarke. Außer dass diese Jeans etwas Besonderes ist: Sie sollte im Schritt weniger schnell durchscheuern als andere. Dafür haben wir drei Jahre lang gearbeitet, gemeinsam mit unserem Labor einen neuen Abriebtest erfunden und am Ende unseren eigenen Stoff in den Vogesen entwickelt. Wir nehmen dich mit.
Löcher im Schritt, die Jeans-Krankheit
Bevor wir mit der Herstellung unserer Jeans angefangen haben, hatten wir dir eine kleine Umfrage geschickt: "Was ist generell das Problem mit euren Jeans?" Und auf eine einfache Frage folgt eine einfache Antwort: Das Problem sind die Löcher im Schritt.
Das haben wir 500-mal bekommen.
Ja, genau: Beim Gehen reibt der Oberschenkel am anderen Oberschenkel (beziehungsweise eher am unteren Gesäßbereich), was den Jeansstoff schwächt und ihn irgendwann durchscheuert.
Um unsere eigene herzustellen, mussten wir also zuerst verstehen, warum manche Jeans schneller löchrig werden als andere. Unser erster Reflex: Hunderte Artikel im Internet durchforsten, die sich mit dem"Crotch Blow Out" beschäftigen (so nennt man "Loch im Schritt" im Mutterland der Jeans) und dessen Ursache (oder Ursachen?). Aber auf den amerikanischen Websites und in den Foren war sich niemand einig: zu dünner Stoff, Elasthan-Anteil, minderwertige Baumwolle, zu enger Schnitt, zu dicke Nähte, schweißbedingte Feuchtigkeit …
Die Amerikaner haben ChatGPT erfunden, aber bei der Lösung für Löcher in Jeans suchen sie immer noch.
Aber wie sollten wir da Klarheit reinbringen?
Eines Tages hatten wir eine Erleuchtung: Die Wahrheit über die Löcher in Jeans verbirgt sich höchstwahrscheinlich … in Chinos. Ja, genau, unsere Loom-Chino verkaufen wir seit 2019, und eines wissen wir sicher: Löcher im Schritt wurden uns fast nie gemeldet, und die wenigen Kunden, bei denen diese Stelle doch durchgescheuert ist, fahren intensiv Rad oder Motorrad – kurz gesagt, unsere Chinos scheuern nicht wegen der Reibung beim Gehen durch.
Das wird dir auch Taor (unser Model, das die Chino trägt) nicht bestreiten.
Die Frage war also ganz einfach: Welche Besonderheiten hat eine Jeans im Vergleich zu einer Chino, die die Entstehung von Löchern im Schritt erklären könnten?
Auf der Suche nach dem Schuldigen
Diese Frage half uns, die meisten Hypothesen auszuschließen, die wir auf diesen amerikanischen Websites gefunden hatten:
Jeans scheuern durch, weil sie zu dünn sind: Nein, eine Chino ist in der Regel dünner als eine Jeans.
Jeans scheuern durch, weil sie an den Oberschenkeln zu eng sind: Nein, im Schritt haben Jeans und Chinos ungefähr denselben Schnitt.
Jeans scheuern durch wegen äußerer Faktoren (Feuchtigkeit durch Schweiß, Spannung bei Bewegung …): Nein, im Grunde macht man mit einer Jeans ungefähr dasselbe wie mit einer Chino.
Jeans scheuern durch, weil sie Elasthan enthalten: Nein, wie die meisten Jeans enthalten auch die meisten Chinos einen kleinen Elasthan-Anteil für mehr Tragekomfort.
Jeans scheuern durch, weil ihre Baumwolle minderwertig ist: Nein, es gibt keinen Grund, warum die für Jeans verwendeten Baumwollfasern kürzer oder minderwertiger sein sollten als die für Chinos.
Jeans scheuern durch, weil ihre Garne minderwertiger sind: Nein, auch wenn es stimmt, dass in den 70er-Jahren ein Teil der Jeans mit sogenannten "Open-End"-Garnen gewebt wurde (günstiger und vermutlich weniger abriebfest), werden 95 % der Jeans heute mit traditionellen "Ringspun"-Garnen gewebt, genau wie Chinos.
Es blieben uns also nur noch zwei Hypothesen zu testen:
Hypothese Nr. 1: die Doppelnaht. Die Innennaht am Hosenbein von Jeans ist dicker als die von Chinos – eine Doppelnaht, die stärkere Reibung verursachen könnte als bei Chinos.
Verdächtiger Nr. 1: die Doppelnaht der Jeans, vielleicht schuldig trotz ihres unschuldigen Aussehens.
Hypothese Nr. 2: die Rauheit. Die Garne von Jeans sind dicker als die von Chinos: Ihr Stoff ist also rauer. Wenn ein Oberschenkel am anderen reibt, ist es ein bisschen so, als würde Schleifpapier über den Stoff reiben.
Verdächtiger Nr. 2: die Rauheit der Jeans (nicht das possierliche kleine Rauhaarpony).
Unsere Labortests
Um unsere Hypothesen zu testen, haben wir beschlossen, die Reibung gemeinsam mit unserem Labor (SMT) zu simulieren, und zwar mit einem sogenannten "Martindale-Test": Eine Maschine reibt so lange am Stoff, bis ein Loch entsteht. Das Ergebnis wird in Anzahl der Zyklen gemessen: Je höher die Zahl, desto widerstandsfähiger der Stoff.
Eine Martindale-Maschine in Aktion.
Zunächst wollten wir prüfen, ob der Martindale-Test tatsächlich abbildet, was in der Praxis passiert: Wir haben also einen Jeansstoff und einen Chinostoff getestet, um zu sehen, ob auch im Labor die Jeans schneller durchscheuert als die Chino.
Aber als wir die Ergebnisse bekamen, kam die Überraschung: Im Labor hatte die Jeans doppelt so lange gehalten wie die Chino (100.000 vs. 50.000 Zyklen). Genau das Gegenteil von dem, was in der Praxis passiert …
Also haben wir zwei Sekunden nachgedacht (okay, eher zwei Wochen): Dieser Martindale-Test kann nicht abbilden, was wirklich im Schritt passiert, weil dabei immer dasselbe Standardmaterial gegen den Stoff reibt. Beim Gehen reibt aber der Stoff gegen sich selbst ! Wir haben unser Labor angerufen und gemeinsam eine andere Art von Test entwickelt, bei dem wir die standardmäßige "Abriebwolle" durch den Stoff selbst ersetzen. Nach ein paar Anpassungen beim richtigen Druckniveau trägt dieser Test fortan den klangvollen Namen "Abriebfestigkeit von Geweben nach modifizierter Martindale-Methode, Stoff gegen Stoff, Druck 12 kPa".
Ein paar Tage später kamen die Ergebnisse des neuen Tests herein:
Bingo! Wir hatten einen Labortest gefunden, der gut abbildet, was in der Praxis passiert: Die Chino hält der Reibung (mindestens) dreimal besser stand als die Jeans: 100.000 vs. 35.000 Zyklen.
Jetzt konnten wir zum nächsten Schritt übergehen: unsere beiden Hypothesen testen, um die Ursache für diese unerwünschten Löcher in deinen Jeans zu finden.
Um die erste Hypothese zu testen (die Doppelnaht der Jeans), haben wir auf der Martindale-Maschine den einfachen Stoff durch einen Stoff mit Naht ersetzt … Als wir die Ergebnisse erhielten, stellten wir fest, dass sich nichts änderte: Die Naht schwächt den Stoff nicht. Für nicht schuldig befunden.
Keine Lochbildung nach 100.000 Zyklen.
Durch Ausschlussverfahren blieb also nur noch ein möglicher Schuldiger übrig: die Rauheit. Um diese Hypothese zu überprüfen, haben wir beschlossen, mehrere Jeans-Typen testen zu lassen: eher glatte und eher raue. Und alle Ergebnisse bestätigten uns: Je dicker und rauer die Jeans, desto schneller scheuert sie durch:
Die dünnste Jeans, die wir gefunden haben (Marke Muji), hält super gut: Sie übersteigt die 100.000 Zyklen mit Leichtigkeit.
Eine ziemlich dicke Raw Denim (Marke Uniqlo) hält nicht besonders gut: 35.000 Zyklen. Wenn man den Stoff dagegen vor dem Test manuell mit Schleifpapier weniger rau macht, hält er viel besser und übersteigt ebenfalls die 100.000 Zyklen!
Eine ziemlich raue Jeans, die mit einem "Open-End"-Garn gewebt wurde, hält nicht besonders gut: nur 16.000 Zyklen.
Eine Raw Denim und ihr gewaschenes (und somit weniger raues) Pendant: Die erste hält 70.000 Zyklen, deutlich weniger als die zweite, die erst bei 100.000 reißt.
Kurzum, nach mehreren Monaten Tests (und ein paar Tausend ausgegebenen Euro …) hatten wir endlich den Schuldigen identifiziert: die Rauheit. Genau das Gegenteil von dem, was man intuitiv vermutet hätte: Eine schön dicke Cowboy-Jeans droht im Schritt schneller durchzuscheuern als eine ganz dünne.
Hätten sie es gewusst, hätten alle Cowboys Yogahosen getragen.
Und jetzt blieb uns nur noch, unseren eigenen Stoff zu entwickeln. Zwei Optionen standen zur Wahl.
Jede Menge bereits existierende Stoffe bei Lieferanten testen und den besten auswählen.
Unseren eigenen entwickeln: ungewisser, langsamer, teurer … aber mit der Hoffnung, einen Stoff zu erschaffen, der vielleicht leistungsfähiger ist als die bereits existierenden!
Du kannst dir schon denken, wofür wir uns entschieden haben, oder?
Auf nach den Vogesen
Um eine Fabrik zu finden, die sich auf eine solche Entwicklung mit uns einlässt, mussten wir früh aufstehen. Das kostet Zeit, Geld, und wir sind nicht Levi's. Anfangs hofften wir, höchstens 10.000 Meter Stoff pro Jahr zu bestellen, also etwas mehr als 100.000 € … Wirtschaftlich nicht besonders attraktiv für einen Industriebetrieb.
Trotzdem hat sich Tissage de France, die Fabrik in den Vogesen, die den Denim der Marke 1083 herstellt, sofort bereit erklärt, mit uns an diesem Projekt zu arbeiten. Der Deal: Wir teilen uns die Entwicklungskosten, und wenn es klappt, darf die Fabrik alles, was wir gemeinsam gelernt haben, weiterverwenden bei anderen Projekten mit anderen Kunden (genau das hatten wir schon erfolgreich gemacht, als wir unsere Socken).
Wir in den Vogesen mit Tissage de France (6 Hinweise auf diesem Foto helfen dir, das Jahr unseres Besuchs herauszufinden).
Um einen Denim-Stoff zu entwickeln, der nicht zu rau ist, aber trotzdem eine gute Standfestigkeit behält, haben wir gemeinsam beschlossen, Folgendes zu weben:
Einen nicht zu dicken Denim (Gewicht von 12 oz),
... mit einem sogenannten "Ringspun"-Garn (weicher als sein "Open-End"-Pendant),
... aus gekämmter Baumwolle (bei der die kürzesten Fasern für mehr Weichheit und Festigkeit entfernt wurden, was normalerweise T-Shirts oder Hemden vorbehalten ist, bei denen man Weichheit sucht)
... und das Ganze natürlich in Bio-Baumwolle.
Aber dabei sind wir nicht stehen geblieben: Wir wollten auch das 2. große Problem lösen, das in unserer Umfrage genannt wurde: dass Jeans ausleiern und am Ende eine Größe größer werden. Statt das Elasthan zusammen mit den Baumwollfasern zu spinnen (die klassische Methode namens "Corespun"), empfahl uns Denis, der Fabrikleiter, zwei Baumwollgarne um ein Elasthanfilament zu zwirnen (die Methode "guipé", teurer, aber vermutlich effektiver).
Links: die Methode "Corespun", rechts die Methode "guipé".
Wir brauchten ein paar Versuche für die letzten Anpassungen (insbesondere bei der Stärke des Elasthanfadens), und dann war es endlich so weit: Wir hatten es geschafft, einen Denim zu weben, der sich bewährt. Der Beweis:
Bei dem von uns erfundenen Test (Abrieb Stoff gegen Stoff) übersteigt unsere Jeans die 200.000 Zyklen! Damit liegt sie über allen Jeans, die wir testen konnten.
Beim Test zur Restverformung liegt die Restdehnung nach 1 Minute bei nur 1,8 %, was durchaus respektabel ist: Von den 6 anderen getesteten Jeans hat nur eine besser abgeschnitten.
Aber wenn dabei nur ein solider, aber hässlicher Denim herauskommt, bringt das nicht viel, oder? Gute Nachrichten: Unser Stoff sieht so aus:
Ein Denim mit genau der richtigen Portion Unebenheiten (vor allem dank des guipé-Elasthans), die ihm Charakter verleihen.
Das ist so gut wie in der Tasche
Mit der Entwicklung des Stoffs hatten wir das Gröbste geschafft. Denn für die Konfektion der Jeans wussten wir genau, an wen wir uns wenden mussten: 5D, unsere geniale portugiesische Fabrik, spezialisiert auf Hosen (und die für jede Menge toller französischer Marken produziert).
Eine so tolle Fabrik, dass Le Monde sogar eine Reportage über sie gemacht hat – und zwar 2022.
Verglichen mit dem für unseren Stoff war unser Lastenheft für die Konfektion ziemlich einfach … Wir wollten:
Einen Semi-Slim-Schnitt.
Taschen, die tief genug für dein Handy und stabil genug für deine Schlüssel sind.
Einen Reißverschluss, weil das praktischer ist und schöner verblasst.
Eine erste Vorwäsche bei der Raw Denim, damit sie bei dir zu Hause nicht mehr einläuft.
Verstärkte Gürtelschlaufen.
Nach ein paar Runden Feintuning beim Schnitt hatten wir unsere Jeans! Schön, bequem und robust. Die erste Produktion konnte losgehen.
Erfolgreiche Anprobe.
Kurzer Exkurs: autsch, der Preis Diese Jeans verkaufen wir für 100 €. Ja, das ist kein Schnäppchen … aber so teuer ist es auch wieder nicht. Erstens hat uns die Entwicklungsphase ziemlich viel Geld gekostet: Zwischen Labortests, der Entwicklung von Webversuchen und den ganzen Runden bei den Prototypen kamen wir auf etwa zehntausend Euro (ohne unsere Arbeitszeit mitzurechnen). Zweitens kostet die Herstellung des Stoffs etwa 15 €/m, also fast doppelt so viel wie klassische Stoffe made in Italy: Bio-Baumwolle, Ringspun-Spinnerei, gekämmte Baumwolle, guipé- statt Corespun-Elasthanfaden, made in France … Unsere Ethik und unsere Qualitätsentscheidungen haben ihren Preis. Und drittens ist die Konfektion sorgfältig und made in Portugal, also mit deutlich höheren Löhnen als bei 95 % der Jeans auf dem Markt, die größtenteils in Asien oder im Maghreb hergestellt werden. Aber da wir weder Kollektionen noch Sale noch Werbung machen und unsere Aktionäre uns nicht zu einer großen Marge drängen (mehr Details hier), verkaufen wir sie "nur" für 100 Euro (vorerst – dieser Preis kann sich mit der Inflation bei Energie und Rohstoffen noch ändern).
Robust, aber nicht unverwüstlich
Es ist bald ein Jahr her, dass wir diese Jeans auf den Markt gebracht haben: Wir bekommen so langsam einen Überblick darüber, wie sie altert. Zunächst einmal wirken die Käuferinnen und Käufer sehr zufrieden: Sie ist von über 100 Personen mit 4,7/5 bewertet worden, das ist wirklich toll.
Komplimente, die uns mit Freude erfüllen – und uns ein bisschen um das Sozialleben von diesem Guillaume sorgen machen.
Wird diese Jeans für die Ewigkeit gegen Löcher im Schritt bestehen?
Nein.
Erstens: Bei über 2.000 verkauften Jeans hatten wir bereits 3 Rückmeldungen zu Löchern, und zwar von Leuten, die regelmäßig Rad oder Motorrad fuhren. Wir haben diese Jeans zwar dafür entwickelt, Reibung "Oberschenkel gegen Oberschenkel" gut standzuhalten … aber gegen Reibung "Oberschenkel gegen Sattel" wird sie nicht viel widerstandsfähiger sein als andere Jeans (auch wenn uns die betroffenen Kunden jedes Mal gesagt haben, dass ihre Loom-Jeans langsamer durchgescheuert ist als andere).
Und selbst bei der Reibung durchs normale Gehen wird sie zwar wahrscheinlich länger halten als der Durchschnitt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass auch sie eines Tages durchscheuert: Kurz gesagt, wie jedes Kleidungsstück aus Naturmaterialien wird auch diese Jeans irgendwann verschleißen.
Könnten wir eine noch widerstandsfähigere Jeans herstellen?
Unmöglich, es sei denn, wir würden viel synthetisches Material verwenden: Um die Widerstandsfähigkeit eines Kleidungsstücks zu erhöhen, ist es immer noch am einfachsten, Baumwolle durch Polyester zu ersetzen. Probleme: Das trägt sich unangenehm, es hält Gerüche fest, und vor allem denken wir, dass es dringend nötig ist, dass die Mode von ihrer Plastiksucht loskommt (mehr dazu in diesem Artikel).
Sind diese Löcher wirklich so schlimm?
Nicht so schlimm. Denn wie jedes Kleidungsstück lässt sich auch eine Jeans reparieren. Tatsächlich lassen sich Jeans sogar leichter reparieren als andere Kleidungsstücke. Erstens sorgt der Wechsel von blauen und weißen Garnen dafür, dass sie optisch wenig einheitlich wirken … und Reparaturen dadurch fast unsichtbar sein können. Bei Löchern im Schritt kann man also von innen einen Stoffflicken auf das Loch setzen und ihn dann mit einem passenden Garn zunähen … Und hier ist das Ergebnis:
Eine Reparatur, die zwischen 20 und 30 € kostet und die die meisten Änderungsschneidereien sehr gut beherrschen.
Außerdem ist es nicht so schlimm, selbst wenn man die Reparatur ein wenig sieht: Denim-Experten sind der Meinung, dass gerade die Spuren des Gelebten die Schönheit einer Jeans ausmachen. Das Verblassen (wir haben übrigens einen ganzen Artikel dazu geschrieben, und zwar zu diesem Thema), die Risse, die Reparaturen, kurz gesagt die "Patina" sind alles Narben, die ihr Wert verleihen – und die viele Marken übrigens versuchen, künstlich in der Fabrik nachzubilden.
Die Marke A.P.C verkauft sogar "natürlich abgenutzte" Jeans teurer als ihre neuen Jeans.
Fazit: Lasst uns den richtigen Kampf kämpfen
Wenn unsere Jeans irgendwann doch kaputtgeht und sich relativ leicht reparieren lässt, hat sich dann der ganze Aufwand überhaupt gelohnt?
Wir hoffen es: Wenn das erste Loch im Schritt ein oder zwei Jahre später auftaucht als sonst, ist das schon mal ein Gewinn. Außerdem mussten wir für die Entwicklung dieser Jeans die Wissenschaft hinter Kleidung verstehen, und genau das treibt uns wirklich an. Und schließlich finden wir es eine noble und spannende Aufgabe, französische Fabriken zu unterstützen, indem wir mit ihnen R&D betreiben.
Aber man muss auch realistisch bleiben: Das unkaputtbare Kleidungsstück gibt es nicht … und wird es nie geben. Das Wichtigste, um ein Kleidungsstück lange zu behalten, ist nicht seine intrinsische Qualität: Es kommt vor allem darauf an, wie man damit umgeht. Die Kleidung unserer Großeltern war wahrscheinlich deutlich weniger robust als die von heute. Trotzdem haben sie sie viel länger behalten. Weil sie wussten, wie man sie pflegt, repariert und ausbessert.
Jetzt sind wir dran: Wir müssen gemeinsam wieder lernen, auf unsere Kleidung zu achten. Eine Serviette umbinden, bevor man Nudeln mit Tomatensoße isst, die Knötchen seiner Pullover abrasieren oder seiner Socken, Wollpullover schonend waschen, Knöpfe annähen, Risse reparieren … und die Löcher im Schritt unserer Jeans ausbessern.
Kurz gesagt: Kleidung, die lange hält, ist vor allem Kleidung, die gut altert.
Lasst uns weniger kaufen und besser darauf achten.
Update März 2024
Die Weberei dieser Jeans erfolgt inzwischen in Italien (und nicht mehr in Frankreich). Leider waren die Mindestbestellmengen in Frankreich zu hoch und die Produktionsfristen zu lang für uns. In einer schwierigen Phase für ethische Marken und mit begrenzten liquiden Mitteln haben wir uns für einen italienischen Denim entschieden (bei Candiani, einem renommierten Weber). Um einen Stoff zu behalten, der genauso lange gegen Löcher im Schritt standhält wie unser französischer Stoff, haben wir mehrere Stoffe durch den Abriebtest laufen lassen, den wir gemeinsam mit unserem Labor erfunden hatten (mehr Details hier). Wir hoffen, eines Tages zu unserem französischen Stoff zurückkehren zu können.
Der italienische Stoff hat in etwa das gleiche Gewicht wie der französische. Er ist etwas elastischer, was ihm etwas mehr Tragekomfort verleiht, aber auch dazu führt, dass er beim Tragen etwas mehr ausleiert.
Vorteil des italienischen Know-hows: Die Rohfarbe färbt nicht mehr ab
Wer sind wir, dass wir das behaupten? Du bist hier auf La Mode à l’Envers, dem Blog der Kleidungsmarke Loom. Die Textilindustrie hat sich gründlich verstrickt – und die Rechnung zahlt der Planet. Deshalb erklären wir dir hier alles, was wir über die Branche herausfinden. Denn langlebige Kleidung herzustellen ist gut – aber aufdecken, teilen und inspirieren bewirkt noch viel mehr. Wenn dir gefällt, was wir schreiben, und du mehr davon willst, kannst du unseren Newsletter hier abonnieren. Versprochen: Wir schreiben selten und spammen nie.
Es kann vorkommen, dass unsere Socken, Sneakersocken und Wollsocken nach einigen Monaten Tragezeit aus verschiedenen Gründen Knötchen bilden:
Bei unseren Socken und Sneakersocken aus Baumwolle können an den Reibungsstellen kleine Knötchen entstehen, besonders im Bereich der Achillessehne. Um dort das Entstehen von Löchern hinauszuzögern, haben wir einen stabileren Polyamidfaden eingearbeitet. Der Nachteil: Er hält Knötchen fest, die sich bei einem Stoff aus 100 % Baumwolle leichter gelöst hätten. Kurz gesagt: Diese kleinen Knötchen sind ein optisches Opfer auf dem Altar der Langlebigkeit.
Auch bei unseren Wollsocken bilden sich an den Reibungsstellen Knötchen, weil sich die feinen Wollfasern ineinander verhaken. Die gute Nachricht: Sobald du die Knötchen einmal entfernt hast, sind die meisten dieser losen Fasern weg, und neue Knötchen bilden sich danach immer langsamer. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel.
Wenn dich diese Knötchen nicht stören (und bei Loom sehen wir das eher entspannt), kannst du sie auch einfach in Ruhe lassen: Außer dir sieht sie sowieso niemand, und sie schwächen deine Socken nicht.
Wenn dich die Knötchen stören, kannst du sie ganz einfach mit einem elektrischen Fusselrasierer entfernen wie diesen hier für 29 € (den gibt es leider nur bei Amazon, was uns ziemlich wehtut) oder wie diesen hier, erhältlich bei Darty (einer französischen Elektronikkette), wo er je nach Zeitraum zwischen 24 € und 50 € kostet. Deinen Socken macht das nichts aus, und du brauchst dafür weniger als zwei Minuten:
Du kennst uns ja mittlerweile: Wir lassen uns ein zufriedenstellendes Vorher/Nachher nie entgehen:
Achte darauf, den Fusselrasierer nicht zu stark auf dein Kleidungsstück zu drücken, besonders bei strukturierten Maschen. Das gilt zum Beispiel für den Schaft unserer Socken, der im „Waben“-Muster gestrickt ist: Drückst du das Gerät zu fest auf, können sich die Maschen in der Klinge verfangen. Die Klinge könnte dann einen Wollfaden durchtrennen und ein Loch verursachen.
Wer bin ich, dass ich dir etwas über die Pflege deiner Kleidung erzähle? Ich heiße Claire und bin bei Loom für die Produktion zuständig. Kurz gesagt: Ich versuche, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (klappt noch nicht perfekt, aber ich arbeite dran) und stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidungsstücke unseren Qualitätsansprüchen entsprechen.Außerdem brennt mein Herz für alles, was die Lebensdauer unserer Kleidung verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich gebe Kleidungsstücken gern ein bisschen „Extra-Seele“, arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine neue Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte.Noch etwas: Alle Tipps, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst ausprobiert und mich persönlich vergewissert, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: kein Copy-paste aus dem Internet). Wenn du neue Tipps für mich hast, hinterlass gern einen Kommentar unter diesem Artikel.
2016, in den Anfängen von Loom, wollten wir das Hemd entwickeln, das nicht die Probleme aller anderen Hemden hat. Und was uns die Leute am häufigsten sagten: Der Hauptgrund, warum man weiße Hemden wegwirft, sind Flecken. Die Lösung schien klar, wir mussten … herstellen:
Klick hier , um zu sehen, wie viel Spaß wir damals hatten.
August 2017. BonneGueule, die Referenz für Männermode in Frankreich, veröffentlicht einen Artikel , in dem Hemden verschiedener Marken verglichen werden. Darunter unser fleckenabweisendes Hemd. Und ihre Analyse tut weh:
Aua.
Autsch.
Ouch.
Heul, heul.
Buhu!
Kurz gesagt: Unser Hemd war wirklich nicht besonders gut. Und obendrein hatten wir Dinge behauptet, die schlicht falsch waren.
Vielleicht bist du versucht, uns im Zweifel zu glauben, und denkst, BonneGueule hätte sich geirrt oder wäre besonders hart mit uns umgegangen? Das ist wirklich nett von dir, aber wir mussten uns der Tatsache stellen: All ihre Kritikpunkte waren vollkommen berechtigt.
Teil 2: Wir fangen bei null an
Ein neuer Hersteller
Das Erste, was wir getan haben: unserem Hemdenhersteller schreiben. Wie, wir haben keine Perlmuttknöpfe? Wie, unsere Nähte haben keine 7 Stiche pro Zentimeter?
Da wird uns klar, dass diese „Mängel“ zum Teil unsere eigene Schuld sind: Wir waren in unseren schriftlichen Vorgaben nicht klar genug.
Also überarbeiten wir unsere Zusammenarbeit mit den Fabriken: Ab sofort schicken wir eine sehr detaillierte Datei, die alle Einzelheiten der Kleidungsstücke festlegt, die wir produzieren lassen – ein „Techpack“, wie man in der Branche sagt. Und natürlich ändern wir auch die Produktseite dieses Hemds auf unserer Website und streichen alle ungerechtfertigten Versprechen.
Ein Beispiel für eine Datei, die unseren Fabriken zeigt, wie unsere Kleidungsstücke aussehen sollen. Wir nennen das ein „Techpack“.
Aber uns wird auch klar, dass wir nicht die Einzigen mit Schuld an der Sache sind: Ein paar Wochen später liefert uns derselbe Hersteller eine Ladung Hemden mit Maßfehlern in alle Richtungen. Da verstehen wir, dass die Produktion an eine andere, uns unbekannte Fabrik weitergegeben wurde.
Das Vertrauen ist zerstört, also beschließen wir, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden und uns nach einem neuen Partner umzusehen. Mehrere vertrauenswürdige Kontakte verweisen uns an Supercorte.
Wie erkennt man, ob eine Fabrik gute Qualität liefert?
Indem man sich die Kundenliste ansieht: Supercorte arbeitet eher mit hochwertigen, teils sogar Luxusmarken zusammen.
Indem man mit ihnen spricht: Hier haben wir das Gefühl, dieselbe Sprache in Sachen Qualität zu sprechen.
Indem man sich die Qualität der Produktion ansieht: Alle Prototypen, die sie für uns fertigen, sind tadellos.
Indem man sich ihre Preise ansieht: Die Hemden kosten uns jetzt etwas mehr als vorher. Logisch: Qualität hat ihren Preis.
Qualitätskontrollen
Lange Zeit haben wir nur die Prototypen kontrolliert, nicht aber die Kleidungsstücke aus unseren Großproduktionen. Dabei ist die Einhaltung einer Maßtabelle, wenn einem die Lebensdauer der Kleidung wichtig ist, genauso wichtig wie die Robustheit eines Stoffs: Ist ein Hemd an den Schultern 2 cm zu eng, kann man es nicht tragen. Also haben wir einiges eingeführt, um dieses Risiko der „Nichtkonformität“ zu minimieren: Tests, Maßkontrollen … und die Einstellung einer Person, die sich speziell darum kümmert.
Keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit
Von allen schwer verdaulichen Kritikpunkten in dem Artikel war der beunruhigendste der zum Material:
All das lässt vermuten, dass dieses „fleckenabweisende“ Material alles andere als tolle chemische Zusatzstoffe enthält. Zwar erfüllte der Stoff die REACH-Verordnung, die für die Herstellung und den Verkauf von Produkten in der EU vorgeschrieben ist (eine Verordnung, an die sich nicht alle halten, allen voran Shein, wie diese Dokumentation).
Trotzdem wirkt der Stoff doch eigentlich sauber, oder?
Aber um wirklich sicherzugehen, dass ein Stoff unbedenklich ist, hätten wir den sogenannten „OEKO-TEX“-Standard verlangen müssen – was wir inzwischen für jeden unserer Stoffe tun.
Als wir tiefer in das Thema eingestiegen sind, haben wir verstanden, dass man besser alle Veredelungen meidet, die Stoffen angebliche „Superkräfte“ verleihen sollen: Sie basieren oft auf ziemlich unschönen chemischen Verbindungen wie „PFC“, die die Umwelt jahrhundertelang belasten können und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit noch unklar sind (die berüchtigten endokrinen Disruptoren …).
Also haben wir entschieden, dieses fleckenabweisende Hemd nicht mehr zu produzieren. Und wir haben uns generell alle Ausrüstungen verboten: „bügelleicht“-Behandlungen auf unseren Hemden, „geruchshemmende“ Eigenschaften bei Socken, „schnelltrocknende“ Appretur auf dem Stoff unserer Badeshorts … Lohnt es sich wirklich, seine Gesundheit für drei Minuten weniger Bügeln aufs Spiel zu setzen?
Mehr Textilwissen
Dieser Artikel von BonneGueule hat, genau wie das Feedback unserer Kund*innen, einen unserer Glaubenssätze zu Fall gebracht: dass man den Fabriken beim Fertigen hochwertiger Kleidung nicht blind vertrauen kann.
Die Menschen in den Fabriken leisten eine sehr anspruchsvolle und wertvolle Arbeit, aber sie wissen längst nicht alles. Vor allem wissen sie – anders als Marken – nicht zwangsläufig, wie Kleidungsstücke altern. Bei Loom fragen wir unsere Kund*innen systematisch, was sie von unseren Kleidungsstücken halten, ein Jahr , nachdem sie sie gekauft haben. So kennen wir alle potenziellen Schwachstellen und wissen oft besser als die Fabriken, worauf man achten muss. Bei einem T-Shirt zum Beispiel hat uns die Erfahrung gelehrt, besonders auf die Verformung zu achten. Und ist es dunkel gefärbt, wissen wir, dass wir auf die Farbechtheit achten müssen, da die Farbe durch Sonne und Schweiß verblassen kann.
Kurz gesagt: Wenn wir die Qualität unserer Klamotten wirklich verbessern wollen, müssen wir unbedingt die Wissenschaft hinter der Kleidungsqualität verstehen: Das technische Know-how muss auch auf unserer Seite liegen.
Und daran arbeiten wir jetzt jeden Tag: Wir lesen Studien und Bücher, sprechen mit den technischen Leiter*innen der Fabriken und den Qualitätsverantwortlichen anderer Marken, machen unsere eigenen Tests …
Wir haben sogar einen eigenen Kanal in unserem internen Chat, in dem wir ALLES notieren, was wir lernen.
Heute versuchen wir bei jeder neuen Erkenntnis zur Kleidungsqualität, die Quellen abzugleichen, statt nur die Zahlen oder Informationen zu übernehmen, die uns gerade passen. So sehr, dass daraus einer unserer Kommunikationsgrundsätze geworden ist:
Punkt Nr. 7 unserer redaktionellen Bibel.
Mit dieser neuen Herangehensweise haben wir Punkt für Punkt hinterfragt, was wir bei Hemden für selbstverständlich hielten („Stimmt es wirklich, dass dieses Detail für mehr Robustheit sorgt?“). Das hat uns zu einigen Änderungen geführt.
Als Erstes haben wir uns gegen Perlmuttknöpfe entschieden: Dieses Material sieht zwar wirklich schön aus (deshalb findet man es auch auf hochwertigen Hemden), aber wir haben festgestellt, dass diese Knöpfe in der Maschine kaputtgehen können. Also haben wir uns für dicke Kunstharzknöpfe entschieden, die Waschgänge besser überstehen. Außerdem verstärken wir ihre Befestigung systematisch mit einer Ascolite-Maschine, die den Knopfstiel mit einem zusätzlichen, heiß verschweißten Faden umwickelt (die Maschine in Aktion siehst du hier).
Als Nächstes haben wir uns die „Verstärkungsdreiecke“ vorgenommen, diese kleinen Stoffdreiecke zwischen Vorder- und Rückenteil des Hemds, die angeblich für mehr Stabilität sorgen. Wir haben ein Fast-Fashion-Hemd ohne solche Dreiecke genommen und aus Leibeskräften an beiden Seiten gezogen: Nichts hat sich bewegt. Wieder nur ein optisches Detail statt eines stabilitätsfördernden Elements – also haben wir sie weggelassen.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – und ein Verstärkungsdreieck noch keine Stabilität.
Schließlich haben wir auf englische Nähte und 7 Stiche pro cm verzichtet: Früher mag das die Reißfestigkeit verbessert haben, aber heute sind die meistverwendeten Nähfäden (aus „Polycotton“) besonders robust, wodurch solche Details überflüssig werden. Das heißt nicht, dass Hemden mit solchen Nähten schlecht sind – nur, dass es sich dabei um eine optische Entscheidung handelt und nicht um eine Frage der Stabilität.
Teil 3: Die Erlösung
Am Anfang hat uns dieser Artikel von BonneGueule, wie du dir denken kannst, ziemlich getroffen.
Aber dieser Artikel hat uns auch gutgetan (das ist unsere sadomasochistische Ader) – er war einer der notwendigen Schocks, die uns dazu gebracht haben, unsere Art, Kleidung zu entwickeln, radikal zu ändern: nicht mehr mit unzuverlässigen Fabriken arbeiten, die Qualität unserer Produktionen besser kontrollieren, hinterfragen, was alle für selbstverständlich halten, unser Textilwissen ausbauen … und schließlich: aufhören, „zu viel zu versprechen“.
Denn es ist völlig normal, keine fehlerfreien Produkte hinzubekommen – was wir vermeiden wollen, ist zu behaupten, dass sie es sind. Und damals waren die Superlative, die wir für unsere Produkte benutzten, anmaßend … und falsch.
Oops, wir haben's schon wieder getan.
Eigentlich waren wir Opfer des Alleswisserismus : Wenn man anfängt, sich für ein Themengebiet zu interessieren (in unserem Fall die Qualität von Kleidung), wird man oft Opfer eines Selbstüberschätzungs-Bias.
Die Kurve des Alleswisserismus.
In unserem Fall dachten wir, nachdem wir 2 Stunden mit einem Fabrikdirektor gesprochen und 2 Artikel über die Länge von Baumwollfasern gelesen hatten, wir hätten das Rezept für langlebige Kleidung geknackt. Dabei ist Textilqualität ein extrem komplexes Thema, das man niemals vollständig verstehen wird, selbst wenn man ihm ein ganzes Leben widmet.
Unsere ganz eigene Kurve des Alleswisserismus.
Damals haben wir „die besten Kleidungsstücke auf dem Markt“ versprochen, und das hat funktioniert: Die meisten Leute wollen das gerne glauben, und es hat sich gut verkauft. Aber langfristig haben wir gemerkt, dass das viel Enttäuschung erzeugt: Es wird zwangsläufig ein T-Shirt in deinem Schrank geben, das genauso gut oder sogar besser hält als dein Loom-T-Shirt.
Also haben wir aufgehört, „zu viel zu versprechen“: Ab sofort versuchen wir, zurückhaltender und sachlicher zu sein, wenn wir die Vorzüge unserer Produkte anpreisen. Und wir haben dieses Prinzip sogar in unserer „redaktionellen Bibel“ festgeschrieben:
Punkt Nr. 17 unserer redaktionellen Bibel.
Und letztlich passt dieser Wunsch, die besten Produkte am Markt zu machen und eine dominante Position einzunehmen, nicht mehr zu dem, was wir uns für die Textilindustrie wünschen: Wir glauben, es bräuchte ein Ökosystem aus Tausenden unterschiedlichen kleinen und mittleren Marken statt einer Handvoll Multikonzerne, die alle anderen dominieren – wie wir schon am Ende des Artikels Kohle in der Baumwolle :
geschrieben hatten: „Heute erdrückt eine Handvoll riesiger globaler Marken die anderen mit dem Wettlauf um niedrige Preise und vereinheitlicht den Kleidungsgeschmack der ganzen Welt. Morgen könnten sie Platz machen für Tausende Marken, die lokaler, durchdachter und kreativer sind und weniger Elend und Ungleichheit erzeugen.
Heute verbringen wir unsere Samstagnachmittage damit, immer mehr Klamotten zu kaufen, obwohl unsere Schränke schon überquellen, in Einkaufsstraßen, in denen unermüdlich dieselben Läden auftauchen, ob in Saint-Malo (an der bretonischen Küste), Brive (im Südwesten Frankreichs), Paris oder Nancy. Morgen könnten wir die Freude an durchdachten Käufen wiederentdecken. Uns mit schöneren, langlebigeren Kleidungsstücken einkleiden. Einen Knopf (nach)nähen lassen, statt ein Hemd wegzuwerfen. Einen Laden entdecken, den es woanders nie gegeben hätte.“
Es ist jetzt fast 5 Jahre her, dass dieser Artikel von BonneGueule erschienen ist. Wir haben unsere Art, Hemden zu machen, von Grund auf überarbeitet, und wir glauben, dass sich die Arbeit gelohnt hat:
4,7 ist eine super Bewertung.
Heute sind wir ziemlich stolz auf die Loom-Hemden, die wir verkaufen: Sie sind robust, gut geschnitten, lokal produziert, zu einem erschwinglichen Preis und die Kund*innen sind zufrieden damit.
Aber vielleicht werden wir in 2 Jahren – mit dem neuen Textilwissen, das wir bis dahin gesammelt haben, dem neuen Feedback unserer Kund*innen, den neuen Innovationen der Textilindustrie – diesen Artikel noch einmal lesen und uns sagen, dass wir eigentlich noch gar nichts wussten und ziemlich naiv waren.
Falls du schon mal bei uns bestellt hast, weißt du vielleicht, dass wir dir ein Jahr nach deinem Kauf eine E-Mail schicken und fragen, was aus deinem Kleidungsstück geworden ist und vor allem, ob du es noch trägst. Manchmal schreibst du uns, dass du deine Pullover nicht mehr trägst, weil sie Knötchen bekommen haben... und nichts macht mich trauriger (außer vielleicht die Wasserspeier oder die Heizschränke) – weil man mit den richtigen Werkzeugen Knötchen super leicht entfernen kann. Und genau das zeige ich dir in diesem Artikel.
Warum bekommt dein Pullover Knötchen?
Knötchen entstehen an Reibungsstellen, also unter den Armen, im unteren Rückenbereich (wenn du oft einen Rucksack trägst), am Kragen (wenn du einen Bart hast)… Der Grund? Durch die Reibung verheddern sich die Fasern, die aus der Masche herausragen, ineinander und bilden Knötchen. Zur Veranschaulichung:
Das hier ist die Oberfläche deines Pullovers, und die kleinen Striche, die herausragen, sind die Fasern, aus denen später Knötchen werden.
Die gute Nachricht: Je öfter du Knötchen entfernst, desto seltener kommen sie zurück. Und ja, „entknötcheln“ beseitigt einen Teil der kleinen Fasern, aus denen Knötchen entstehen. Gibt es keine Fasern mehr, kann es auch keine Knötchen mehr geben!
Bei Loom gehen wir in zwei Schritten vor, um die Knötchenbildung bei unseren Pullovern so gut wie möglich zu vermeiden:
Wir wählen ausschließlich Wolle mit langen Fasern aus – denn sie hat weniger herausragende Fasern.
Wir testen im Labor (mit dem Martindale-Test) jede ausgewählte Wolle darauf, wie sie Reibung standhält. So können wir jene aussortieren, die zu stark knötcheln.
Die Tortur des Martindale-Tests, schlimmer als ein Kampf gegen Cylindric den Germanen.
Die ganze Kunst besteht dann darin, den besten Kompromiss zu finden zwischen einer flauschigeren Wolle, die weich ist, aber eher stark knötchelt, und einer raueren Wolle, die kaum knötchelt, aber weniger angenehm ist.
Test der Entknötchelungs-Methoden
Eine kurze Internetrecherche zeigt dir, dass es jede Menge Hilfsmittel gibt, um Knötchen zu entfernen – vom elektrischen Fusselrasierer bis zum speziellen Kamm. Aber funktionieren wirklich alle diese Methoden? Und welche ist am effektivsten? Die umweltfreundlichste?
Um unsere Fragen zu klären, hatten wir das Glück, Carole kennenzulernen, eine geniale Frau, die ständig mit allerlei „Tricks“ experimentiert, von der Untersuchung von Vorurteilen bei der Personalauswahl bis zur Entwicklung eines Quiz rund um Wortspiele. Einer ihrer „Tricks“ ist das „bouloches project“. Sie hatte es satt, ständig elektrische Fusselrasierer made in China kaufen zu müssen, um Knötchen zu entfernen, also beschloss sie, Alltagsgegenstände zweckzuentfremden, um herauszufinden, was am besten funktioniert.
Sie hat alle Gegenstände getestet, die ihr sinnvoll erschienen, und sie nach 6 Kriterien bewertet:
Entfernt es die Knötchen wirklich?
Beschädigt es das Kleidungsstück?
Geht das Entknötcheln schnell?
Hält der Gegenstand lange – oder muss man alle 6 Monate einen neuen kaufen?
Wird er lokal hergestellt?
Lässt er sich auch für andere Dinge nutzen?
Hier die spannendsten Ergebnisse ihres Vergleichstests:
Vergiss Entknötchelungssteine und -bürsten: Die Tests zeigten, dass sie wirkungslos sind und die Maschen beschädigen (vielleicht funktionieren sie besser bei dickeren Wollstoffen wie bei Mänteln? Das testen wir irgendwann mal). Gleiches gilt für Einwegrasierer und Scheuerschwämme.
Läusekamm oder elektrischer Fusselrasierer?
Aber was ist jetzt das Beste? Tatsächlich: Das kommt darauf an, wonach du suchst.
Für Carole, die versucht, möglichst wenige Gegenstände zu Hause zu haben, ist der Läusekamm die ideale Lösung: Er ist klein und vielseitig (außer du hast keine Kinder zu Hause, oder das unglaubliche Glück, dass sie von dieser Plage der Schulhöfe verschont bleiben). Auch wenn die Anwendung etwas länger dauert als beim elektrischen Fusselrasierer, bevorzugt sie ihn, weil er ein „Low-Tech“-Objekt ist. Also ein Werkzeug ohne aufwendige Technologie, das nicht Gefahr läuft, nach 10 Minuten Gebrauch kaputtzugehen, das wenig Ressourcen verbraucht und nicht am anderen Ende der Welt in Mega-Fabriken hergestellt wird, denen Mensch und Umwelt nicht unbedingt am Herzen liegen.
Du findest ihn in jeder Apotheke. Um mit dieser Methode Knötchen zu entfernen, kämmst du einfach deinen Pullover, wobei du den Kamm parallel zur Masche hältst – er reißt die Knötchen heraus wie lästige Nissen.
Was mich betrifft: Da Geduld nicht gerade meine größte Stärke ist, ist der elektrische Fusselrasierer meine bevorzugte Lösung. Klar, das ist keine Low-Tech- oder Multifunktionslösung, aber wenn du bei der Wahl eines guten elektrischen Rasierers auf ein paar Details achtest (die ich weiter unten erkläre), hält dir das Gerät problemlos viele Jahre.
Der elektrische Fusselrasierer im Einsatz.
Achte gut darauf, den Fusselrasierer nicht zu fest auf dein Kleidungsstück zu drücken, besonders bei strukturierten Maschen. Das gilt zum Beispiel für den oberen Teil unserer Socken, der im „Waben“-Muster gestrickt ist – dessen Maschen können sich im Rasierer verfangen, wenn du das Gerät zu fest andrückst. Die Klinge könnte dann einen Wollfaden durchtrennen und ein Loch verursachen.
Wie du einen guten elektrischen Fusselrasierer auswählst
Wenn dir dieser Artikel Lust macht, einen elektrischen Entknötchler zu kaufen, empfehlen wir dir, auf folgende Punkte zu achten:
Kein Akku: Bevorzuge ein Gerät mit Netzstecker, denn die Akkus solcher Geräte verschleißen zu schnell. Und achte darauf, dass der Stecker zu deiner Steckdose passt.
Kundenbewertungen: nicht alle elektrischen Rasierer sind gleich gut, deshalb empfehle ich dir, dich auf Kundenbewertungen zu verlassen und das Gerät mit der besten Bewertung zu wählen.
Ich bin besonders zufrieden mit dem Fusselrasierer von Beautureal für 29 €. Leider gibt es ihn nur bei Amazon, was uns ziemlich wehtut, ebenso wie beim Fusselrasierer von Solac, den man bei Darty findet, wo der Preis je nach Zeitpunkt zwischen 24 € und 50 € schwankt. Vom Philips-Rasierer rate ich dagegen ab: Sein Akku wurde in weniger als zwei Jahren extrem schwach. Ich betone es deshalb noch mal: Bevorzuge Rasierer mit Netzstecker, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
Leider finden wir keine Angaben zum Herstellungsland der beiden elektrischen Fusselrasierer, die wir dir empfehlen (weder auf der Website der Marke, noch auf der Verpackung, noch in der Anleitung…). Da die übrigen Rasierer größtenteils aus Asien stammen, vermuten wir, dass das auch für diese beiden Modelle gilt. Falls du einen elektrischen Fusselrasierer made in Europe kennst, gib uns Bescheid!
Gang of Knötchen
Wenn du diesen Artikel bis zum Ende gelesen hast, gehörst du jetzt zum Gang der Knötchen-Königinnen und -Könige. Du wirst merken: Sobald man gut ausgerüstet ist, will man am liebsten alles entknötcheln, was einem in die Finger kommt: Teppiche, Vorhänge, T-Shirts, Socken… Ein Produkt wegzuwerfen, nur weil es voller Knötchen ist, kommt also nicht mehr infrage ;-)
Wer bin ich, um dir etwas über die Pflege deiner Kleidung zu erzählen? Ich heiße Claire und bin für die Produktionsüberwachung bei Loom zuständig. Im Grunde versuche ich, Lieferengpässe auf unserer Website zu vermeiden (na gut, das klappt noch nicht perfekt, aber ich arbeite dran), und ich stelle während der gesamten Fertigung sicher, dass die Kleidungsstücke unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Außerdem brenne ich für alles, was die Lebensdauer unserer Kleidungsstücke verlängert: Pflege, Reparatur und andere Omas Hausmittel. Ich gebe Kleidungsstücken gerne ein „kleines bisschen mehr Seele“, arbeite sie um, repariere sie, gebe ihnen eine neue Chance, wenn sie sonst niemand mehr will. Auf diesen Seiten versuche ich, dir das weiterzugeben, was ich weiß und was dir nützlich sein könnte. Noch etwas: Alle Tipps, die du auf dieser Seite findest, habe ich wirklich selbst getestet und persönlich überprüft, dass sie funktionieren (mit anderen Worten: kein Copy-paste aus Internetrecherchen). Falls du mir neue Tipps vorschlagen möchtest, hinterlasse gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.
Spionagepixel: Warum wir beschlossen haben, dir bei Loom nicht mehr nachzuspionieren
veröffentlicht am
September 4, 2026
Aktualisiert am
September 14, 2026
Lesezeit
3
Minuten
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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Französisch geschrieben, unserer Muttersprache. Falls dir eine Formulierung holprig vorkommt, entschuldige bitte – und schreib uns gern an hello@loom.fr, damit wir die Übersetzung verbessern können.
Wir haben die individuelle Messung von E-Mail-Öffnungen per Tracking-Pixel abgeschaltet – und erklären dir, warum.
In den letzten Wochen hast du bestimmt jede Menge Newsletter bekommen, die dir von ihrem « Tracking-Pixel » erzählen, samt Button zum Widersprechen (das liegt daran, dass die CNIL gerade entschieden hat, dass diese Pixel wie Browser-Cookies sind: Man muss dich über ihren Einsatz informieren und um deine Zustimmung bitten).
Aber was ist eigentlich ein Tracking-Pixel? Ein leeres, transparentes, winziges Bild (es ist ein Pixel breit und ein Pixel hoch). Jedes Mal, wenn du eine E-Mail öffnest, meldet dieser kleine Spitzel das dem Absender (samt Uhrzeit und Gerät, auf dem du gerade bist). Daher auch der Spitzname « Spionagepixel ».
Der Code eines Tracking-Pixels
Warum Marken sie nutzen? Für alles Mögliche:
Wenn du nur E-Mails zu einem bestimmten Thema öffnest, bekommst du nur noch dieses Thema (warum nicht)
Wenn du oft öffnest, wirst du als « engagierter Leser » eingestuft und bekommst noch mehr E-Mails (hm, schon nerviger)
Wenn du nicht geöffnet hast, bekommst du dieselbe E-Mail ein paar Tage später noch einmal, mit anderem Betreff (nicht cool)
Wenn du gar nichts mehr öffnest, exportiert die Marke deine E-Mail-Adresse zu Insta, Google und YouTube, um dort dein Profil zu finden und dich auf diesen Plattformen mit Werbung zu bespielen (gar nicht cool).
Bei Loom machen wir nichts davon: keine automatischen Erinnerungsmails, keine Segmentierung nach deinen Öffnungen (können wir sowieso nicht, und wir haben keine Lust, es zu lernen), kein Export deiner Adresse zu Instagram, um dir Werbung anzuzeigen (weil wir keine Werbung machen). Und da wir es uns verbieten, zum Konsum anzustacheln, brauchen wir all diese Funktionen eigentlich gar nicht.
Deshalb haben wir sie abgeschaltet: die individuelle Messung von E-Mail-Öffnungen per Tracking-Pixel. Anders gesagt: Wir wissen nicht mehr, wer unsere E-Mails öffnet und wann. YEYEYEYE FREEDOM!
Das heißt auch, dass wir die « Öffnungsrate » unserer Newsletter nicht mehr messen. Um zu wissen, ob das, was wir schreiben, gut ist, bleiben uns andere Kennzahlen wie die Abmelderate … oder deine Antworten (die immer willkommen sind): Wenn ein Newsletter mies ist, merken wir das sehr schnell ;-)
Die Commission nationale de l'informatique et des libertés, die französische Datenschutzbehörde, die darüber wacht, dass Informationstechnologie weder die menschliche Identität noch die Menschenrechte, die Privatsphäre oder die individuellen und öffentlichen Freiheiten verletzt.
Eine Information behalten wir trotzdem, weil wir sie brauchen und die CNIL uns erlaubt, sie ohne deine Zustimmung zu speichern: das Datum, an dem du zuletzt eine E-Mail von uns geöffnet hast (nicht die Uhrzeit, nicht wie oft, nicht den Inhalt … nur ein Datum, das bei jedem neuen Öffnen überschrieben wird). Wir nutzen es für genau eine Sache: dich von unserer Liste zu nehmen, wenn du unsere Mails schon lange nicht mehr öffnest – damit Gmail oder Outlook Loom nicht irgendwann als Spam einstufen.
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